(Підвищеної якості виготовлення)

Clone PI AVR- сучасний імпульсний Мікроконтроллерні металодетектор з РКІ екраном і звуковою індикацією. Принцип роботи заснований на порушенні в металевому об'єкті імпульсних вихрових струмів і вимірі вторинного електромагнітного поля, яке наводять ці струми.

Здатний працювати з котушками різних діаметрів (котушки аж до 120 - 150 см в діаметрі) автоматично підлаштовуючись на роботу з ними. Металошукач може бути ефективно використаний для пошуку будь-яких металевих предметів, до 4-х метрів в глибину, виходячи з встановленої котушки. Має хорошу чутливість на дрібні предмети.

Металошукач Clone PI AVR має підсвічування дисплея для роботи в нічний час. Є відбудова від грунту (в залежності від вологості і змісту металлообразних домішок). В налаштуваннях приладу також є індикація батареї живлення (при досягненні встановленого рівня, металошукач автоматично відключається, що є актуально при роботі від акумулятора). Присутній бар'єр, поріг чутливості, при якому металошукач спрацьовує на металевий предмет.

Завдяки використовуваному микроконтроллеру (процесору) в схемі металошукача clone pi avr, прилад повністю автоматичний, має інтуїтивно зрозуміле меню, що навіть будь-який новачок його освоїть дуже швидко. Гідний конкурент промисловим металодетекторів, але за вартістю набагато дешевше. До недоліку металошукача можна віднести відсутність селективності (не розрізняє чорні та кольорові метали)

Clone PI AVR є кілька спрощеним варіантом імпульсного металодетектора Clone PI. У свою чергу, Clone PI є злегка переробленим варіантом імпульсного металошукача Tracker PI - комерційна версія - Кощій PI. Тому і назва клон.

Клон Пі-В - це спрощена і здешевлена ​​версія імпульсного металошукача (МД) Clone PI-AVR (який з дворядковим ЖК-екраном). Ось опис на сайті Андрія Федорова - автора всіх клонів: http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

Конструкція металошукача Клон (або, як його ще називають, Слон) вийшла настільки вдалою, що чутка він ньому поширилася далеко за межі нашої країни і прилад заслужено здобув міжнародну славу. Мені траплялися ролики на ютуб, викладені радіоаматорами Греції, Англії, Німеччини та інших європейських країн.

Головне достоїнство даного апарату в тому, що, не дивлячись на чудові характеристики, схема його настільки проста, що його здатен зібрати навіть початківець. Правильно зібрана схема починає працювати відразу, настройка полягає в регулюванні одного єдиного підлаштування резистора. Можна навіть обійтися без осцилографа!

Єдина складність для новачків - це необхідність прошивання мікроконтролеру. Але не варто переживати: для прошивки цієї 28-ногою сколопендри підійде будь-який комп'ютер з COM-портом і найпростіша схемку буквально з кількох елементів (про це далі).

Але зате після подолання всіх труднощів, у вас буде прилад, здатний засікти цвях сотку на глибині багнета (з 20-сантиметровою котушкою). Радянські 5 коп в нашій важкій грунті - на глибині 25 см, моя 3х грамова обручка по повітрю - 22 см (плиском) і - 10см (ребром). Про крупняка взагалі мовчу - батарея опалення 170 см по повітрю.

Але є у Клона і недоліки - відсутність дискримінації металів, тобто він бачить абсолютно все. А це зайві зусилля при розкопці, адже копати доведеться все підряд (там може бути монетка, а може бути пробка від пляшки). А ще у нього слабка чутливість до золота.

Для пошуку золота (самородків і ювелірки) добре підходять баланснікі з діскрімом. Але щоб зробити такий металодетектор потрібна наявність досвіду і розуміння принципу роботи приладу, інакше може нічого не вийти. З доступних і хороших балансніков, рекомендую подивитися в сторону Термінаторів. Вони не поступається багатьом зарубіжним брендам, а за деякими показниками навіть перевершують їх. Досвідченим радіоаматорам для пошуку золотка я б порекомендував металошукач "Квазар" з витягнутою DD-катуха (т.зв. "вузькі яйця").

Одним словом, якщо потрібен прилад для пошуку чермета - то Клон ваш вибір. Нічого простіше і ефективніше ви не знайдете. Для порівняння, хвалений Штурм поступається за глибиною виявлення приблизно в 1.5 рази. Стара добра Ася 250 при пошуку чорних металів також залишається далеко позаду.

Отже, ви вже хочете собі такий прилад і готові приступити до складання? Тоді поїхали!

Принципові схеми (3 варіанти)

Існує три найкращі і неодноразово перевірені схеми, які відрізняються тільки мікросхемами ключів:

1. схема з ADG444 (вона ж КР590КН5);
2. схема з КР590КН2 (від першої відрізняється тільки друкованою платою);
3. схема з CD4066 (4016).

Ці схеми 100% робочі, так що жодних претензій по їх непрацездатності не приймаються. Якщо у вас щось не запрацювало, значить самі винні.

Яка зі схем краще?

КН5 складно знайти, до того ж серед них багато браку (описані навіть випадки, коли потрапляє на мікросхему сонячне світло викликав самозбудження). Якщо вам попадеться КН-ка після 91-го року випуску або в коричневому корпусі, не беріть ні в якому разі - вони практично всі браковані.

У КН5 є повний аналог - ADG444, але ці мікросхеми не дуже-то поширені, і до того ж досить дорогі (рублів 300-400).

Більш стабільна працюють прилади, зібрані на КН2. Але зараз її практично нереально дістати.

Особисто мій вибір - схема з використанням мікросхеми ключів 4066 (третій варіант). Ця мікросхема коштує копійки (10 ... 25 рублів), скрізь продається, і при цьому працює без глюків.

Але підемо по порядку.

Схема з ADG444 (КР590КН5)

призначення елементів

Резистор R1 призначений для гасіння імпульсів зворотного ходу (ІОХ) в датчику, що виникають через явища самоіндукції. Якщо його не буде (наприклад, при обриві або занадто великому опорі), ІОХ будуть гріти потужний польовика (точніше - вбудований в нього діод), електроліт С1 і навіть можуть пробити диодную захист VD1, VD2 на вході аналогової частини.

R3 також допомагає зменшити добротність датчика при великій амплітуді сигналу (тоді цей резистор підключається паралельно R1 через діоди). До речі кажучи, чуття металошукача в деякій мірі залежить від опорів R1 і R3, але не настільки сильно, щоб морочитися з їх підбором.

У разі обриву резистора R2, польовика може нажертися перешкод з повітря і мимоволі відкритися. При цьому через датчик потечуть величезні струми, що призведе до вигоряння резистора R12. До речі, опір R12 може бути будь-яким в межах 1 ... 27 Ом (маленький опір - для більш "глибинних" варіантів).

Конденсатор С3 в зв'язці з R14 входить до складу інтегратора, що дозволяє пригнічувати випадкові шуми на вході датчика, що виникають із-за індустріальних перешкод. Я зазвичай ставлю C3 = 0,047 ... 0,068 мкФ. Опір R14 може бути від 1,8 до 2,7 МОм, різниці помітно не буде.

Якщо прилад добре налагоджений і не відбувається помилкових спрацьовувань, то, збільшуючи номінал R15 і зменшуючи C5 можна підняти чуття приладу до максимального.

