Темброблок або еквалайзер – вузол, який відповідає за зріз тієї чи іншої частоти підсилювача потужності низької частоти. З його допомогою легко можна зрізати низькі, високі або середні частоти, таким чином налаштовуючи підсилювач звучання під свій смак. Пристрій знайшов широке застосування і впроваджується майже в усі проф. підсилювачі також може комплектуватися окремо.
Сьогодні розглянемо одну з таких конструкцій, яка може працювати спільно з будь-яким підсилювачем низької частоти, а також автомобільним.
Темброблок активний, отже в ньому є окремий підсилюючий елемент, який може бути будь-яким. Підсилювач у таких схемах потрібен кінцевого посилення сигналу після обробки, оскільки величина початкового сигналу сильно зменшується (слабшає). Підсилювач може бути побудований як на спеціалізованій мікросхемі УНЧ, так і на ОУ, але в нашій схемі як підсилювач проста схема на одному транзисторі.
Цей підсилювач може харчуватися від 12 Вольт, це робить схему універсальною і дає можливість використовувати в автомобілі. Транзистор варто підібрати з максимальним коефіцієнтом посилення (HFE). Можна використовувати малопотужні транзистори як складові, і звичайні. У моєму варіанті задіяний транзистор BC546, він не є важливим, може бути замінений на будь-який інший NPN транзистор з відповідними параметрами. У моєму варіанті є регулятори для НЧ/ВЧ і гучності.
Конденсатори в звукових ланцюгах радиться взяти плівкові, але схема добре працюватиме як зі звичайною, так і з багатошаровою керамікою. Друковану плату вирішив не робити, обмежився макетною монтажною платою.
Змінні резистори звичайні, їх опір може бути від 10 до 68кОм, в моєму варіанті всі резистори на 10 кОм. Конструкцію зрештою розташував у корпус від універсального імпульсного адаптера, за розмірами підійшов непогано.
Як джерело живлення задіяний малопотужний мережевий трансформатор від китайського радіоприймача, на виході видає напругу в районі 12 Вольт, після випрямляча напруга вже близько 16 Вольт.
У корпусі просвердлив отвори під вхід/вихід, регулятори та перемикач живлення, вийшло не дуже добре, але працюватиме.
Схема впоралася зі своїм завданням дуже непогано, навіть не відчувається, що працює примітивний блок з нульовими витратами. На рахунок витрат - вони справді нульові, все, що тут задіяно можна знайти в старому мотлоху.
Темброблок з мікрофонним підсилювачем для стереофонічного підсилювача потужності
Темброблок може застосовуватися як складовий вузол стереофонічного підсилювача або доопрацювання діючої конструкції підсилювача. Крім лінійного входу для підключення зовнішнього джерела сигналу: радіо, телефону, МР3 плеєра, CD і DVD програвачів і т.д. на платі темброблок є мікрофонний підсилювач. Для підключення мікрофона на платі встановлено гніздо для штекерів типу "Джек" 6,3 мм. Регулювання рівня вхідного сигналу від мікрофона та лінійного входу виконано окремо для кожного з входів "РІВЕНЬ МІКРОФОНУ" та "РІВЕНЬ ЛІН. ВХОДУ". На виході темброблоку встановлені змінні резистори "БАЛАНС" та "ГУЧНІСТЬ". Для регулювання рівня високих, середніх та низьких частот встановлені три змінні резистори "ВИСОКІ", "СЕРЕДНІ" та "НИЗКІ" відповідно. Схема темброблока дозволяє одночасно відтворювати фонограму з лінійного входу і сигнал з мікрофонного входу, причому рівень звуку кожного джерела сигналу вибирається окремо і довільно. Щоб зменшити або збільшити сигнал на виході темброблоку, достатньо повернути один регулятор "ГІЛЬНІСТЬ". Вхід мікрофона - монофонічний, але сигнал надходить на обидва канали кінцевого каскаду підсилювача.
Приклад роботи темброблоку можна побачити та почути на відео
Підключення живлення, лінійного входу та виходу здійснюється за допомогою гвинтових клемників. Усі змінні резистори забезпечені ручками. Живлення темброблока від двополярного джерела живлення напругою 9...15В
УВАГА! Осі семи резисторів та мікрофонного гнізда знаходяться на одній лінії, та розташовані на платі таким чином, що плата може бути закріплена безпосередньо на передній панелі пристрою за допомогою гайок самих змінних резисторів та мікрофонного гнізда! Відстань до центрів резисторів 23 мм, від резистора VOLUME MIC до центру мікрофонного гнізда 30 мм.
Темброблок пропонується як набір для самостійного складання, як готовий зібраний та перевірений виріб, а також пропонується друкована плата з маскою та маркуванням.
Короткий опис, комплектація та ціна
УВАГА! Дотримуйтесь полярності при підключенні живлення! Живлення двополярне!
Вартість набору для збирання темброблоку: 385 грн.
Вартість зібраного та перевіреного темброблоку: 415 грн.
