سیستم خنک کننده یکی از اصلی ترین قسمتهای رایانه در نظر گرفته می شود ، زیرا با حفظ دمای عملکرد در سیستم ، عملکرد پایدار همه قطعات را تضمین می کند. گاهی اوقات اتفاق می افتد که به مرور زمان کولر شروع به ایجاد صدا می کند. در اینجا نحوه کاهش نویز فن آورده شده است.
پردازنده مغز رایانه است که بدون آن هیچ سیستمی کار نمی کند. از آنجا که منبع خنک کنندگی خاص خود را ندارد ، جداگانه نصب می شود. با گذشت زمان ، خنک کننده هنگام کار شروع به تولید صدا می کند و اکنون بهترین راه حل برای چنین مشکلی ارائه می شود ، نحوه کاهش صدای فن در کامپیوتر.
برای اطمینان از اینکه کولر پردازنده باعث ایجاد سر و صدا می شود ، باید هنگام خاموش بودن 5 تا 10 ثانیه برق سیستم خنک کننده پردازنده را خاموش کنید. این زمان کافی خواهد بود تا مطمئن شوید فن در کامپیوتر از پردازنده سر و صدا می کند.
بررسی بیش از حد گرمای خود پردازنده نیز آسان است ، زیرا برای این منظور باید برق کولر را از مادربرد جدا کنید. اگر بعد از 10-15 ثانیه رادیاتور خیلی داغ شده است ، پس نباید سرعت فن را تنظیم کنید.
یک سایبان معمولی به شما کمک می کند تا با چنین کاری مانند کاهش صدای فن در کامپیوتر کنار بیایید. سپس باید پریز برق متصل به مادربرد را برداشته و مخاطبین را به سمت خود بچرخانید.
با یک سولف ، باید تماس مرکزی را کمی فشار دهید و سیم قرمز را بیرون بکشید. بعد از آن ، دوشاخه به کانکتور برق برگشت داده می شود و سیم قرمز فعلاً بیکار می ماند.
گام بعدی برای حل مشکل چگونگی کاهش صدای فن در کامپیوتر اتصال سیم قرمز به یک شاخه رایگان است که از منبع تغذیه می آید. در اینجا شما باید بسیار مراقب باشید ، زیرا سیم قرمز منحصرا به یک تماس از همان رنگ متصل است.
اصل کاهش صدای فن
در این حالت ، ولتاژ در نظر گرفته می شود ، زیرا pinout نشان می دهد که تماس قرمز ولتاژ پنج ولت را حمل می کند. بر این اساس ، اگر ولتاژ ارائه شده به سیستم خنک کننده کولر را کاهش دهید ، سرعت آن به طور قابل توجهی کاهش می یابد ، که منجر به کاهش صدای خروجی می شود.
اکنون که می دانید چگونه نویز فن را در رایانه پردازنده کاهش دهید ، می توانید وضعیت منبع تغذیه را تحلیل کنید. منبع تغذیه با تأمین جریان الکتریکی از طریق کابل های برق ، کل سیستم را حفظ می کند. اما ، مانند تمام قسمتهای مهم سیستم ، به خنک کننده مناسبی نیاز دارد. هیت سینک ها و یک کولر این کار را به خوبی انجام می دهند اما با گذشت زمان ، کولر شروع به تولید صدایی می کند که می تواند تداخل ایجاد کند یا حتی باعث آزار شود. اول ، شما باید بفهمید که چرا فن در کامپیوتر در منبع تغذیه غوطه ور است و چگونه با آن کنار بیایید.
اگر فن موجود در منبع تغذیه شروع به ترک خوردن کند ، باید آن را جدا کرده و روغن کاری کنید. روان کننده خنک کننده برای چرخش بی صدا تیغه های فن و خنک کردن کل واحد لازم است.
قسمت عملی
پس از قطع منبع تغذیه از شبکه برق ، باید 10-15 دقیقه صبر کنید تا خازن ها کاملا تخلیه شوند. کولر توسط چهار پیچ و مهره پشتیبانی می شود که باید باز شود. در مرحله بعدی ، باید برچسب قسمت جلوی کولر را باز کنید ، زیرا عدم وجود آن دسترسی به نقطه روغنکاری را تسهیل می کند.
زیر برچسب یک پلاگین مخصوص وجود دارد که باید آن را نیز بردارید. در زیر دوشاخه یک نگهدارنده پروانه وجود دارد که از آویزان شدن فن بر روی محفظه جلوگیری می کند. این شاخه که به شکل حلقه است ، دارای شکاف کوچکی در محور است. با کشیدن شکاف به کنار ، می توان حلقه را بیرون کشید.
بعد از همه دستکاری ها ، می توانید پروانه را بیرون بیاورید و آن را از گرد و غبار تمیز کنید. قسمت دیگر کولر باید با روان کننده کولر بنام MC-20 روغن کاری شود. شما باید شافت فن و بوش داخل کولر را روغن کاری کنید. پس از آن ، می توانید شروع به جمع آوری کنید.
واحد سیستم گرد و غبار علامت بدی است که به دنبال آن گرمای بیش از حد برخی از اجزای رایانه و کاهش عملکرد آنها ایجاد می شود. بنابراین ، ارزش آن است که حداقل سالی یک بار واحد سیستم را برای تمیزکاری به یک مرکز رایانه ای بدهید یا خودتان این کار را انجام دهید ، پس انداز قابل توجهی صرفه جویی کنید.
برای درک نحوه تمیز کردن رایانه از گرد و غبار ، تهیه محل کار لازم است که نباید حاوی چیز اضافی باشد. برای ذخیره پیچ و مهره ها و همچنین سایر قطعات کوچک می توانید چندین جعبه را کنار هم قرار دهید.
در صورت نیاز به تمیز کردن رایانه از گرد و غبار ، سایر لوازم جانبی نیز مورد نیاز است. این لیست شامل موارد زیر است: فیلیپس و پیچ گوشتی های تخت ، دستمال مرطوب الکلی ، خمیر حرارتی ، شول.
سپس رایانه از شبکه جدا می شود و واحد سیستم از تمام وسایل جانبی جدا می شود. پس از آن ، باید با باز کردن پیچ و مهره های نصب شده ، از پانل های جانبی خلاص شوید و سپس آنها را در یک جعبه جداگانه قرار دهید. سپس می توانید اتصال تمام اجزای موجود در مادربرد را قطع کنید.
مرحله بعدی پاک کردن گرد و غبار قطعات با پارچه ای خشک و بدون پرز است ، زیرا وجود آن می تواند بر عملکرد قطعات تأثیر منفی بگذارد. شما نباید از آب استفاده کنید
بعد از جدا شدن مادربرد از کیس ، ارزش دارد که آن را از نظر گرد و غبار بررسی کنید. اگر گرد و غبار در جاهایی جمع شده است که نمی توانید با انگشت به آن برسید ، باید از پشم پنبه و سولف استفاده کنید. با این حال ، الیاف پشم پنبه می تواند روی پاهای ریز مدارها باقی بماند ، بنابراین باید به دقت کار خود را کنترل کنید.
بعد ، باید نوارهای RAM را پاک کنید و کولر را از پردازنده خارج کنید. خمیر حرارتی خشک را از کولر جدا کرده و یک خمیر جدید استفاده کنید. دستمال مرطوب با الکل به خوبی برای این دستکاری ها مناسب است. همچنین باید خمیر قدیمی را از پردازنده بردارید.
تمیز کردن فن های خنک کننده در رایانه مهمترین مرحله است ، زیرا این خنک کننده ها وظیفه خنک سازی کلی کل سیستم را دارند.
کولرهای خنک کننده معمولی نیازی به جدا شدن ندارند ، بنابراین فقط باید آنها را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. در مورد خنک کننده هایی که روی پردازنده و کارت گرافیک قرار دارند ، لازم است آنها را جدا کنید ، زیرا چنین خنک کننده فعال نیاز به مراقبت دقیق تری دارد.