Якщо харчування буде здійснюватися від акумулятора, то С1 можна залишити на 2200 мкФ. Якщо ж від слабких батарейок, то його ємність краще істотно збільшити. Наприклад, до 6800 мкФ. Саме цей електроліт служить джерелом енергії для формування потужних коротких імпульсів струму через котушку.

Використовувані компоненти і їх орієнтовна ціна (серпень 2017):

Для захисту від переполюсовкі можна поставити між батарейками і схемою діод Шотткі 5819. При струмі до 100мА максимальне падіння на ньому близько 0,3В, при 1А - близько 0,6. Якщо вам шкода втрачати ці частки вольта, можна застосувати схему захисту від переполюсовкі на польовому транзисторі з низьким перехідним опором (близько міліом):

Я робив варіант на p-канальному транзисторі IRLML5203. У нього струм стоку 3А, а напруга затвор-витік - 20 Вольт. Підходить ідеально.

Будь-яку мікросхему можна замінити на таку ж мікросхему, тільки з планарних висновками. Цокольовка збігається, але доведеться трохи зігнути ноги. Для формування ніг планарного корпусу використовуйте ліжечко з витягненими цангами.

Друкована плата

Нижче наведено найбільш стабільний варіант плати Clone PI-W на мікросхемі 561КН5 (ADG444).

Ця друкована плата була вистраждана численними експериментами.

Все почалося з того, що на деяких протестованих платах був помічений такий глюк, як підвивання на мінімальному бар'єрі і максимумі чуття. Це заважало виставити максимальну чутливість. Глюк зменшувався, якщо притулити руку до плати або взятися за провід.

Причина цього явища - неправильно розлучена земля МК і шини, що з'єднує ряд світлодіодів і мікросхеми ключів. На шині біля ключів постійно присутній синусоїдальний шум від роботи генератора, причому не кволого рівня, а працюючі світлодіоди додають ще більше бруду в цю шину. Причому, чим більше їх горить або переморгуватися, тим більше рівень перешкод і, відповідно, більше ложняков.

Щоб усунути цей неприємний ефект була проведена ціла купа експериментів і в результаті розроблена друкована плата з рознесеними землями. Так що беріть і паяйте, все для вас. Зі стандартною котушкою отримаєте максимум чуття і менше глюків.

(В форматі програми)

Обов'язкова вимога: харчування підводити строго до передбачених для цього місцях - на п'ятачки біля кондерів. В іншому випадку можливі численні глюки. Перфекціоністи можуть відрізати всі земляні висновки ADG444 від плати і кинути їх окремим проводом на акумулятор. Тоді результат буде ще краще (порівняймо з КН2).

Замість того, щоб ставити по одному резистору на кожен світлодіод (відповідно до принципової схемою) простіше поставити 1 резистор на колірну групу. Наприклад у вас 3 кольори: червоний, зелений і синій, значить подаєте плюс прямо з МК, а мінус для кожної групи через власний резистор. На даній платі взагалі встановлений один резистор на всі 10 світлодіодів.

Готова плата:

Друкована плата для SMD-компонентів:
(Завантажити цю плату в)

Схема з КР590КН2

Якщо у вас є КН2, то у вас є шанс зібрати самий кращий варіантКлону. Тільки плата повинна бути розлучена з розуму: ніяка земля КН-ки (крім ключа польовика) не повинна бути пов'язана з землею меги, лінійка світлодіодів також повинна бути пущена окремої шиною.

Великий плюс КН-2 в тому, що у неї немає піталова +5 Вольт. Через розв'язки з харчування підвищується чіткість і стабільність роботи всієї схеми. Якщо ви зробите таку плату (з правильною розводкою доріжок), то отримаєте супер-прилад. Буде складатися враження, що це і не Клон зовсім.

Принципова схема нічим не відрізняється від попередньої, але так як цоколевка мікросхеми 590КН2 не збігається з 561КН5, то, відповідно, друкована плата трохи інша:
(З * lay-файлом і описом)

Прилад, зібраний на цій платі, відрізняється підвищеною стабільністю в роботі. Народ експериментував з КР590КН2 - здавалося б банальний перемикач і нічого більше, але при заміні цієї микрухи МД показував різні результати по стабільності, і найцікавіше по глибині виявлення. Кращі результати показали мікросхеми 1993 року випуску і металокерамічні з планарних висновками (1984 року випуску). Але, повторюся, дістати цю мікросхему зараз дуже складно.

Схема з CD4066

Це найбільш бюджетний і легко доступний варіантпристрою.

Щоб мікросхема 4066 змогла повноцінно замінити КН5, буде потрібна додаткова обв'язка у вигляді декількох конденсаторів, резисторів і 4 транзисторів 2N5551. Ось як це виглядає:

Повна схема Клона Пі-В на мікросхемі 4066 виглядає так:

Відповідно друкована плата в цьому випадку теж потрібна своя:
(В форматі lay для програми Sprint Layout)

Готова плата в зборі разом панеллю керування:
Помітили, що однієї кнопки не вистачає? Кнопка входу в настройки (вони ж "сервісні установки") була прибрана спеціально, тому що прилад виготовлявся на продаж людям, яким зайві складності ні до чого.

Особисто мені більше подобається варіант печатки, де все кнопки на місці і світлодіоди винесені окремо:
()

Дана плата має розміри 90х70мм і розрахована як на окрему панельку світлодіодів (в цьому випадку потрібно з'єднати кожен світлодіод з мікросхемою через резистор 510 Ом), так і на світлодіоди, розташовані на панелі з кнопками (і тоді просто з'єднати землю основної плати з землею панельки через резистор 510 Ом).

Транзистори 2N5551 можна замінити на S9014, КТ503 або КТ3102.

Всі вищенаведені друковані плати вже отзеркаліть, потрібно тільки роздрукувати.

Після розпаювання хустці ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно відмити від флюсу. На монтажній платі збирати навіть не намагайтеся, працювати або не буде, або буде моторошно глючить.

прошивка мікроконтролера

Щоб залити прошивку в АТМЕГу знадобиться програматор. Дві найпримітивніші схеми, розроблені спеціально для ATmega8, наведені в. Ви можете вибрати будь-яку з них.

ПоніПрог

Якщо вирішили прошивати з допомогою програми PonyProg, то фьюз потрібно виставити як на зображенні:

При використанні іншої програми, можливо, буде потрібно розставляти ці галочки инверсно (тобто там, де на зображенні галка варто, її, навпаки, ставити не слід). Якщо після читання бітів у вашій програмі галочка навпроти "SPIEN" не варто, значить і всі інші біти треба ставити прямо протилежно скриншоту. Сам біт SPIEN ні за яких обставин міняти МОЖНА.

програматор Громова

Після підключення вибору програм (як це зробити, читаємо в тій же статті), відразу ж перевіряємо, зчитуються чи фьюз-біти. Якщо все ок, виставляємо біти наступним чином:

Все ретельно перевіряємо і записуємо. На цьому програмування мікроконтролера можна вважати закінченим.

Яка прошивка краще?

Були протестовані всі існуючі на даний момент версії прошивок. На мій погляд (і зі мною погодяться багато копачі) найбільш вдалою виявилася прошивка 1.2.2m. Вона увібрала в себе все найкраще від 1.2.1 і 1.2.4 і в підсумку вийшла просто казка! Краще, по-моєму, і придумати не можна.