Вартість друкованої плати з маскою та маркуванням: 130 грн.
накази можна оформляти через форму або по телефону вказаному в розділі
Усім мирного неба, удачі, добра, 73!
У багатьох сучасних аудіосистемах, чи то музичний центр, домашній кінотеатр, чи навіть портативна колонка для телефону є еквалайзер, або, інакше кажучи, темброблок. З допомогою можна регулювати АЧХ сигналу, тобто. змінювати кількість високих чи низьких частот у сигналі. Темброблоки існують активні, побудовані найчастіше на мікросхемах. Вони вимагають наявності живлення, проте не послаблюють рівень сигналу. Інший різновид темброблоків - пасивні, вони злегка послаблюють загальний рівень сигналу, зате не вимагають живлення і не вносять додаткових спотворень у сигнал. Саме тому у високоякісній звуковій апаратурі використовуються найчастіше саме пасивні темброблоки. У цій статті розглянемо, як зробити простий 2-х смуговий темброблок. Його можна поєднати з саморобним підсилювачем, або використовувати як окремий пристрій.
Схема темброблоку
Схема містить лише пасивні елементи (конденсатори, резистори). Два змінних резистора служать регулювання рівня високих і низьких частот. Конденсатори бажано застосувати плівкові, проте якщо таких під рукою немає, підійдуть і керамічні. На кожен канал потрібно зібрати за однією такою схемою, а для того, щоб регулювання було однаковим в обох каналах – використовувати здвоєні змінні резистори. Друкована плата, викладена у цій статті, містить цю схему в подвійному примірнику, тобто. має вхід і під лівий, і правий канал.
Завантажити плату:
(завантажень: 742)
Виготовлення темброблоку
У схемі немає активних компонентів, тому її легко можна спаяти навісним монтажем прямо на висновках змінних резисторів. Якщо є бажання – можна спаяти схему на друкованій платі, як я зробив. Декілька фотографій процесу:
Після збирання можна перевіряти роботу схеми. На вхід подається сигнал, наприклад з плеєра, комп'ютера або телефону, вихід схеми підключається до входу підсилювача. Повертаючи змінні резистори можна регулювати рівень низьких та високих частот у сигналі. Не дивуйтеся, якщо в крайніх положеннях звук буде не дуже - сигнал з повністю ослабленими низькими частотами, або, навпаки, завищеними, навряд чи буде приємний на слух. За допомогою темброблока можна компенсувати нерівномірність АЧХ підсилювача або колонок, підібрати звучання під свій смак.
Виготовлення корпусу
Готову схему темброблока обов'язково потрібно помістити в екранований корпус, інакше уникнути фону. Як корпус можна використовувати звичайну консервну банку. Змінні резистори вивести назовні та надіти на них ручки. По краях банки обов'язково встановити роз'єм jack 3.5 для входу і виходу звуку.Привіт шановні радіоаматори! Зараз збираю акустику 4.1 на TDA7650 і TDA1562, мікросхеми автомобільні, для будинку звичайно можна було і краще вибрати, але не про них, а про підсилювач з темброблоком. Мені завжди хотілося налаштовувати звук «під себе». І ось вирішив зібрати такий темброблок. Вибір упав на мікросхему TDA1524A. І зараз ми обговоримо про збирання цього дива «з нуля», із застосуванням технології ЛУТ для виготовлення друкованої плати. Стандартна схема, за якою збиратимемо темброблок на TDA1524A, показана на малюнку:
Для початку відрізаємо потрібний шматок текстоліту, шкіримо нульовкою, знежирюємо ацетоном.
Акуратно загорнув, і почав безжально смажити фарбу, щоб вона перенеслася з паперу на текстоліт.
Після пропрасування даємо платі час охолонути. Далі справа переноситься у ванну кімнату. Кладемо плату у воду, щоб дати паперу розм'якнути. У цей час можна попити чаю або кави - хто що воліє.
Гарне фото вийшло, чи не так? Поїхали далі, після того, як ми підкріпилися, можна перейти до самої, на мій погляд, кропіткої справи – відтирання паперу з текстоліту. Акуратно здираємо папір, щоб не відірвати його разом із нашими доріжками.
Все, що залишиться, без фанатизму, подушечками пальців відтираємо.
Потім переходимо до важливої справи – травлення. Травлю зазвичай в хлорному залозі, тому що це швидше, ніж травлення в мідному купоросі (перший час ним труїв, але був розчарований, тому що очікування доходило до 2-х діб). Акуратно кладемо плату в розчин, щоб не розбризкати.
Тепер можна сходити прогулятися, або зайнятися якоюсь іншою справою. Минула година, можна діставати нашу плату. Зазвичай труїться швидше, але текстоліт знайшов у магазині лише 2-х сторонній, та й розчин не першої свіжості. Дістаємо плату і бачимо наші доріжки.
Доріжки зараз знаходяться під тонером, його потрібно зчистити. Багато хто це робить ацетоном, або іншим розчинником. Я це роблю тією ж дрібною шкіркою.