برای جدا کردن کارت گرافیک و کولر پردازنده ، به یک پیچ گوشتی در اندازه مناسب نیاز دارید. هنگام برداشتن اتصال دهنده ها از کارت گرافیک باید دقت شود زیرا احتمال آسیب رساندن به صفحه مدار چاپی وجود دارد. پس از آن ، باید فن ها و رادیاتور را پاک کنید و سپس همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید.
جداسازی کولر نیز دشوار نیست ، با باز کردن چند پیچ \u200b\u200bمی توانید تیغه های فن ، رادیاتور را پاک کنید و همه چیز را در جای خود قرار دهید.
همانطور که می گویند ، نشستن در کنار یک کامپیوتر قدرتمند - نشستن در کنار یک کامپیوتر پر سر و صدا - سر و صدا مهمترین مشکلی است که اورکلاکرها با آن روبرو هستند. اما این اصلاً مورد نیست. به هر حال ، من و شما مغز داریم و این یک مزیت بزرگ در کاهش صدا است. در این مقاله ، ده روش مختلف برای کاهش نویز کامپیوتر به شما نشان می دهم.
روش اول
پر سر و صدا ترین چیز در کامپیوتر چیست؟ البته ، یک کولر پردازنده (فن) ، بنابراین شما قبل از هر چیز باید با آن مبارزه کنید ، اما چگونه؟ اکنون این یک سوال جدی تر است ، انواع مختلفی از کاهش صدای کولر وجود دارد ، به عنوان مثال ، کاهش ولتاژ روی آن ، یا نصب یک دستگاه خاص که سرعت خنک کننده را با یک کشویی خاص تنظیم می کند. اما این خیلی منطقی نیست ، زیرا با کاهش سرعت چرخشی کولر ، عملکرد مطابق با آن از دست می رود و با خنک کننده ضعیف ، دمای پردازنده افزایش می یابد و هرچه دمای پردازنده بالاتر باشد ، ثبات و عمر پردازنده پایین تر است ، افزایش هر 10 درجه منجر به کاهش دوره می شود خدمات پردازنده به مدت 10 (!) سال ، این کاملا غیر قابل قبول است ، بنابراین شما باید به دنبال راه دیگری بگردید. من به شما می گویم ، شما فقط می توانید کولر استاندارد 60 میلی متری را با یک کولر 80 میلی متری جایگزین کنید.
چه چیزی می دهد:
اولا ، عملکرد عالی!
در مرحله دوم ، سر و صدای کمتر ، همان چیزی است که ما می خواستیم!
بنابراین بیایید به کار خود بپردازیم ، اما چگونه می توان این کار را انجام داد ، زیرا اندازه ها متفاوت هستند و کولر 80 میلی متری به راحتی روی یک پایه استاندارد قرار نمی گیرد. من چنین راه حل را پیشنهاد می دهم ، رادیاتور را اندازه می گیرم و بر اساس ابعاد ، یک آداپتور مقوایی درست می کنم ، اگر همه چیز به درستی اندازه گیری و ساخته شود ، کولر 80 میلی متری حتی بدون اتصال اضافی نیز نگهداری می شود. بنابراین ما اولین قدم را به سمت سکوت برداشتیم.
روش دو
چه چیز دیگری صداهای اضافی ایجاد می کند؟ البته یک کولر در منبع تغذیه وجود دارد. با روغنکاری منظم کولر در منبع تغذیه می توانید بر این صدا غلبه کنید ، اما این نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. می توانید به دنبال کولر 80 میلیمتری ساکت باشید ، بسیار آرامتر از حد معمول کار می کند. مطمئناً متوجه شده اید که کولر در واحد منبع تغذیه لحیم شده است. مشکلی نیست ، ما این یکی را لحیم می کنیم ، سیمها را در یک سیم جدید می بندیم و لحیم می کنیم ، و این تمام ، سر و صدا در منبع تغذیه مانند یک دست از بین رفته است.
روش سه
چه چیز دیگری می تواند سر و صدا ایجاد کند؟ البته ، بدن ، اکنون ما او را شکنجه خواهیم کرد. اما آنچه در کیس مانند کولرها حرکت می کند - هیچ چیز. با ارتعاش بدن روی سطحی که روی آن قرار دارد ، سر و صدا منتشر می شود. چگونه آن را از بین ببریم؟ - آسان و ساده ، شما باید به نزدیکترین بازار بروید و یک واشر لاستیکی به ضخامت یک سانتی متر خریداری کنید و آن را زیر بدنه قرار دهید. قبل از آن ، صدمه ای به برداشتن پاها از روی پرونده نخواهد زد ، آنها فقط تداخل می کنند.
روش چهار
برای کاهش بیشتر صدا ، می توانید بدنه را از داخل با مواد جاذب صدا که در هر بازار فروخته می شوند ، بچسبانید ، البته آنها را روی کل قاب بچسبانید ، البته بدون استثنا. پس از آن ، شما باید چند کولر 80 میلی متری بخرید. برای بهبود گردش هوا و قرار دادن کولرها ، از نیکنترها برای محافظت از آهن (جایی که کولرهای 80 میلی متری در آن قرار می گیرند) استفاده کنید. یکی برای دمیدن هوا ، و دیگری برای دمیدن. برای بهبود گردش هوا در داخل کیس ، گرد کردن حلقه ها صدمه ای نخواهد دید. چه مفهومی داره؟ - و این بدان معنی است که آنها را به نوارهای 6-7 رگ برش دهید و آنها را با نوار یا ایزالنتا بچسبانید.
روش پنج
در طی کارهایی که انجام داده ایم ، بسیاری از خنک کننده ها در این پرونده ظاهر شده اند ، اگر در برخی از لحظات اصلاً به قدرت کامل آنها نیازی نباشد ، چه می کنید؟ چگونه می توان به طور موقت قدرت آنها را کاهش داد؟ -یک دستگاه خاص وجود دارد ، فکر می کنم شما می توانید این را بخرید زیرا هزینه زیادی ندارد ، این دستگاه سرعت کولرها را تنظیم می کند ، من قبلاً در بالا به آن اشاره کردم. تمام کولرهای موجود در سیستم به این دستگاه متصل هستند و لغزنده های موجود در آن منبع تغذیه ولتاژ را تنظیم می کنند و در نتیجه تعداد دور کولر ، به اعتقاد من با چنین دستگاهی می توان به خوبی نویز را کاهش داد.
همانطور که متوجه شدید ، تقریباً می توان کامپیوتر را ساکت کرد. و این خیلی دشوار نیست ، اگر بخواهید و وقت داشته باشید ، می توانید آن را در یک روز انجام دهید ، اما پس از آن برای بقیه زندگی خود خوشحال خواهید شد که یک کامپیوتر بی صدا دارید!
حرف آخر
اگر دستان خمیده ای دارید من مسئولیت یکپارچگی آهن شما را ندارم. برای لحیم کاری مجدد کولر به واحد منبع تغذیه ، ضمانت از بین می رود.
فکر می کنم همه دوست دارند به نوعی صدای تولید شده توسط کولرها را در کیس یا منبع تغذیه کاهش دهند.
دو دلیل می تواند منجر به ظهور سر و صدا شود:
1) یک کولر قدیمی روانکاری ضعیفی دارد ، پس لازم است روغن کاری شود.
خراب کننده
در صورت شروع صدا بیشتر از حد معمول ، نحوه جدا کردن ، روغن کاری و سپس مونتاژ فن (فن).
این مقاله عمدتا به نگهداری پیشگیرانه فن هایی که روی یاتاقان های ساده مونتاژ می شوند اختصاص دارد.