Як на мене, вона більш стабільна, дає дуже мало помилкових спрацювань (можна довго проходити, так і не почувши жодного цигикання). Ще мені дуже подобається сигналізація перевантаження - гучний низькочастотний звук, що лунає після того, як спалахнуло последній10-ий світлодіод. Сигнал дозволяє дуже точно локалізувати мета. Цей звук як би говорить, що мета ось вона, прямо під котушкою! Скидання в прошивці 1.2.2м зробили беззвучним, що також є безсумнівним плюсом на мій погляд.

Думаю, що з цією версією і глибинні датчики будуть стабільно працювати.

Пробний запуск (SMOKE-тест)

Так як виготовлення корпусу, датчика і штанги справу найбільш трудомістка, то найдоцільніше перевірити працездатність плати металошукача відразу після прошивки контролера.

Котушку підключати не потрібно. Треба тільки підпаяти панельку зі світлодіодами та кнопками і не забути про пискавку.

Після подачі живлення, Клон ініціює деяку самодіагностику, яка проявляється в почерговому запалюванні світлодіодів і генерації звуків різної тональності. Якщо все зібрано і прошито правильно, то повинно бути щось на зразок цього:

Реакція робочої схеми на натискання кнопки скидання:

У деяких прошивках (наприклад, 1.2.2) при скиданні Клона відсутня звуковий супровід.

Якщо коробочка мовчить, шукайте помилки в схемі, несправні деталі або перевіряйте працездатність Атмегі. Типові причини непрацездатності наведені в кінці статті.

призначення кнопок

Призначення кнопок не залежить від версії прошивки.

• кнопки бар'єру: S1 - мінус, S2 - плюс. Бар'єр піднімає поріг, при якому сигнал від аналогової частини приладу сприймається як наявність мети. Таким чином, збільшуючи бар'єр, ми піднімаємо поріг реагування металодетектора на метал, тим самим знижуючи чутливість. Іншими словами, чим вище ми виставляємо бар'єр (більше світлодіодів) - тим нижче чуйка на метал і тим менше помилкових спрацьовувань. Задана бар'єру запам'ятовується навіть після відключення живлення. Значення бар'єру ніяк не впливає на величину захисного інтервалу (ЗІ). Захисний інтервал виставляється автоматично кожного разу при включенні харчування (мікроконтролер обчислює ЗІ залежно від настройки схеми, параметрів котушки і навколишнього середовища). Значення ЗІ можна змінити вручну в режимі налаштувань за допомогою кнопок регулювання бар'єру, але це не має сенсу і на практиці ніхто ніколи так не робить. Після відключення живлення значення ЗІ не зберігається.
• гучність: S3 - мінус, S4 - плюс (максимальний рівень - 7). В режимі налаштувань цими кнопками задається мінімально допустима напруга живлення (від 7,5 до 11В, крок - 0.5, за замовчуванням коштує 8 Вольт). При зниженні напруги нижче встановленого рівня, прилад продовжить роботу, але при цьому кожні 15 секунд буде звучати характерний низькочастотний сигнал.
• Кнопка S5 - вхід в режим налаштувань(Не у всіх версіях прошивок). Якщо робите металошукач не для себе, то краще взагалі цю кнопку не ставити. Щоб не спокушати зайвий раз.
• Кнопка S6 - скидання. Використовується при самозбудженні, зависанні приладу - в разі чого тиснемо скидання і продовжуємо пошук. Натискання кнопки скидання всього лише очищає регістри мікроконтролера, стеки, прапори та іншу внутрішню кухню процесора (я в цьому не дуже сильний), що дозволяє йому продовжити нормальну роботу. Кнопка скидання ніяк не впливає на обчислений при включенні приладу захисний інтервал, заставлений бар'єр і рівень гучності.

Датчик (котушка)

Величезна перевага даного металошукача - простота виготовлення датчика. У найпростішому випадку він являє собою 27вітков дроту діаметром 0,6-0,8мм намотані внавал на оправці діаметром 21см.

Для цього МД дуже добре підходить котушка "кошик" від Кощія Ø22см.

Дуже точно локалізувати мета дозволяє катуха- "снайперка": діаметр 18,5 см, 23 витка проводом 0,5 мм.

Щоб дізнатися кількість витків для котушок іншого діаметру можна керуватися таблицею:

У продажу є готові форми під котушки, в яких можна розмістити датчики діаметром 19 або 26 см. Одночасно дві катуха в одній формі розміщувати не можна, тому беріть ту, яка 26 см. Це приблизно 21-23 витка проводу 0.7 ... 0.8 мм. Загальний опір має бути від 0.7 до 2 Ом.

Для глибинного пошуку можна спорудити рамку зі сторонами 70х70см або навіть метр на метр (вистачить 16 витків дроту). Але виходячи з досвіду, можу сказати, що з таким датчиком ви в принципі нічого не виграєте. Мелкотню (відносну) він чіпляє також, а тягати його ну ДУЖЕ незручно. Підійде хіба що для робіт по чистому полю, і то піднімати його над землею треба буде сантиметрів на 70 - а з таким відстаням пропустіть багато чого цікавого. Хоча для тих, хто збирається ловити танки, піде.

Кому хочеться побільше, робіть датчик Ø30-35 см, 20 витків. З такою котушкою, трохи набратися досвіду, можна буде і дрібниця шукати, і крупняка, змінюючи відстані датчик-земля. А про глибинні рамки забудьте, геморой це.

Еліптична катуха для імпульсніка, це понти не більше. Метушні при виготовленні багато, а розширення області захоплення цілі не таке вже й велике (5-7 см). Але якщо у вас вже є відповідний каркас - тоді ок.

До речі, хороший каркас для намотування можна виготовити, наприклад, з котушки від зварювального напівавтомата. Обрізати все зайве, прибрати перегородки і вийде дуже міцний корпус під діаметр 24.5 см.

Хто хоче поекспериментувати, може намотати котушку "планарка" (як у Шансу). Чуйка виходить страшна: каналізаційний люк - 170 см. Але правда і на землю реагує не слабо, доводиться чуйку загрубляти. Так що результат в кінцевому підсумку не сильно відрізнятиметься від датчика в формі кільця.

Заради цікавості я пробував таку котушку, як на малюнку вище - відмінно працює. Товщина каркаса ~ 4 мм. Її намотати простіше, ніж по-справжньому планарную:

Підійде і котушка кошикові типу (http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm):

З нею чуйка трохи вище виходить (на пару сантиметрів), але і перешкод чіпляє більше.

Можна і таку котушку, як на фото нижче, але, повірте, не варто ця "" борода "" таких зусиль. Колечко мотається набагато простіше, а показники майже такі ж.

Коротше, відповідних варіантів виготовлення датчиків багато, але простіше простого кільця нічого немає. А різниця в глибині виявлення або несуттєва, або нівелюється помилкові спрацьовування від грунту.

Ще є цікавий варіант - звичайне "подвійне кільце" (або двоконтурна котушка). Мотається дві котушки - 15 витків на оправці десь 12 см і 12 витків на оправці десь 23 см. Одна розташовується всередині іншої, з'єднуються послідовно і підключаються до приладу. Задумка в тому, що маленька котушка буде чіпляти дрібні цілі, а велика - крупняк на хорошій глибині.

Моя вам порада: для початку беріть датчик на каркасі 21 см, проводом від 0.65 мм, все це як слід герметизують боксіткой і буде вам відмінна котушка, відповідна під вимоги навіть найвибагливішого копача.

Отриману котушку вклеїти між листами фанери і готово:

А вже потім, коли наберетеся досвіду - зробите кошикові овальний датчик і додасте з його допомогою 1-2 см глибини.