Ось і все, етап виготовлення плати для схеми темброблока пройдено. Далі буде цікавіше - свердлимо отвори для деталей.
Свердлити окрім дриль більше нічим, це вкрай не зручно, тим більше, що у неї патрон хитається. Так що сильно не лайте за криві отвори:)
Виробляємо паяння деталей темброблоку. Починаємо це робити із сокету (роз'єму) для мікросхеми TDA1524A.
Тепер паяємо всі перемички та дрібні деталі. Мікросхему вставляємо в останню чергу, тому що під час паяння вона може перегрітися і вийти з ладу, що дуже сумно.
Ну ось у принципі і все! Нижче дивіться фото мого темброблоку.
Після паяння перевіряємо відсутність короткого замикання, соплів між доріжками якщо нічого подібного не помічено, можна сміливо включати. Відео демонстрації роботи пристрою:
Перший запуск завжди проводжу з послідовним підключенням автомобільної 12-вольтової лампочки (для струмообмеження у разі КЗ). Темброблок зібрав - все чудово працює. Статтю написав: Євгеній (ZhekaN96).
Схема лампового тембр блоку для підсилювача заснована на LM1036N, що контролює гучність та баланс в автомагнітолах. Додатковий вхід, що управляє, дозволяє досить просто застосовувати компенсацію гучності.
Все що вам знадобиться для збирання своїми руками темброблока на транзисторах - це LM1036N, 15 конденсаторів, кілька фіксованих резисторів і кілька потенціометрів. В результаті ви отримаєте якісний пристрій керування гучністю та іншими параметрами звуку.
Крок 1: Базова інформація
Схема, яку я використовував, наведена у технічному паспорті виробника: посилання
Подивіться сторінку 6.
Схема працює просто відмінно, тому, якщо це ваш перший досвід - використовуйте цю, вона буде чудово працювати, якщо ви не зіпсуєте деталі.
Вам знадобиться:
- LM1036N
- 47 мкФ х 1
- 0.47 мкФ х 2
- 0.01 мкФ х 2
- 0.22 мкФ х 4
- 0.39 мкФ х 2
- 10 мкФ х 2
- 10 мкФ х 1
- 47k резистори x 4
- 47k потенціометри x 4
- Вимикач x 1
- 3.5 аудіо джек рознімання (мама та тато) (розмір може бути будь-який)
- кабелю (використовуйте захищені для вхідних та вихідних сигналів)
- Порожня плата, до якої ви все припаюватимете
- Паяльник та ріжучі інструменти
- Пластиковий корпус
- Кнопки для потенціометрів
На все про все я витратив близько 1000 рублів.
Крок 2: Експериментуємо
Я почав зі збирання схеми на макетній платі. Це дуже зручно, якщо ви новачок і не впевнені, що все одразу вийде, але майте на увазі, не варто особливо довіряти симуляціям. Коли я робив тести, було багато шумів в аудіо сигналі.
Ви можете пропустити цей крок і відразу приступити до паяння, якщо впевнені, що у вас все вийде.
Хочу зауважити, що для перевірки вхідного сигналу я використав свої пальці. Коли ви торкаєтеся ними штекера, повинен видатися поганий звук, схожий на шум. Викрутіть потенціометр, який відповідає за гучність на максимум, якщо ви не чуєте жодного звуку, то не варто підключати свій телефон, тому що може бути коротке замикання у схемі або просто щось не так підключено.
Примітка: Усі електролітичні конденсатори повинні бути правильно підключені. У них є маркування на одній із сторін (найчастіше на негативній), витратите трохи часу, щоб розібратися з цим.
Після того, як я почув шум у кожному каналі, я підключив свій телефон і ввімкнув музику, перевірив усі кнопки і послухав різницю в звучанні.
Ще один момент – вихідний сигнал. Я використовував звичайні навушники. Якщо ви використовуватимете дешеві, то можете не помітити особливої різниці в налаштуваннях.
Крок 3: Робимо схему
На першій фотографії, я припаяв більшість компонентів. Намагайтеся встановити конденсатори якомога ближче до мікросхеми, оскільки це скоротить довжину доріжок і мінімізує шум. Це також допоможе при виборі корпусу, він буде меншим і плата в нього краще влізе.
На другому фото ви можете бачити закінчену схему з вихідними кабелями, припаяними знизу. Жовтий та червоний – канали, чорний – заземлення.
На третьому фото ви можете побачити невеликі вхідні кабелі. Вони йдуть від старих навушників, у яких вже є 3.5 мм роз'єм, а значить його не треба паяти.
Крок 4: Робимо корпус
Швидше за все, ви захочете встановити потенціометр на одній стороні коробки. Я використовував пластиковий корпус за розміром моєї плати. Просвердлив чотири отвори спереду, щоб просунути через них осі потенціометра, які затягуються на невеликій пластиковій деталі усередині корпусу.