اگر یکی از فن های مستقر در واحد سیستم شما بیش از حد معمول شروع به ایجاد صدا یا جغجغه می کند ، دلیل آن ، قاعدتاً ، ساییدگی یا عدم روغن کاری است.
فن های مورد استفاده برای خنک سازی واحد سیستم (Case) ، پردازنده (CPU) ، کارت ویدیو (Card Video) ، دیسک سخت (HDD) و حافظه (RAM) در اندازه ، طرح و نوع بلبرینگ های استفاده شده متفاوت هستند.
فن ها فقط از دو نوع یاتاقان استفاده می کنند: یاتاقان های آستین ، از جمله یاتاقان های هیدرولیک ، و یاطاقان غلتکی - یاطاقان توپ. با این وجود ، گزینه های بیشتری وجود دارد که به عنوان مثال ، شافت فن علاوه بر این توسط یک میدان مغناطیسی پشتیبانی می شود ، و غیره ، اما این شرایط به هیچ وجه بر نگهداری و تعمیر پیشگیرانه فن ها تأثیر نمی گذارد.
همه فن های استفاده شده در کامپیوتر فاقد جمع کننده هستند اما از یک سوئیچ سیم پیچ الکترونیکی استفاده می شود. بنابراین ، قطعات اصلی که در معرض سایش مکانیکی قرار دارند ، یاتاقان ها هستند.
فن های بلبرینگ.
در این فن ها ، یا بلبرینگ های خود به مقدار دو قطعه و هم صندلی هایی که در آنها نصب شده اند ، می توانند فرسوده شوند ، اما دومی کمتر اتفاق می افتد.
اول از همه ، بلبرینگ که در سمت پروانه قرار دارد ، فرسوده می شود ، زیرا بارهای زیادی را تجربه می کند.
بیشتر فن ها از یاتاقان های توپی شیار عمیق استفاده می کنند ، علاوه بر این ، در طراحی فن های بودجه امکان نمونه برداری از شعاعی و محوری وجود ندارد. این منجر به سایش زودرس یاتاقان های توپی و افزایش صدای کلی فن می شود.
تعمیر فن بلبرینگ فقط در مواردی توصیه می شود که یافتن جایگزین مناسب برای آن امکان پذیر نباشد. به عنوان مثال چنین پنکه ای می تواند طرفدار طراحی غیرمعمول لپ تاپ یا کارت گرافیک باشد. در این موارد ، می توانید یک فن جدید با اندازه مشابه بردارید و یاطاقان توپ را از آن تنظیم کنید تا جایگزین فرسوده شود ، البته اگر در آن جا باشد.
پنکه هایی با یاتاقان آستین.
نقاشی نمای برش دار فن را بر روی یاتاقان آستین نشان می دهد.
1 - پروانه ،
2 - مورد ،
3 - آهن ربا دائمی ،
4 - صفحه مدار چاپی با عناصر کنترل ،
5 - استاتور با سیم پیچ ،
6 - حلقه نگهدارنده ،
8 ، 10 - حلقه های پاک کننده روغن ،
9 - آستین بلبرینگ.
این جایی است که شافت موتور و آستین تحمل در معرض سایش قرار می گیرند. علاوه بر این ، در بیشتر فن ها ، فقط از یک بوش استفاده می شود که کل طول آزاد شافت را پوشش می دهد. با این حال ، بر خلاف بلبرینگ های مینیاتوری ، یاتاقان های آستین بار را در سطح قابل توجهی از یاتاقان توزیع می کنند ، که در صورت روانکاری ، این دستگاه ها را در عملکرد کاملاً مطمئن می کند.
دلایل مونتاژ پنکه ها بر روی یاتاقان های ساده که منابع خود را از بین نرسانده اند باعث ایجاد صدا می شوند ، به شرح زیر است: خشک شدن گریس ، نشت گریس ، استفاده از گریس بی کیفیت و کمبود چربی (این اتفاق نیز می افتد).
توصیه می شود یک فن بودجه معمولی روغن کاری کنید ، که 12 ساعت یا بیشتر در روز کار می کند ، حداقل یک بار در سال در اولین تجدید نظر و شش ماه بعد با هر یک از آنها. هر چه بیشتر چنین پیشگیری انجام شود ، سایش تحمل کمتر و صدای فن مربوطه کاهش می یابد.
فن هایی که با ولتاژ کمتری کار می کنند می توانند کمی کمتر روان شوند. فن های کوچک با سرعت بالا باید دو برابر فن های بزرگ و پردازنده بزرگ روغن کاری شوند.
ابزاری که ممکن است هنگام مونتاژ ، جدا کردن و تمیز کردن فن مورد نیاز باشد.
http://oldoctober.com/pics/fan/fan-2.jpg
برای جدا کردن فن ، ابتدا برچسب مارک را بردارید. سپس شاخه لاستیکی را بردارید. (در پنکه های کوچک ، برچسب می تواند عملکرد خود را انجام دهد).
در مرحله بعد ، از یک چاقوی جراحی نوک تیز برای گسترش فاصله واشر قفل استفاده کنید. ما یک پیچ گوشتی نازک را وارد شکاف می کنیم و انتهای واشر را در جهات مختلف فشار می دهیم.
واشر قفل را هم اکنون می توانید با استفاده از همان پیچ گوشتی یا موچین بردارید. اما ، من اکیداً توصیه می کنم قبل از اینکه سرانجام واشر قفل را بردارید ، آن را با یک تکه پارچه بپوشانید! این از اتلاف واشر جلوگیری می کند.
حلقه لاستیک را بر می داریم. ما با پیچ گوشتی یا شول شافت را از یاتاقان خارج می کنیم.
حلقه لاستیکی دوم را بردارید. شکل سمت راست حداقل مجموعه قطعات کوچکی را نشان می دهد که باید برای مونتاژ بعدی استفاده شوند. این دو حلقه روغن لاستیکی و یک واشر قفل است (اگر هنوز آن را گم نکرده اید). بعضی از مدل های فن ممکن است علاوه بر این یک یا دو واشر PTFE داشته باشند.
اکنون باید محفظه فن و پروانه را از طریق گرد و غبار و با یک تکه پارچه پنبه ای تمام قسمت های تحمل شده از آثار چربی قدیمی را از گرد و غبار تمیز کنید.
گریس آلی قدیمی را می توان با بنزین و سیلیکون را با استون از بین برد ، اما باید مراقب بود زیرا این حلال ها می توانند به شکل پلاستیکی برخی فن ها آسیب برسانند. از این نظر ، بی ضررترین حلال الکل است ، اما چربی ها را به میزان کم حل می کند.
پس از قرار دادن اولین حلقه لاستیکی کم شکست ، چند قطره چربی به منطقه یاطاقان و شافت بزنید. دوز گرفتن مقدار روغن با یک پیچ گوشتی کوچک در اندازه مناسب مناسب است. هرچه نوک پیچ گوشتی بازتر باشد ، قطره روغن بیشتر می شود.
ما شافت را به یاتاقان وارد می کنیم. ما چیزی شبیه این حلقه را در شکل سمت راست زیر پروانه قرار می دهیم تا بتواند آن (پروانه) را به داخل محفظه فن فشار دهد. این به ما در نصب واشر قفل کمک می کند.
از کنار محل خروج شافت ، چند قطره چربی دیگر اضافه کنید و حلقه روغن دوم را قرار دهید.
واشر قفل را در انتهای شافت قرار داده و سپس آن را بیشتر به داخل شکاف فشار می دهیم. در این حالت ، شما باید موچین و واشر را با انگشتان خود بپوشانید تا به غیر از حرکت رو به پایین ، دیگر جایی برای رفتن نداشته باشد. این از اتلاف واشر جلوگیری می کند.
پس از نصب واشر قفل ، می توانید پلاگین و برچسب مارک را تعویض کنید.