У кого проблеми з намотувальним проводом, беріть алюмінієвим (діаметром 1мм). Тільки кінці котушки треба якісно підпаяти до мідним висновками. Скручування не допускаються. Кислотний флюс або не використовувати, або оооооочень ретельно змивати.

Просочення / заливка

Перед заливанням в формі потрібно зробити невеликий каркасік, щоб зв'язати воєдино саму котушку, вуха, введення кабелю. Потім все це обмотується скловолокном або просто медичним бинтом і заливається. Я заливаю епоксидкой. Дуже бажано підібрати форму таким чином, щоб смоли не багато йшло, інакше при ударі датчиком об дерево / камінь він може лопнути або дати тріщину. У мене на одну котушку йде приблизно 150-200 гр смоли.

Форми для заливки роблять з чого завгодно - кришки від відер, сковороди-млинниці з тефлоновим покриттям, тарілки фрісбі, хтось навіть фрезерує форми з товстого оргскла. Деякі просто обмотують склотканиною і просочують смолою. Один мій знайомий вирізає форму з гіпсокартону, а після застигання кидає всю цю конструкцію в воду. Через пару годин весь гіпсокартон перетворюється на гарбуз кашу і відвалюється. Залишається чиста котушка.

До речі, для замазування всяких щілин і стиків відмінно підходить монтажна піна. Тільки треба знати одну хитрість: випускаємо трохи піни в воду, перемішуємо її прямо у воді і як тільки вона осіла (загасити) - береш отриману масу і використовуєш у своїх цілях. Матеріал виходить суперський: в міру жорсткий, що не пористий, легко шліфується, ріжеться. Загалом, можна ліпити все що завгодно. Сохне моментально - хвилин 20-30.

Щоб зробити епоксидку непрозорою, її можна змішати з борошном. А ще афігітельний результат дає армування смоли микросферами - датчик з ними виходить легкий, міцний і його менше веде від температури. Мікросфери - це такі маленькі гранули, бувають скляні і пластикові. Вони настільки дрібні, що схожі на порошок:

котушку екранувати не можна- це імпульсний прилад, а не балансний або на биття. Тут зовсім інший принцип роботи.

з особистого досвіду: Для мене датчик у вигляді суцільного млинця краще, ніж який з перемичкою посередині. У ці прорізи постійно потрапляє трава і заважає. А суцільний млинець спокійно ковзає по ній, нічого не чіпляючи. Але блін злегка важче, так що дивіться, що для вас важливіше - зручність чи малу вагу.

Провід від блоку до котушки - звичайний, неекранований, з гарною ізоляцією і перетином близько 0.75 квадрата (можна, наприклад, відрізати від сусідського торшера або пилососа). Добре підходять дроти від якісних аудіосистем, в прозорій ізоляції.

Кабель для імпульсніка, чим коротше - тим краще, вистачить і 3-4 витків для повністю розсунутому штанги.

З приводу кріплення катуха до штанги - робіть його якомога потужніше! Зі свого досвіду ремонту МД можу відповідально заявити, що відламані "вуха" на датчику - це найчастіша поломка, з якою звертаються. Ламають все і все (фірму і не фірму). Продираючись через Кушер, наступають на датчик і привіт сім'ї. Заводська штанга, як правило, витримує, а вуха - немає. Класика жанру - одного вуха зовсім немає, друге надламаний на 50%.

Для вух добре підходить товстий стеклотекстолит або ударостійкий полістирол товщиною не менше 3-4 мм .. Можна вирізати їх з кришки від унітазу (вони бувають дуже товсті).

До речі, не раджу робити штангу у вигляді просто прямий палиці, як на фото вище - це не дуже-то зручно і втома не змусить себе довго чекати. Краще відразу робіть перевірений S-образний держак під передпліччя:

Підлокітник є обов'язковим елементом (якщо ви, звичайно, не хочете через пару годин відпочивати під кущиками з ниючий біль в руці). Ідеальний підлокітник - металевий. Пластиковий рано чи пізно зламається, в цьому вже переконалися сотні шукачів скарбів.

Пару слів про конструкції самого блоку

Не беріть занадто високий корпус, цілком достатньо висоти в 36-50 мм. І на вигляд гарніше буде. Корпус краще брати без вентиляційних прорізів, щоб герметичний був. А то через пару копів всередині буде все що завгодно: бруд, вода, трава, пил, мухи, мурахи, павуки, миші і жуки різні. І вся ця живність буде там постійно товпитися і втручатися (перевірено особисто на копі).

В ящик розмірами 150х88х47, крім плати, поміщається касета на 8 пальчиків. Чудово підходить коробка D150Ak (91x147x36).

Маленькі отвори під динамік (або пьезоізлучатель) найкраще робити знизу, щоб раптовий дощ не проник через ці отвори всередину і не залив мембрану.

Для свого останнього Клона я пристосував алюмінієвий корпус розміром 120x97x40 мм. Туди без проблем влізли три літієвих акумулятора 18650 (зі старих ноутбучних батарей, купував по 100 руб / штука), сама плата металошукача, на якій я до того ж розмістив три найпростіших зарядних пристрої на транзисторі TIP41 (взято).

Таким чином, вийшло все компактненько, в одному-єдиному корпусі і ніяких зайвих проводів. Встромив котушку і пішов копати!

живлення

Для харчування підійдуть батарейки або акумулятори типорозміру АА в кількості 8 шт. Люди, пользующие даний девайс на таких акумуляторах, відписували що їх вистачає на 5-7 годин роботи. Комплект з 8 АА вистачає на 10 годин активного пошуку.

Я в одному з пристроїв застосував 4 Li-Ion акумулятора від старих стільникових телефонів, Все одно валялися без діла.

Знаю, що деякі живляться навіть від 18-вольта від шуруповерта. І працювало. Тут головне переконатися, що всі конденсатори розраховані не нижче, ніж на 25V.

Головна вимога - джерело живлення повинен без просадки видавати 160-180 мА (це максимально споживання приладу, коли горять світлодіоди і поруч металевий об'єкт). Так що всякі Крони або таблетки Д-0.125 не підійдуть !!!

з слабким харчуваннямприлад працювати не буде. Для довідки - амплітуда імпульсу в котушці досягає 200 Вольт, а струм - 20 Ампер. Так що все серйозно.

Ідеальний варіант - 3 або 4 акумулятори 18650 і приблизно ось такий бокс для них:

Якщо планується використовуватися якийсь більш важкий акумулятор (наприклад, свинцевий або гелевий від бесперебойніка), то доцільно розглянути винесення його під підлокітник. Це сприятиме кращій балансуванню всієї конструкції.

Налаштування МД Clone PI-W

Налаштування справного приладу полягає в балансуванні мосту, що складається з датчика і резисторів R1, R3, R6, R9 і R7, R8, R11. Робиться це підбором опору подстроечніка R7.

Є два варіанти настройки - на слух або за допомогою осцилографа.

Налаштування на слух

При кожному знайденому положенні підлаштування резистора, натискаємо кнопку скидання і перевіряємо, яка вийшла чутливість. Хорошим результатом по повітрю можна вважати 22-25 см на радянські п'ять копійок. Перевіряти потрібно не "на око", а за допомогою дерев'яної рейки з нанесеними на ній ризиками.

Якщо зазначена чутливість досягнута, настройку металошукача можна вважати закінченою.