روغن برای روغن کاری یاتاقان های ساده.
پروفسور Preobrazhensky: "... و در مرحله دوم ، خدا می داند آنها چه چیزی را به آنجا انداختند. می توانید بگویید - چه چیزی به ذهنشان خطور خواهد کرد؟ "
دکتر بورمنتال: "هر چیزی!"
برای روغن کاری فن ها هرگز از روغن نباتی خوراکی ، گریس غلیظ یا ژل فنی نفتی استفاده نکنید!
شما می توانید از روغن موتور ، اسپیندل ، سیلیکون ، مصنوعی ، معدنی ، خانگی و سایر روغن های فروخته شده در خرده فروشی استفاده کنید. اگر ما در مورد روغن چیزی بیش از فقط نام داشته باشیم ، روغن مورد نظر برای روغن کاری یاتاقان های ساده پرسرعت برای ما مناسب است.
روان کننده ها از نظر پارامترهای مختلف متفاوت هستند ، اما بیشتر آنها را نمی توانیم تأیید کنیم.
با این حال ، یک پارامتر مهم وجود دارد که به راحتی با چشم تعیین می شود و این ویسکوزیته است. حتی با آویزان کردن حباب ها با روغنهای مختلف با ویسکوزیته ، می توان ویسکوزیته را تشخیص داد. یک تأیید غیرمستقیم می تواند اندازه افت باشد که در سطح کار پیچ گوشتی نگه داشته می شود.
روغن با گرانروی کم می تواند از یاتاقان فاقد مهر و موم روغن نشت کند (که در اکثر فن های مقرون به صرفه موجود نیست) و با گرانروی بسیار بالا چرخاندن روتور موتور را با مشکل روبرو می کند.
با این حال ، هر روان کننده ای بهتر از روان کننده نیست.
2) یک کولر مارک دار جدید با سرعتی بالاتر از حد لازم انتخاب می شود.
راه خروج از این وضعیت ساده است - برای کاهش سرعت کولر.
بنابراین ، متوجه شده ایم که با کاهش تعداد دورهای کولر ، صدای تولیدی آن را کاهش خواهیم داد.
البته ، بهره وری کمی کاهش می یابد ، اما بگذارید بگوییم که در برخی از "گره های" رایانه ، این امر باعث کاهش قابل توجه خنک سازی نمی شود. به عنوان مثال ، فن های نصب شده در شاسی و منبع تغذیه سرعت بالایی دارند و نسبت صدا / عملکرد همیشه در سطح مطلوب نیست.
روش های مختلفی وجود دارد که می توانید ضمن کاهش خنک سازی در سطح قابل قبول ، سر و صدا را کاهش دهید.
به عبارت دیگر ، یک "نقطه شیرین" در نسبت سر و صدا / عملکرد پیدا کنید.
بیایید با ساده ترین و ارزان ترین روش شروع کنیم:
Spoiler: روش شماره 1.
فعال کردن عملکرد BIOS که به طور خودکار سرعت فن را تنظیم می کند.
در اصل ، هرچه رایانه بیشتر بارگیری شود ، فن ها سریعتر می چرخند.
این عملکرد توسط برخی مادربردها پشتیبانی می شود: ASUS (کنترل Q-Fan) ، Abit (کنترل فن هوشمند) و غیره
عملکرد Q-Fan Control را با تنظیمات از پیش تنظیم شده Silent / Optimal / Perfomans در نظر بگیرید.
1) به BIOS بروید (بلافاصله قبل از شروع بارگیری ، دکمه را مرتبا فشار دهید)
2) از قسمت Main به قسمت Power بروید
3) خط Hardware Monitor را انتخاب کنید
4) مقدار خطوط CPU Q-Fan Control و Chassis Q-Fan Control را به Enabled تغییر دهید
5) در نتیجه ، خطوط CPU و مشخصات فن شاسی ظاهر می شوند.
در این خطوط ، می توانید سه حالت کار را انتخاب کنید:
- Perfomans یک حالت عملکرد است ،
- Silent ساکت ترین حالت است
- Optimal یک حالت متوسط \u200b\u200bبین عملکرد و بی صدا است.
6) سپس تنظیمات را از طریق ذخیره می کنیم
مهم! کنترل خودکار فن فقط در اتصالات CHA_FAN و CPU_FAN انجام می شود.
و PWR_FAN توسط Q-Fan Control کنترل نمی شود.
سیستم های کنترلی مشابه در مادربردهای دیگر از تولیدکنندگان دیگر نیز وجود دارند.
اگر صفحه شما از این عملکرد پشتیبانی نمی کند ، توصیه می کنم به روش های دیگر توجه کنید.
Spoiler: روش شماره 2.
کاهش سرعت کولر با تعویض.
به منظور کاهش سرعت فن ، می توانید فن را به ولتاژ کمتری تغییر دهید.
ولتاژ اسمی فن 12 ولت است. و مشخصات کامل (سرعت ، سطح سر و صدا ، مصرف جریان و غیره) برای ولتاژ نامی نشان داده شده است.
ما می توانیم فن خود را به سه درجه ولتاژ دیگر تغییر دهیم: +12 ولت ، +7 ولت ، +5 ولت.
این کار با استفاده از رابط معمول Molex انجام می شود که در تمام منابع تغذیه مدرن به میزان کافی وجود دارد.
برای تعویض پنکه مورد نیاز دارید:
1) رایانه را خاموش کرده ، درپوش را باز کرده و فن مورد نیاز را از پریز اتصال به آن جدا کنید.
2) پایه های مورد نظر را با استفاده از سوزن یا سولف از اتصال فن 3 پین آزاد کنید.
3) به سادگی سیم فن منبع تغذیه را روی خود برد جدا کنید (معمولاً دو سیم قرمز "plus" است و دیگری سیاه "minus") ، واحد منبع تغذیه را به بیرون هدایت کنید و همچنین به یک اتصال دهنده رایگان molex متصل شوید.
4) و آن را به ولتاژ مورد نیاز خود به اتصال Molex متصل کنید:
در 12 ولت:
در 7 ولت:
در 5 ولت:
تقریباً چنین مقادیر دورهای در مقادیر ولتاژ اسمی فن با 2000 دور در دقیقه و 3500 دور در دقیقه خواهند بود:
مهم! هرگز پا را در خود اتصال Molex مرتب نکنید. این می تواند به تجهیزات آسیب برساند.
بیش از یک بار شاهد چگونگی اتصال هارد دیسک به یک رابط Molex بودم که در آن پاها مرتب نشده و مطابق استاندارد نبودند. نتیجه - هارد دیسک غیرقابل برگشت از کار افتاده است !!!
Spoiler: روش شماره 3.
کنترل سرعت فن با reobass.
برای اینکه بتوانید فن را به طور مداوم تنظیم کنید ، می توانید از دستگاهی به نام REOBAS استفاده کنید.
Reobass دستگاهی است که به شما امکان می دهد ولتاژ تولید شده به فن را به راحتی تنظیم کنید. در نتیجه ، سرعت فن به نرمی تنظیم می شود.
با استفاده از طرح زیر می توانید دوباره باس بزنید:
طرح اول مشابه تنظیم کننده FanMate از Zalman است که در کولرهای CPU استفاده می شود:
دامنه تنظیم از +5 ولت تا +12 ولت است. اما میکرو مدار کمی گرم می شود.
مدار دوم کمی پیچیده تر است ، اما دامنه تنظیم گسترده تری دارد: از +1.5 ولت تا +11.8 ولت. و همچنین می توان ولتاژ آستانه پایین را تنظیم کرد ، زیرا ولتاژ شروع برای فن 3.5+ است.
از مزایای این روش ارزان بودن و در دسترس بودن است ، فقط کافی است کمی امتحان کنید.
==========================================
شما می توانید REOBAS آماده شرکت های معروف را در محفظه 5.25 اینچ خریداری کنید.
چنین پایه های جدید توسط ZALMAN ، SKYTHE ، AeroCOOL ، Akasa و غیره تولید می شوند.
مزایا - بسیار خوب و بدون تلاش. ضرر آن گران است!
انتخاب کدام یک از روش های ارائه شده به خود شما بستگی دارد.
©
بعد از 2 دقیقه 51 ثانیه اضافه شد:
اسپویلر:
خنک کردن رایانه شما به درستی
هیچ رازی نیست که وقتی رایانه در حال کار است ، تمام اجزای الکترونیکی آن گرم می شوند. بعضی از عناصر بسیار گرم هستند. پردازنده ، کارت گرافیک ، پل های شمالی و جنوبی مادربرد گرمترین عناصر واحد سیستم هستند. حتی در حالت بیکار معمول کامپیوتر بیکار ، دمای آنها می تواند به 50-60 درجه سانتیگراد برسد. اما اگر واحد سیستم به طور دوره ای از گرد و غبار تمیز نشود ، در این صورت گرمایش اجزای اصلی رایانه حتی بیشتر می شود. افزایش گرما منجر به یخ زدن مداوم کامپیوتر می شود ، فن ها با سرعت زیاد کار می کنند ، که منجر به سر و صدای آزار دهنده می شود. گرمازدگی به طور کلی خطرناک است و منجر به خاموش شدن اضطراری کامپیوتر می شود.
بنابراین ، مشکل اصلی کل قسمت الکترونیکی محاسبات خنک کننده مناسب و اتلاف موثر گرما است. اکثر قریب به اتفاق رایانه ها ، چه صنعتی و چه خانگی ، از خنک کننده هوا برای حذف گرما استفاده می کنند. به دلیل سادگی و ارزان بودن محبوبیت خود را بدست آورد. اصل این نوع خنک سازی به شرح زیر است. تمام گرمای عناصر گرم شده به هوای اطراف منتقل می شود و هوای گرم نیز به نوبه خود با استفاده از فن از کیس واحد سیستم خارج می شود. برای بهبود اتلاف گرما و بازده خنک کننده ، داغترین اجزا به مجهز به گرمکن های مسی یا آلومینیومی با فن هایی که روی آنها نصب شده است ، مجهز شده اند.
اما این که گرما با حرکت هوا حذف می شود به هیچ وجه به این معنی نیست که هرچه فن بیشتری نصب شود ، خنک کننده کلی بهتر خواهد بود. هنگامی که یک فن نصب شده صحیح می تواند این مشکل را به طور موثر حل کند ، چندین فن نصب شده نادرست می توانند آسیب بیشتری نسبت به حل مشکل گرم شدن بیش از حد داشته باشند.
که در انتخاب طرفداران اضافی.
قبل از خرید و نصب فن های اضافی ، به کامپیوتر خود خوب نگاه کنید. درب کیس را باز کنید ، محاسبه کنید و از ابعاد مکان های نصب برای کولرهای اضافی کیس مطلع شوید. با دقت به مادربرد نگاه کنید - برای اتصال فن های اضافی چه کانکتورهایی دارد.
بزرگترین اندازه پنکه را متناسب با خود انتخاب کنید. برای موارد استاندارد ، این 80x80 میلی متر است. اما اغلب (مخصوصاً اخیراً) فن های 92x92 و 120x120 میلی متر می توانند در موارد نصب شوند. با همان مشخصات الکتریکی ، یک فن بزرگ بسیار ساکت تر کار خواهد کرد.
سعی کنید پنکه هایی با تیغه های بیشتر بخرید - آنها ساکت تر نیز هستند. به برچسب ها توجه کنید - آنها میزان صدا را نشان می دهند. اگر مادربرد دارای اتصالات 4 پین برای تأمین انرژی خنک کننده ها است ، دقیقاً فن های چهار سیمه بخرید. آنها بسیار ساکت هستند و دامنه نسبتاً وسیعی از دور اتوماتیک دارند.
قطعاً بین فن هایی که از طریق منبع تغذیه از طریق رابط Molex تغذیه می شوند و از مادربرد تغذیه می کنند ، گزینه دوم را انتخاب کنید.
پنکه های بلبرینگ واقعی برای فروش در دسترس هستند - این از نظر دوام بهترین گزینه است.
نصب فن های اضافی.
بیایید نگاهی به اصول نصب صحیح فن های کیس برای اکثر واحدهای سیستم بیندازیم. در اینجا ما نکاتی را به طور خاص برای موارد استاندارد ارائه خواهیم داد ، زیرا تنظیمات فن غیر استاندارد بسیار متنوع است و توصیف آنها منطقی نیست - همه چیز جداگانه است. علاوه بر این ، در موارد غیر استاندارد ، اندازه فن ها می توانند تا 30 سانتی متر قطر داشته باشند. با این وجود ، برخی از نکات خنک کننده موارد غیر استاندارد PC در مقاله بعدی در مورد خنک کننده مناسب رایانه ها بحث شده است.
در شاسی هیچ فن اضافی وجود ندارد.
این طرح استاندارد تقریباً برای همه رایانه های فروخته شده در فروشگاه ها است. تمام هوای گرم به بالای کامپیوتر می رسد و توسط یک فن در منبع تغذیه مجبور به خارج شدن می شود.
عیب بزرگ این نوع خنک سازی این است که تمام هوای گرم شده از طریق منبع تغذیه عبور می کند و باعث گرم شدن آن حتی بیشتر می شود. بنابراین ، واحد تغذیه این کامپیوترها است که بیشتر اوقات خراب می شود. همچنین ، تمام هوای سرد به صورت کنترل شده مکیده نمی شود ، بلکه از تمام شکافهای کیس مکش می شود ، که فقط باعث کاهش بازده انتقال گرما می شود. از دیگر معایب ، کمیاب بودن هوای بدست آمده با این نوع خنک کننده است که منجر به جمع شدن گرد و غبار در داخل کیس می شود. اما هنوز هم ، در هر صورت بهتر از نصب نامناسب فن های اضافی است.
یک طرفدار پشت کیس.
این روش بیشتر از روی ناامیدی استفاده می شود ، زیرا فقط یک مکان برای نصب یک کولر اضافی وجود دارد - در دیوار پشتی در زیر منبع تغذیه. به منظور کاهش میزان هوای گرم که از طریق منبع تغذیه عبور می کند ، یک فن نصب شده است که برای "خارج کردن" از کیس کار می کند.
فن باید در مقابل درایوهای سخت نصب شود. و صحیح تر این است که بنویسیم هارد دیسک ها باید در مقابل فن قرار بگیرند. بنابراین هوای سرد ورودی بلافاصله روی آنها می وزد. این تنظیم بسیار موثرتر از تنظیم قبلی است. یک جریان هوای مستقیم ایجاد می شود. خلا inside داخل رایانه کاهش می یابد - گرد و غبار طولانی نمی شود. وقتی کولرهای اضافی از مادربرد تغذیه می شوند ، با کاهش سرعت فن ، صدای کلی کاهش می یابد.
نصب دو فن در کیس.
کارآمدترین روش نصب فن ها برای خنک سازی اضافی واحد سیستم. روی دیوار جلوی قاب ، یک فن برای "دمیدن" و روی دیوار عقب - برای "دمیدن" نصب شده است:
یک جریان ثابت ثابت هوا و جریان جهت دار ایجاد می شود. واحد منبع تغذیه بدون گرم شدن بیش از حد کار می کند ، زیرا هوای گرم شده توسط فن نصب شده در زیر آن خارج می شود. اگر یک واحد منبع تغذیه با فن سرعت متغیر نصب شود ، صدای کلی به طور محسوسی کاهش می یابد و مهمتر از همه ، فشار داخل کیس برابر می شود. گرد و غبار ته نشین نمی شود.