Через високу чутливості аналогової частини приладу, настійно рекомендую робити остаточну настройку десь на природі, подалі від ЛЕП і індустріальних перешкод. Наприклад, виїхати в поле, знайти там самотнє дерево, повісити котушку на гілку і вже тоді можна крутити R7.

Більше цей підлаштування резистор ніколи не чіпаємо, і взагалі забуваємо про його існування. У разі необхідності загрубіть чуйку (наприклад, щоб "відбудуватися від грунту"), робимо це за допомогою кнопок бар'єру.

Налаштування за допомогою осцилографа

Суть полягає в тому, щоб за допомогою R7 добитися рівного горизонтальної ділянки осцилограми між імпульсами на вив. 1 мікросхеми ОУ TL074:

На цьому етапі іноді з'ясовується, що опору резистора R7 недостатньо для повноцінної балансування Клона. Тоді доводиться підбирати ще і резистор R8.

Налаштування обов'язково повинна супроводжуватися контролем чутливості приладу! Справа в тому, що рівну ділянку осцилограми досягається в задоволеному широкому діапазоні опорів R7, тому спостерігаємо за поведінкою приладу: включаємо / вимикаємо його, підносимо монетки, шукаємо найбільш відповідне положення подстроечніка.

Виставляємо мінімальна напруга живлення

За замовчуванням мінімальна напруга живлення, при якому прилад вмикає сигналізацію про розрядженою батареї, виставлено в 8 Вольт. Якщо вам треба інше (наприклад, щоб не угробити акумулятори), то це значення можна задати вручну через сервісне меню.

Входимо в настройки натисканням кнопки S5. Ознакою знаходження в режимі налаштувань є світіння останнього світлодіода (VD13). Кнопками регулювання гучності задаємо потрібну установку напруги. Мінімально допустима напруга відображається світлодіодами з першого по десятий з кроком полвольта - від 7,5 до 11В.

Якщо в процесі експлуатації приладу напруга живлення зменшується нижче заданого значення, металошукач продовжує працювати, але раз в декілька секунд видає подвійний низький звук. Це сигнал до того, що пора діставати другий комплект акумуляторів.

Датчиком напруги живлення для контролера є дільник R22, R23.

Захисний інтервал

У будь-якого імпульсніка є таке поняття, як захисний інтервал (ЗІ). Це часовий інтервал між моментом генерації імпульсу до моменту початку прийому відбитого сигналу.

В даному МД значення захисного інтервалу підбирається автоматично при включенні приладу (це коли світлодіоди починають по одному гаснути). Також його можна задати вручну через меню. Після відключення живлення значення не запам'ятовується. Тому дуже важливо щоб при включенні приладу біля датчика не було ніяких металевих предметів. На практиці це досягається просто підняттям котушки в повітря над головою.

Якщо включити металошукач біля, наприклад, лопати, то прилад виставить значення ЗІ для даних умов роботи і в упор не буде помічати мети, відбиття від яких буде менше, ніж від цієї лопати. Приблизне значення захисного інтервалу можна визначити по тому, скільки світлодіодів гаснуть одночасно в кінці тесту після включення - чим більше, тим більше ЗІ.

Хоча, якщо вас цікавить тільки найбільші цілі, прилад можна врубать прямо на грунті. Великі міни, снаряди, заводи і пароплави все одно будуть дзвеніти.

Тепер що стосується кнопки входу в режим налаштування. Не секрет, що деякі її взагалі прибирають.

Погоджуся, ця кнопка майже ніколи не використовується, та й мало хто розуміє для чого вона взагалі потрібна. Тому якщо робити прилад для кого-то, хто не дуже розуміє принципу роботи імпульсніков, то кнопку краще прибрати від гріха подалі.

Особисто я іноді виставляю захисний інтервал в плюс, підрізаючи тим самим чуйку на дрібноту. Здавалося б навіщо це потрібно, коли є бар'єр? Виявляється все не так просто. Бар'єр дійсно допомагає при відбудови від грунту. А ось збільшення захисного інтервалу виявляється дещо інакше. Це можна відчути тільки при пошуку, хоча при кімнатних випробуваннях може здатися, що ця функція не потрібна або навіть шкідлива - адже це знижує чуйку приладу.

Спробую пояснити виходячи з власного досвіду. Коротше, від кожного металевого предмета, що лежить в землі, розтікається галло (аура) з мінералізованою грунту, таким чином навіть маленький цвях може фонить як каструля для борщу. А функція захисного інтервалу допомагає відбудуватися (хоча в деяких випадках і в повному обсязі) від такої прогнилої дрібноти і зосередитися на пошуку більших предметів. На практиці грамотне використання захисного інтервалу дозволяє менше копати вхолосту. Якось так...

Що робити, якщо нічого не запрацювало

Швидше за все, з вами такого не станеться, але навіть якщо так, без паніки! Нічого страшного.

Насамперед перевірте споживаний струм - він повинен лежати в межах 60-80 мА. Якщо піднести до котушки великий металевий предмет, ток повинен зростати до 150-170 мА. Якщо струми занадто великі, відразу все вимикаємо і шукаємо КЗ на платі, дивимося які елементи сильно нагрілися, з'ясовуємо причину.

Якщо з струмами все впорядке, переконатися в тому, що контролер прошитий правильно. Непрошитий контролер буде моргати першим світлодіодом, ніби натякаючи, що він порожній.

При включенні правильно прошитий контролер, незалежно від працездатності аналогової частини схеми, повинен включити світлодіодну ілюмінацію, і запілікал на всі лади. Якщо світлодіод не горить, перевіряйте харчування на МК, правильність установки світлодіодів.

Якщо немає звуку, можливо, перепутана цоколевка польового транзистора VT2. Майте на увазі, що BSN304 і BSN304A мають різне призначення висновків!

Якщо все в порядку, піднести магніт впритул до котушки - ви повинні відчути як він свербить і вібрує. Не сильно, звичайно, але відчутно. Якщо дзижчання є, значить контролер, мікросхема ключів і потужний польовий транзистор IRF740 працюють. Вже добре.

Якщо магніт НЕ дзижчить, помацайте польовика - він не повинен сильно грітися. Якщо гріється - можливо або КЗ в котушці, або він постійно відкритий (тут вже підозра на мікросхему ключів або контролер).

Якщо постійно згорає R12 - або десь КЗ, або неправильно встромили C1, або несправний сам контролер, або забули вставити в панельку мікросхему ключів (444, КН або 4066) - один з її елементів виступає в якості драйвера польовика.

Повторюся, що прилад можна включати і без датчика - спочатку загориться один світлодіод, потім відразу вся шкала з 10 штук, а потім вони всі разом згаснуть і настане тиша. По-крайней мере на прошивці 1.2.2 все відбувається саме так. На прошивці 1.0.1 світлодіоди без датчика будуть гаснути по одному. А якщо у вас не так, значить не працює мікрокотроллер: перевіряйте ланцюги харчування і прошивку. При перевірці прошивки особливу увагу приділити бітам конфігурації або фьюз (вважати їх і звірити з картинкою, яку я наводив вище).

Якщо при включенні приладу спостерігається звукова і світлова ілюмінація, котушка змушує "дзижчати" магніт, але при цьому немає ніякої реакції на метал і регулювання подстроечніка R7 ні до чого не призводить, ретельно перевіряйте відповідно вашої плати принципової схемою. Десь повісили сопла при пайку, забули намалювати доріжку і т.д. Особливу увагу приділити номіналах резисторів в обв'язки TL074 - продзвонювати їх прямо в платі.