نصب نادرست فن ها.
در زیر نمونه هایی از نصب غیر قابل قبول کولرهای اضافی در یک مورد PC آورده شده است.
یک فن عقب قرار است "دمیده شود".
یک حلقه بسته هوا بین منبع تغذیه و فن کمکی ایجاد می شود. مقداری از هوای گرم منبع تغذیه بلافاصله به داخل مکیده می شود. در عین حال ، در قسمت پایین واحد سیستم هیچگونه حرکت هوا وجود ندارد و بنابراین خنک سازی بی اثر است. 
دو سیم:
1 - "-" منبع تغذیه
2 - منبع تغذیه "+"
سه سیم:
1 - "-" منبع تغذیه
2 - منبع تغذیه "+"
3 - سنسور سرعت
چهار سیم
1 - "-" منبع تغذیه
2 - منبع تغذیه "+"
3 - سنسور سرعت
4 - کنترل سرعت
===========================
باید مدتها پیش آن را اضافه می کردم ، اما فراموش کردم
کاهش نویز واحد سیستم رایانه ، با حداقل هزینه
... صبح روز بعد ، بعد از طراحی مجدد اولین رایانه ، دکمه پاور را فشار دادم و ، بدون شنیدن زوزه معمول پرواز هواپیمای جنگنده ، فکر کردم که کامپیوتر خراب شده است!
امروزه رایانه های رومیزی کاملاً بی صدا وجود دارند که به صورت مایع خنک می شوند و دارای پمپ الکترومغناطیسی (بدون قطعات متحرک) هستند. اما ، اگر این مقاله را می خوانید ، به احتمال زیاد یک کامپیوتر ارزان قیمت دارید. جزئیات بیشتر در https: // site / ru /
این مقاله در مورد چگونگی جمع آوری یک کامپیوتر نسبتاً ساکت از ارزانترین اجزای سازنده یا آرام کردن رایانه موجود است.
جالب ترین فیلم ها در یوتیوب
 |
 |
 |
 |
بلافاصله لازم است که رزرو کنید که مونتاژ یک کامپیوتر ساکت و در عین حال بسیار کارآمد بر اساس یک مورد بودجه به احتمال زیاد از کار بیفتد. و صرفه جویی 100 دلار - 120 دلار با هزینه کل واحد سیستم - 1000 دلار - 1500 دلار ، نکته خاصی ندارد.
فرض بر این است که برای کاهش نویز واحد سیستم ، که 80 تا 160 وات مصرف می کند ، لازم است. https: // site / ru /
بعلاوه ، ما فقط در مورد پرونده بودجه صحبت خواهیم کرد ، هزینه ای که همراه با منبع تغذیه 20-30 دلار هزینه دارد. تنوع بسیاری در این موارد وجود دارد ، اما از نظر خنک کننده فقط در امکان نصب فن جلو تفاوت دارند.
منابع سر و صدا
یک رایانه رومیزی فقط دو منبع نویز ثابت دارد ؛ آنها فن ها و درایوهای دیسک سخت (HDD) هستند. یک کیف فلزی با دیواره نازک به عنوان تشدید کننده این سیستم بلندگو عمل می کند.
ساده ترین راه برای کاهش نویز فن کاهش دور موتور پروانه ها است. کاهش نویز HDD نیاز به یک طراحی مجدد عمده در مورد دارد.
مورد.
برای به حداقل رساندن نویز فن ، توصیه می شود قبل از خرید کیس ، روی سیستم خنک کننده فکر کنید ، مگر اینکه البته قبلاً آن را خریداری کرده باشید.
در عکس ، پیکانها جهت جریانهای هوا را نشان می دهند که ایجاد آنها در داخل موارد واحدهای سیستم آسان است.
هوا در واحدهای سیستم جریان دارد.
1 - فن منبع تغذیه ،
2 - فن پردازنده ،
3 - پنکه HDD
1 - فن منبع تغذیه ،
2 - فن پردازنده ،
3 - فن کارت ویدیو ،
4 - پنکه جلوی HDD.
چگونه یک مورد را برای واحد سیستم انتخاب کنیم؟
از همه بهتر ، اگر می توانید موردی با قابلیت نصب فن جلو پیدا کنید. چنین موردی به شما امکان می دهد بدون افزایش قابل توجه صدا ، دمای HDD را 10-15 درجه کاهش دهید. باید در نظر داشت که کاهش درجه حرارت HDD به میزان 10 درجه تقریباً منبع آن را دو برابر می کند.
کارت ویدئو (فیلم).
چگونه کارت ویدیو را با توجه به سهولت خنک سازی انتخاب کنیم؟
به عنوان مثال ، من گزینه های خنک کننده یک کارت گرافیک ارزان قیمت Radeon 2600Pro را ارائه می دهم.
اکثر کارت های ویدیو در نسخه های مختلفی ارائه می شوند که دارای خنک کننده فعال و غیرفعال هستند. کارت های گرافیک منفعل خنک شده اندکی گران ترند ، اما در آنها یک فن کوچک با سرعت بالا وجود ندارد ، که نه تنها منبع سر و صدا است ، بلکه به تعمیر و نگهداری بیشتر از فن بزرگتر نیز نیاز دارد.
نکته اصلی در هنگام انتخاب کارت ویدیو توجه به موقعیت رادیاتور است. واقعیت این است که کارت های ویدیویی با خنک کننده غیر فعال و بر این اساس ، رادیاتورهای نصب شده بر روی آنها دو نوع هستند ، برخی برای نصب عمودی و برخی دیگر برای نصب افقی در نظر گرفته شده اند.
عکس ها همان کارت گرافیک را با گزینه های مختلف خنک کننده نشان می دهند.
1 - با خنک کننده فعال ،
2 - برای نصب عمودی ،
3 - مناسب برای نصب افقی ، اما در بیشتر موارد ، هیت سینک شکاف PCI (E) مجاور را مسدود می کند ،
4 - بهترین برای نصب افقی.
مناسب ترین کارت گرافیک با سیستم خنک کننده غیرفعال برای نصب در یک حالت عمودی ، شماره 4 است.
طرفداران
چگونه طرفداران را انتخاب کنیم؟
فن ها از نظر کارایی ، سطح صدا و یاطاقان های استفاده شده متفاوت هستند.
اما ، اگر بتوانید برای دو شاخص اول کمی هزینه اضافی پرداخت کنید ، در این صورت وضعیت بلبرینگ ها متفاوت است.
بلبرینگ ها بر دو نوع هستند: یاطاقان توپ ، یاطاقان آستین.
واقعیت این است که گرانترین آنها بلبرینگ هستند ، اما بعد از یک سال کار یا کار دیگر ممکن است کاملاً پر سر و صدا باشند. علاوه بر این ، بلبرینگ های بلبرینگ در هنگام سایش میزان صدای بیشتری نسبت به یاتاقان های ساده دارند.
یاتاقان های ساده ، با روغنکاری دوره ای ، می توانند سالها دوام داشته باشند و سطح صدای آنها تغییر زیادی نخواهد کرد.
خوشبختانه خرید یک پنکه با بلبرینگ ، ما را تهدید نمی کند ، زیرا از آنها در فن های مقرون به صرفه استفاده نمی شود ، حتی اگر فروشنده به شما قسم بخورد.
همچنین به شما می توان فن های کیس با اصطلاحاً بلبرینگ را پیشنهاد داد. همچنین برای این کار ارزش افزوده نیست ، زیرا این همان بلبرینگ های ساده هستند ، در بوش های آن شیارهایی وجود دارد که دسترسی روغن به سطوح مالش را بهبود می بخشد. فقط مشکل این است که ، معمولاً بلبرینگ ها فرسوده می شوند نه به این دلیل که روغن به مکان های اصطکاک منتقل نمی شود ، بلکه به دلیل عدم دقت کافی در ساخت بلبرینگ ، خارج از مرکز بودن روتور ، به دلیل عدم (خشک شدن) روان کننده یا تغییر در خصوصیات آن در فرآیند بهره برداری.
"بهبود" دیگری که باعث افزایش قیمت فن می شود ، کلاچ اصطلاحاً الکترومغناطیسی است. اعتقاد بر این است که این واشر فلزی ضخیم ، با استفاده از یک میدان مغناطیسی ، شافت را نگه می دارد و بنابراین سایش تحمل را کاهش می دهد. همه چیز خوب است ، اما این واشر به طور قابل توجهی طول یاتاقان را کوتاه می کند ، که نمی تواند بر منبع آن تأثیر بگذارد. و برای این کار نیز نباید هزینه اضافی بپردازید.
و آخرین چیز اگر پروانه را با انگشتان خود توسط لبه ها حرکت دهید ، می توانید به راحتی تشخیص دهید که در بلبرینگ بازی وجود دارد یا خیر. میزان واکنش معکوس با عمر تحمل متناسب است.
انتخاب اصلی پنکه را می توان از لحاظ ظاهری نیز انجام داد.
طرفداران آرام تر دارای پره های پروانه آیرودینامیکی بیشتر و کشش جریان پایین تر هستند.
برای همین مدل ، میزان مصرف فعلی می تواند یک شاخص غیر مستقیم از عملکرد و سر و صدا باشد. به طور معمول ، مصرف فعلی فن های ارزان قیمت 80 میلی متری کم صدا در محدوده 0.1 - 0.15 آمپر و 120 میلی متر - 0.15 - 0.25 آمپر است.
در اینجا چند برچسب از طرفداران بودجه آورده شده است. برای همه طرفداران ، ولتاژ تغذیه 12 ولت است ، اما میزان مصرف فعلی برای مدل های مختلف متفاوت است.
در تصویر بعدی ، دو فن 80 میلی متری که در سمت راست با همان قیمت خریداری شده اند ، ساکت و آرام هستند اما کارایی کمی دارند.
یک پنکه می خریم.
قیمت طرفداران کیس می تواند از 2 تا 10 دلار و بیشتر باشد ، اما در میان مدل های ارزان قیمت ، می توانید نمونه های نه چندان پر سر و صدایی را انتخاب کنید.
همه طرفداران نشانه مصرف فعلی خود هستند. داده های سر و صدا برای برخی از مدل ها ارائه شده است.
با این حال ، در هر صورت ، بهتر است یک بار بشنوید و احساس کنید تا اینکه بارها ببینید.
برای ارزیابی عملکرد ، سر و صدا و لرزش یک فن خاص ، کافی است که یک مدار از قبل مونتاژ شده با یک کانکتور در انتها را با خود به فروشگاه ببرید. با مقایسه مدل های مختلف و حتی نمونه ها ، می توانید طرفداران نسبتاً ساکت را انتخاب کنید.
در طول آزمایش ، شما باید فن را در دست خود نگه دارید ، سپس می توانید میزان لرزش کیس را تخمین بزنید.
اختصاص مخاطبین (pinout) اتصالات فنهای مختلف. ابتدای شماره گذاری ، هم روی کانکتور فن و هم در کنار کانکتور نصب شده روی مادربرد ، با یک واحد مشخص شده است.
دو سیم:
1 - "-" منبع تغذیه
2 - منبع تغذیه "+"
سه سیم:
1 - "-" منبع تغذیه
2 - منبع تغذیه "+"
3 - سنسور سرعت
چهار سیم
1 - "-" منبع تغذیه
2 - منبع تغذیه "+"
3 - سنسور سرعت
4 - کنترل سرعت
اگر مادربرد دارای هدرهای فن 4 پایه باشد ، به این معنی است که مادربرد می تواند تعداد دور پروانه را بسته به دما تغییر دهد. معمولاً این کار نیاز به نصب ابزار مناسب یا فعال کردن عملکرد مورد نظر در BIOS دارد.
تغییر سرعت چرخش پره های فن.
ولتاژ تغذیه همه فن ها 12 ولت است. ساده ترین راه برای کاهش صدای فن پایین آوردن سرعت پروانه است. برای این کار کافیست مقاومت بالاست را بصورت سری با فن وصل کنید. برای انتخاب مقاومت و توان مورد نیاز مقاومت ، کافی است مدار زیر را جمع کنید.
با انتخاب مقدار مناسب برای مقاومت متغیر می توانید توان مورد نیاز آن را محاسبه کنید.
قدرت مقاومت:
دبلیو - قدرت مورد نیاز مقاومت در وات ،
آ - جریان جریان از طریق مقاومت در آمپر ،
تو - ولتاژ روی مقاومت در ولت.
اگرچه ، می توانید این کار را راحت تر انجام دهید. فقط مقاومت مقاومت متغیر R1 را اندازه بگیرید و یک ثابت همان مقاومت را جایگزین کنید.
قدرت مقاومت ثابت را می توان مطابق با جریان مشخص شده در برچسب فن انتخاب کرد:
0.05 - 0.1A - 0.5 وات ،
0.1 - 0.2A - 1W
0.2 - 0.3A - 2 وات
در عین حال ، توصیه نمی شود ولتاژ فن را به زیر 6 ولت کاهش دهید ، زیرا ممکن است یک فن بودجه با ولتاژ پایین تر شروع شود.
علاوه بر این ، با کاهش قابل توجه ولتاژ ، روغنکاری فن باید تجدید نظر شود ، به خصوص اگر سو any ظن وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، اگر فن با کاهش ولتاژ تغذیه ، صداهای عجیبی تولید کند یا به طور نامطمئن شروع به کار کند.
برای حفظ اتصالات اصلی روی مادربرد و فن ، می توان آداپتورهایی با طراحی مشابه ساخت. آداپتورها همچنین از این نظر مناسب هستند که به شما امکان می دهند مقاومت های بالاست را بدون از بین بردن فن ها تغییر دهید ، که می تواند هنگام تنظیم سیستم خنک کننده مفید باشد.
شما می توانید از هر اتصال دهنده مناسب استفاده کنید ، نکته اصلی این است که با قطبیت اشتباه گرفته نشود. اتصالات تلویزیون های قدیمی شوروی و ضبط کننده های کاست مناسب هستند.
چندین نمونه از نصب مقاومت بالاست.
1) نصب مقاومت بالاست در منبع تغذیه بدون استفاده از اتصال (در بسیاری از واحدهای بودجه این اتصال وجود ندارد).
2) نصب مقاومت بالاست روی کارت گرافیک با کار مجدد اتصال اصلی.
3) نصب مقاومت بالاست با استفاده از آداپتور ضمن حفظ اتصالات اصلی.
واحد منبع تغذیه (PSU).
برای کاهش دور در دقیقه پروانه منبع تغذیه ، باید منبع تغذیه را جدا کنید. همزمان می توانید یک فیلتر برق نصب کنید که به احتمال زیاد در واحد بودجه شما وجود ندارد. اگر فن PSU پس از کاهش ولتاژ تغذیه بیش از حد پر سر و صدا باقی بماند یا عملکرد آن برای حفظ دما در یک محدوده مناسب ناکافی باشد ، در این صورت باید مدل ساکت تری را به جای آن نصب کرد.
برای کاهش مقاومت در برابر جریان هوا ، پارتیشن ها را در پنجره های مهر و موم شده منبع تغذیه خم کنید.
اول ، در مورد آنچه که برای آن است.
به نوعی با بررسی کیفیت خواندن هارد دیسک با استفاده از برنامه ای که روند خواندن را در زمان واقعی نشان می دهد ، تصمیم گرفتم با مداد روی مورد واحد سیستم که هارد دیسک به آن پیچ شده است ضربه بزنم ، زیرا باید بر اساس طراحی مورد باشد.