Відсутність реакції на метал може бути, якщо при включенні котушка була біля великого металевого предмета (батарея, каркас крісла, вміст ящиків столу і т.п.)

Переконайтеся, що флюс НЕ затік в панельку і не порушив контакт (якщо ви використовуєте панельки, беріть ті, які з позолоченими цанговими зажимами - в них така проблема виключена в принципі). Якщо помилку знайти не вдається, послідовно замініть спочатку мікросхему ключів, потім ОУ TL074.

У робочого приладу при підключеному датчику і відсутності металів поблизу на висновках ОУ TL074 повинні бути такі напруги:

• Висновки 5, 10 - напруга, рівне Uref 4.5 - 4.9 В. Ці напруги йдуть безпосередньо зі стабілізатора TL431. Якщо є сильне відхилення, перевіряйте дільник R19, R20.
• На збалансованому ОУ таке ж напруга (з різницею в соті частки вольта) має бути і на висновках 1, 2, 3, 5, 7 і 14. При справних деталях, але розбалансованому ОУ напруженням можуть незначно відрізнятися - на 0.2 ... 0.5 Вольта (встануть на місце при баллансіровке подстроечніком). Якщо кручення резистора R7 не призводить до зміни напруга на вив.7 ОУ, подстроечнік підлягає заміні.
• Напруга на висновках 12 і 13 має бути однаковим і бути трохи менше напруги джерела живлення (приблизно на 0.6-0.7В). Якщо це не так - перевіряти подстроечнік і всю вхідну ланцюг.
• Напруга на вив. 8 і 9 повинно бути приблизно дорівнює половині напруги джерела живлення і залежить від якості ОУ і правильності обв'язки. Чим більше скурпулезно ви доклали, підбираючи деталі, тим ближче напруга буде до половини напруги. Як правило, воно дорівнює 4,5 ... 7В. Чим ближче на вив. 8 напруга до половині напруги джерела живлення, тим краще екземпляр ОУ вам попався.
• Напруга на вив. 6 ЗУ - приблизно 3 ... 5 вольта. Виміряти цифровим приладом важко, бажано мати стрілочний вольтметр.

Ось діаграма напруг, знятих з робочого приладу при напрузі живлення 10.7В (акумулятори вже злегка підсіли):

Найбільш поширені помилки:

• встромили мікросхеми не тим кінцем;
• при прошивці намудрували з битами конфігурації МК і приспали його на віки вічні;
• КЗ в пошуковій котушці ( низька чутливість, Велике споживання струму);
• згорнули подстроечнік голову;
• немає контакту (поганий контакт) в роз'ємі підключення кабелю. Рішення: тимчасово (а краще постійно) підпаяти датчик безпосередньо. Або використовувати якісний роз'єм з надійними контактами позолоченими контактами;
• плата брудна, не вимита флюс, використовувався кислотний флюс при пайку (останнє взагалі неприпустимо ні за яких обставин);
• неякісна пайка, помилкова пайка, соплі на платі.

Причини всіляких глюків:

Перевіряйте все. Десять разів перевірте плату, продзвоните або замініть сумнівні елементи. Схема досить проста і несправність 100% у вас перед очима. Якщо виявите дещицю уваги і терпіння, ви її знайдете.

Якщо прилад працює, але має низьку чутливість, і установка не допомагає, то можливо вам попалася "тупа" мікросхема TL074. Спробуйте замінити. На моїй практиці різні мікросхеми з однієї і тієї ж партії давали істотно різну чуйку (мало не в два рази!).

Коефіцієнт посилення першого каскаду ОУ дорівнює 7 і задається резистором R11. Посилення другого каскаду - близько 10, встановлюється резистором R15. Змінюючи R15, можна трохи підняти або, навпаки, загрубіть чуйку приладу. Знаю умільців, які навіть ставлять замість R15 змінний резистор і виносять його на передню панель (нібито регулювання чутливості!).

В Останнім часомпочастішали повідомлення про шлюб серед TL074. Якщо вам ніяк не вдається знайти несправність, можливо, справа якраз в цьому.

Якщо є підозра на браковану мікросхему TL074, спробуйте взяти її зі старої апаратури, або купити в іншому магазині з іншої партії або використовуйте аналоги: TL064, TL084, TLC274, LF347, MCP604, MC34004P, TA75074P, ECG859. Також можна заздалегідь розвести печатку під два здвоєних ОУ (наприклад, TL072 або TL082).

Або, як варіант, можете спробувати вкорячіть в плату 074 в smd-виконанні (серед них поки що шлюбу не помічено).

Враження від приладу

Люблю я цей металошукач! Давав тут одні копателями, так вони аж очі витріщили: продзвонили стрілецьку осередок фірмовим "Фішером", він нічого не показав, а мій Клон третій діод запалив. Копали хвилин 20, грунт важкий, камені зверху. У підсумку підняли три гільзи від тридюймівки з глибини не менше 40 см!

А якось раз один мій знайомий захотів побродити з металошукачем за нашим селом і через годину повернувся з позолоченою ґудзиком. Каже, що викопав прямо на узбіччі дороги на глибині одного багнета. Сказав, що прилад кричав як різаний.

Судячи з численних відгуків, добре налаштований Клон має приблизно в два рази більшу чуйку на крупняка, ніж аська 250 з рідної котушкою. Правда аська має діскрім, цветняка вийде знайти більше (якщо цей цветняк в землі ще залишився взагалі), з нею добре на пляжі в пісочку повозитися. А так, ACE-250 - прилад початкового рівня, дитяча іграшка можна сказати. Як власник аськи в минулому, можу додати, що якби вона мене у всьому влаштовувала, я б не став діставати паяльник з комірчини.

До речі, недавно протестував свого Слона на Чорному морі. Проблем не було, відмінно працює і на морській воді. Головне, йду я по пляжу з клоном, а мій товариш з мінілабі за штуку баксів, а результат у всіх однаковий. Взагалі, цей прилад спочатку замислювався автором, як варіант для підводного пошуку.

Невеликий приріст Чуйко був помічений з котушками починаючи з 30 см. Але з ними стає важче локалізувати мета. Іншими словами, копаючи невеликий предмет, можна промахнутися ямою - копаєш і копаєш, а його все немає і немає, а Клон все дзвенить і дзвенить. Ти копаєш і уявляєш собі супер-клад на великій глибині, а в підсумку виявляється дзвеніла пробка від пива на глибині 15 см трохи в стороні.

До речі, Clone Pi-W працює в статичному режимі. Це дозволяє точніше локалізувати мета. Тільки в останній прошивці 1.2.5 реалізований динамічний режим пошуку. На мій погляд, статичний набагато зручніше.

При пошуку на сильно засмічених ділянках досить підняти котушку над землею (сантиметрів на 20). І весь крупняка ваш. І не тільки крупняка.

Також було відмічено, що Клон душить інші металошукачі своїми перешкодами. Так що доводиться розбігатися подалі.

висновки

Серед саморобних імпульсніков рівних Клону поки немає. Ходити за Чермет або по війні - самий вогонь! Для пошуку монет тощо - теж зійде, просто копати доведеться більше. Дивіться, наприклад, що вдалося нарити:

Судячи з усього, це Либаво-Роменська залізнична бляха 1874 року.