معلوم شد که هر نوع ضربه با افزایش زمان خواندن بلوک ها همراه است. بازدیدها ، حتی کمترین موارد ، روی خود دیسک سخت منجر به علاقه مندان به بلوک هایی شد که خوانایی کمی دارند. اما بسیاری از میزهای رایانه به گونه ای طراحی شده اند که واحد سیستم از نظر مکانیکی با میز در تماس است ، که گاهی اوقات مجبورید مشت خود را روی آن بکوبید.
در مورد نصب دو هارد دیسک ، نویز تداخل نیز به دلیل ضرب و شتم فرکانس های اسپیندل این دیسک های سخت اضافه می شود.
این ضربات در محدوده فرکانس پایین و مادون پایین قرار دارند. و اگر فرکانس های پایین در منطقه 20-50 هرتز به سادگی تحریک شوند ، فرکانس های پایین پایین می توانند سیستم عصبی را کاهش داده و اندام های داخلی فرد را تحت تأثیر قرار دهند.
بنابراین ، با استفاده از سیستم تعلیق الاستیک برای دیسک های سخت ، ما دو پرنده را با یک سنگ می کشیم ، اولاً صدای ناخوشایند را کاهش می دهیم ، و ثانیا ، ما از هارد دیسک ها در برابر تأثیرات مکانیکی خارجی محافظت می کنیم.
برای ایجاد جای تعلیق های کشسان و جلوگیری از برخورد دیسک با دیسک سخت ، باید دو دیواره نگهدارنده قاب را که هارددیسک ها به آن متصل شده اند ، مرتب کنید.
برای این کار ابتدا بقایای سنجاق ها را از وسط پرچ ها جدا کنید (نمی دانم چگونه این قطعات را به درستی صدا می زنند) ، که با آنها شعله ور شده اند.
سپس قسمت شعله ور شده را بریده و آنچه را که باقی مانده است ناک اوت می کنیم.
ما سوراخ ها را علامت گذاری و سوراخ می کنیم تا فاصله بین دیوارها 20 - 30 میلی متر افزایش یابد. بسته به اتصال دهنده های موجود ، قطر سوراخ ها را انتخاب می کنیم.
دیوارها را به بدنه وصل می کنیم. در عکس ، اتصال دهنده M2.5 میلی متر است.
حالا فن جلو را نصب می کنیم. اگر دیواره جلوی واحد سیستم قابل جابجایی نیست ، همانطور که معمولاً در واحدهای بودجه ای مشاهده می شود ، می توانید فن را با یک باند الاستیک تعمیر کنید. انتهای الاستیک باید به شکاف بین کیس و صفحه جلویی در پایین و سپس از طریق سوراخ های مورد و سوراخ های مربوط به فن رانده شود.
سپس ، الاستیک را از حلقه باقیمانده بکشید و در پایین بلوک محکم کنید. این طرح بسیار زیبا نیست ، اما درصورت نیاز به تعویض روان کننده در فن ، حذف و نصب آن به راحتی امکان پذیر است.
شماره یک در شکل نشان دهنده فن جلو است و شماره دو - بخشهایی از لوله PVC که از آسیب رساندن به سیستم تعلیق های الاستیک جلوگیری می کند ، که در زیر بحث خواهد شد.
برای نصب درایوهای سخت ، باید سیستم تعلیق را از لاستیک متخلخل یا ماده الاستیک دیگری برش دهید.
عکس نشان می دهد که سیستم تعلیق دارای دو ردیف سوراخ برای اتصال واحد سیستم به قاب است. این به دلیل این واقعیت است که سوراخ های موجود در مورد هارد دیسک ها به طور نامتقارن نسبت به مرکز ثقل آنها قرار دارند. طول های مختلف سیستم تعلیق این عدم تقارن را جبران می کند به طوری که هارددیسک ها موازی با پایین واحد سیستم هستند. اگر از فن جلو استفاده می شود ، توصیه می شود برای خنک سازی یکنواخت تر ، طول تعلیق ها را به گونه ای تنظیم کنید که هارددیسک ها با توجه به فن به طور قرینه قرار بگیرند.
ما پس از قرار دادن پنجه هایی که از دیوارها خارج شده ، قطعات لوله PVC را به دیواره ها محکم می کنیم.
برای ارزیابی عینی کیفیت سیستم خنک کننده ، به دماسنج الکترونیکی نیاز دارید. برخی از اجزای رایانه مانند پردازنده مرکزی ، پردازنده کارت گرافیک ، HDD دارای حسگرهای دمای داخلی هستند. با این حال ، شما نباید فقط به این داده ها محدود شوید.
به عنوان مثال ، اگر دمای هیت سینک پردازنده فقط 35 درجه باشد ، بدون توجه به دمای کریستال ، به سختی می توان آن را بیش از حد دمید.
برعکس ، اگر سنسور دمای 60 درجه را نشان می دهد ، و شما همان دما را روی رادیاتور می خواهید ، پس باید به فکر دمیدن آن باشید.
منابع تغذیه بودجه به هیچ وجه سنسور دما ندارند یا من نمی دانم چگونه از آن خوانش کنم.
هارد دیسک های سامسونگ دمای کمتری را نشان می دهند و بسته به مقدار دما خطا تغییر می کند.
با لمس پروب دماسنج الکترونیکی به رادیاتورهای خنک کننده ، می توانید دمای دمای آخر را اندازه گیری کنید.
برای اندازه گیری دمای رادیاتور منبع تغذیه ، باید پروب دماسنج را از طریق کوره عقب وارد کنید.
تنظیم سیستم خنک کننده.
ابتدا باید با خاموش کردن همه فن ها و روشن کردن رایانه ، افزایش دما را کنترل کنید. به عنوان مثال ، برخی از تنظیمات مبتنی بر پنتیوم و سلرون از مدل های سوم می توانند با خنک کننده غیرفعال کار کنند. با این حال ، طراحی واحد منبع تغذیه بودجه برای کار در صورت عدم وجود خنک کننده اجباری سازگار نیست. بنابراین ، در هر صورت ، حداقل به یک پنکه مورد نیاز داریم.
اگر تنها فن فن PSU باشد ، تمام هوای ورودی باید از دهانه های جلوی واحد سیستم عبور کرده و از طریق درگاه های PSU خارج از قاب خارج شود.
و بالعکس ، اگر این فن یک فن جلو است ، پس باید مورد واحد سیستم مهر و موم شود ، و تمام هوای پمپ شده توسط فن باید از طریق خروجی PSU خارج شود. اما باید فراموش کنید که پس از آن ، هنگامی که درپوش را از واحد سیستم جدا می کنید ، منبع تغذیه ممکن است بیش از حد گرم شود.
نمونه ای از آب بندی واحد سیستم با استفاده از سلولید.
با کاهش جریان هوا ، در شرایط حداکثر بار و حداکثر دما در اتاق ، لازم است دمای رادیاتورها اندازه گیری شود.
دما را برای این موارد بالاتر نبرید:
CPU ، VGA ، PSU - 50C (به معنی دمای رادیاتورها)
دمای کریستال می تواند بالاتر باشد.
بلورهای دستگاه های نیمه رسانای سیلیکونی به طور معمول دمای 80 و حتی 100 درجه را تحمل می کنند ، اما قابلیت اطمینان عناصر اطراف آنها به شدت کاهش می یابد. بنابراین ، این درجه حرارت کریستال نیست که ما آن را با "دماسنج" داخل کریستال اندازه گیری می کنیم ، از اهمیت زیادی برخوردار است ، بلکه دمای هیت سینک است که قطعات اطراف از آن گرم می شوند. البته اگر بین پردازنده ها و هیت سینک ها خمیر هدایت گرما وجود داشته باشد.