Ну а нижче мої найперші знахідки Клоном (зберіг їх на пам'ять):

А взагалі, якщо вам потрібен баланснік з діскрімінітором, то рекомендую спробувати зібрати і налаштувати цифровий Квазар або аналоговий Термінатор. Хоча, наприклад, той же "Анкер" набагато далекобійних буде, а "Спектр" - інформативніше ... Вам вирішувати!

плати пізніше

миттєва розстрочка

Увага! Акція! Купуйте два металошукача і отримаєте знижку 5%!

Купуючи Clone PI-AVR у нас Ви можете бути впевнені, що купуєте металошукач високої якостіі надійності. Гарантія на прилад - 1 рік.

Глибина пошуку з цим приладом досягає до 3.5 метрів, при використанні глибинних датчиків. До нього легко можна підключати датчики будь-яких розмірів від 5 см до рами 1.3Х1.3 метра.

У прилад вбудований літій-іонний акумулятор, для його заряду встановлений мікропроцесорний контролер. Контролер запобігає акб від перезарядження і сильного розряду і на ньому ж реалізовано включення приладу тактовою кнопкою замість механічної. Акумулятора вистачає на 8-12 годин безперервної роботи.

У комплект входить:

• електронний блок приладу;
• регульована штанга з заводським пофарбуванням;
• датчик 27 см;
• акумулятор;
• зарядний.

Короткий опис характеристик приладу:

• Живлення: літій-іонний акумулятор 2200(Реальної ємності) мАч 3.7В.
• Принцип роботи: імпульсний.
• Режими пошуку: Статичний і Динамічний.
• Селекції та Дискримінації металів немає.
• Автоматична настройка на датчик будь-якого розміру.
• Відбудова грунту натисненням однієї клавіші.
• Матеріал штанги: алюміній.
• Штанга регулюється під зріст.
• Вага металошукача в зборі 1200 грам.

Клон: розпакування і тест в домашніх умовах.

Клон: реакція на дорогоцінні і кольорові метали.

Клон, спонтанний коп.

Зроблено в Україні! Якість, надійність, хороші глибинні показники, простота у використанні!

Глибина пошуку з 27 см датчиком:

• Каска 90 см.
• Автомобіль 1.9 м.
• Монета 5 коп. СРСР - до 27-35 см.
• Золоте і срібне кільце - 20-25 см.

Глибина пошуку з датчиком 50 см:

• Каска 1.2 м.
• Автомобіль 2,5-3 м.

Примітка: зовнішній вигляд, Характеристики і комплектація товару можуть змінюватися виробником без попереднього повідомлення.

Що взагалі можна знайти ?!

монети- це, мабуть, найпопулярніші знахідки в сфері пошукових систем. У всі часи люди використовували гроші, і раніше як правило, вони були у вигляді монет. І не важко припустити, що частенько їх власники втрачали.
Так ось знайти старовинні монети може майже будь-яка людина, пройшовшись з металошукачем в будь-якій місцевості, де люди жили (або живуть) хоча б 100 років тому - тобто в на околиці будь-якого села. Ви можете знайти і монети часів СРСР і монети часів Царської Росії (імперські монети).

Монети не тільки губилися, а й закопувались цілеспрямовано в землю. Для того щоб заховати, зберегти, за часів смути, розбоїв, війни, розкуркулення, та й просто - приберегти на старість, адже банків раніше в селах не було. Так, Ви не помилилися - мова йде про скарби. Нехай звучить це трошки утопічно, але тисячі пошуковців знають, що це цілком реально!

Скарби - трапляються пошукачам із завидною регулярністю. Не всі вони звичайно приносять незліченні скарби, адже скарб це не тільки скрині з коштовностями, але і просто горщики з сотнею інший монет. Але і вони коштують чималих грошей, не рахуючи задоволення від їх знаходження з металошукачем. Такі горщики (і навіть бочки) з монетами із завидною регулярністю знаходять на місці колишніх і навіть існуючих сіл або їх околиці.

Там де жили люди - земля завжди таїть в собі різні секрети, знахідки і відкриття. Треба лише взяти прилад і лопату в руки!

Крім монет люди втрачали і безліч інших предметів: прикраси (вони були у наших предків теж), хрестики, предмети побуту та знаряддя праці, елементи прикрас одягу, старовинні гудзики, різні пристосування і вироби.

Багато з пошукових систем (шукачів скарбів) колекціонують і оформляють свої знахідки.
І це куди приємніше, ніж купувати елементи колекції. Надалі ці колекції можуть стати музейною експозицією.

Перший коп з Клоном (відео користувача):

Вдалий коп металу з Клоном ПІ АВР:

Золота лихоманка.

Навіть, якщо Ви живете не в золотоносному районі, випробувати золоту лихоманку Ви можете з лишком. І знову ж таки в цьому нам допоможе металошукач і трохи везіння. Для цього достатньо з'їздити на будь-який піщаний пляж вашого району, де спостерігається висока концентрація купальщиків в спекотні періоди літа. І там, пройшовшись по кромці піску у води і у воді «по коліно» (котушку приладу можна занурювати в воду, не намочивши блок управління) - Ви зможете знайти багато цікавого, втраченого численними купальниками: годинник, ключі, брелоки, кілограми сучасної дрібниці, а також золоті та срібні прикраси. Адже люди відпочивають біля води досить активно, бігають, граються, часто не зовсім в тверезому вигляді і втрачають при цьому зміст кишень, а також прикраси.
Пошук на пляжах рекомендується проводити в ранні години влітку (поки ще мало відпочиваючих і Вам ніхто не заважатиме) або з будь-який час починаючи з періоду закриття купального сезону.

Увага! Будьте обережні - це дуже захоплююче! Занурюючись в хобі пошуку з приладом далі, Ви повинні бути готові до того, що воно поглине Вас цілком, можливо навіть замінить риболовлю, а що ще небезпечніше - футбол!

Звичайно ж - це жартівливе застереження, швидше за все все буде трошки інакше: рибалку можна приємно поєднувати з пошуком з металошукачем, недільну поїздку з сім'єю на природу також можна благотворно поєднувати з шашликом і прогулянкою з металошукачемпо околицях - цього хобі покірні всі віку і всі члени сім'ї!

Це найоптимальніша модель для вашого старту!

Чудовий вибір виходячи зі співвідношення ціни і якості, спробуй з цією моделлю і ти полюбиш займатися пошуком всерйоз!

Металошукач Клон Пі В (Clone PI W)- це трохи спрощена і здешевлена ​​версія імпульсного металошукача Clone PI-AVR. У МД Clone PI-W ЖК екран замінений на 10 світлодіодів, а управління здійснюється шістьма тактовими кнопкамі.Данний металошукач відмінно підходить для побудови підводного і глибинного приладу для пошуку.

Технічні характеристики металошукача Клон Пі В:

• Індикація: світлодіодна; звукова многотональная;

• Режим пошуку статичний;

• Дискримінація: відсутній

• Напруга живлення: 12 В

Максимальна глибина виявлення об'єктів з кільцевих датчиком 19 сантиметрів:

• Монета діаметром 25мм - до 30см;

• Каска - до 60см;

• Максимальна глибина - до 150см;

З глибинним петльовим датчиком 1,2х1,2м

• Каска - до 140см;

• Сталева бочка 200л - до 200см;

• Максимальна глибина - до 300см.

Основною перевагою даного апарату є відносно низька вартість, простота у налагодженні та іспользованіі.Еслі плата була спаяна належним чином, прилад починає працювати практично відразу, єдина настройка полягає в регулюванні змінного резістора.Едінственной складністю може Показати програмування МК (в наборах для самостійної збірці МК запрограмований ).

Як приклад ми розглянемо найбільш доступний варіант схеми- металошукач Сlone PI-W на мікросхемі CD4066.

і Клон Пі В можна купити в нашому інтернет магізіне MD KIT

іКлон Пі В можна купити в нашому інтернет магізіне MD KIT

Список деталей для Клон Пі В

Прошивка контролера металошукача Клон Пі В

Що б прошити контролер Mega8 знадобиться програматор, я раджу використовувати AVR ISP програматор, він имет низьку вартість і цілком підходить під наші завдання, прошивати контролер ми будемо з помощю програми AVRDude.Самая стабільна прошивка для Клон Пі-В це версія 1.2.2m

Конфігураційні біти потрібно виставити як на картинці, зверніть увагу, на те, що вони стоять инверсно (PonyProg)

Виготовлення котушки для Клон ПІ В

Котушка виготовляється з ПЕТВ дроти перетином 0.4-0.5 мм для звичайного датчика і 0.66-0.8 мм для глибинної рамкі.Провод для з'єднання котушки і блоку металошукача бажано взяти з хорошою гнучкою ізоляцією і однією парою жив, перетином від 0,75 мм². Екранувати котушку не потрібно. З'єднуємо пайкою висновки котушки і провід, і надійно ізолюємо. На кінці дроту припаюємо роз'єм.

Як зробити котушку металошукача Клон з кручений пари детально

Налаштування металошукача Clone PI W

Металошукач Clone PI W практично не потрібно налаштовувати, вся його настройка зводиться до наступних дій: Включаємо прилад в дали від металевих предметів і включених ел.пріборов, і чекаємо поки пройде вся шкала світлодіодів. Після чого підносимо контрольний металевий предмет наприклад монету і перевіряємо чутливість металошукача. Потім підкручуємо підлаштування резистор, перезавантажуємо металошукач і знову перевіряємо чутливість. Повторюємо маніпуляцію до тих пір, поки не доб'ємося найкращого результату

Після настройки, в металошукачі ви також за допомогою кнопок управління, можете відрегулювати гучність і чутливість металошукача. Чим вище Barrier (Діапазон регулювання 0 - 10) тим менше чутливість.Поріг опускаємо до тих пір, поки не з'являються помилкові спрацьовування, при піднятою в повітря котушці металошукача. Для нормально зібраного і налаштованого металошукача нормальним порогом є 3-5.

Clone Pi AVRце спрощена і вдосконалена версія, популярного у радіоаматорів металошукача. Так як при виготовленні металошукача Clone PI у багатьох виникали труднощі з придбанням АЦП, то в нової версіїметалошукача Клон АВР, Пік контролер і зовнішнє АЦП, були замінені на доступний мікроконтролер фірми AVR з внутрішнім АЦП Atmega8.

Схема металошукача Клон ПІ АВР

А також схема Clone PI AVR з зазначеними напруженнями постійного струму

В інтернеті є кілька варіантів розведення друкованої плати для металошукача Клон Пі АВР. Нижче наведена фотографія цілком пристойною версії друкованої плати.

У цьому архіві ви можете завантажити: розведену друковану плату у форматі * .lay, схему, прошивку і фотографії етапів виготовлення плати металошукача.

Для прошивки мікроконтролера, біти конфігурації необхідно розставити таким чином:

Металошукач Clone PI AVR має середній рівень складностівиготовлення, через наявність у схемі металошукача, програмованого мікроконтролера. Але в іншому його виготовлення, не повинно викликати особливих труднощів.

Котушка для металошукача Clone PI AVR

З металошукачем Clone PI AVR, можна використовувати котушки від імпульсних металошукачів Tracker і Кощій, а також великі глибинні рамки.

Найбільш універсальні діаметри котушки 20-30 см. Такі котушки матимуть глибину виявлення 1 - 1,5 метра і збережуть чутливість до невеликих металевих об'єктів (монети, прикраси і т.д.).

Для виготовлення універсальної пошукової котушки, Вам необхідно на оправлення 26-27 см, намотати 23-24 витка обмоточного емаль дроту діаметром 0.7-0.8мм. Як оправлення можна використовувати каструльку відповідного діаметру, або виготовити оправлення як на фото нижче:

Для виготовлення оправлення, беремо лист фанери або ДСП. На ньому, за допомогою циркуля, креслимо коло за потрібне нам діаметром. Потім беремо шурупи або саморізи, одягаємо на них кембрики. Шурупи з кембриками укручуємо по периметру нашої окружності, і отримуємо оправлення для намотування котушки.

Котушка мотається в навал. Потім витки щільно змотуємо між собою, скотчем, або ізоляційною стрічкою. До кінців обмотки підпоюємо провід 2 * 0.75 мм в ізоляції.

Підключаємо нашу котушку до плати металошукача Клон Пі АВР (Для підключення краще використовувати роз'єм) і перевіряємо її працездатність. Така котушка підійде для випробувань і експериментів, але для реальної роботи, її слід захистити від ударів, вологи і т.д.

Для цього котушку необхідно закріпити в відповідний пластиковий корпус. Ми в своїх конструкціях, використовуємо ось такий універсальний корпус.

Котушка закріплюється всередині корпусу, за допомогою термоклея, і потім корпус котушки заклеюється діхлоретаном, або скручується нержвеющая саморізами.

Для отримання підводного котушки, корпус краще заповнити епоксидною смолою. Це зменшить її пловучесті, і запобіжить поподанія води всередину корпусу.

Прошивки для металошукача Clone PI AVR:

1. Прошивка версії 1.7.3 для ATmega8 - CPI_PRG_173_AVR
2. Прошивка версії 1.7.3A для ATmega8, зі зміненим алгоритмом автоподстройки грунту - CPI_PRG_173a_AVR
3. Прошивка версії 1.8.0 для контролера ATmega8- CPI_PRG_180_AVR Зміни:
   • Гучність озвучення кнопок приведена у відповідність з основною гучністю.
   • Автопідстроювання грунту (Ground adjust) тепер працює в 3-х режимах - adaptive, fixingі off (static).
   • Захисний інтервал тепер може підбиратися при включенні ( auto), Використовуватися запомненное значення ( last), Або вибиратися користувачем примусово в діапазоні 2 … 80 .
   • доданий параметр Volume raise, Що дозволяє зменшувати гучність на початку шкали (при слабких відгуках). Це покращує стійкість схеми при низькому порозі.
   • Прибрано режим подвійної потужності, що показав свою практичну марність.
   • При включеній підсвічуванні на індикатор виводиться буква «L» (Light).
4. Прошивка версії 1.8.1 для контролера ATmega8,в прошивки виправлених помилки і знижене енергоспоживання – CPI_PRG_181_AVR

висновок: металошукач Clone PI AVRце перевірений і популярний серед радіоаматорів і пошукачів металошукач. Він має яку можна порівняти з заводськими металошукачами глибину пошуку і повністю відкриту схему і прошивку для його виготовлення. До недоліківметалошукача слід віднести підвищений енергоспоживання.

Відео запуску металошукача Clone PI AVR зібраного своїми руками, і можливості його налаштування:

При написанні цієї статті використовувалися матеріали:

1. Сайт розробника - http://fandy.hut2.ru
2. І цей сайт - http://metdet.ucoz.ua/publ/metalloiskatel_klon/1-1-0-13
3. А також форум - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=660 - тут ви можете задати питання по самостійній збірці металошукача.