Зменшити обороти кулера блоку живлення. Зниження шуму системного блоку комп'ютера, при мінімальних затратах

Система охолодження вважається однією з основних частин комп'ютера, так як вона, підтримуючи робочу температуру в системі, забезпечує стабільне функціонування всіх комплектуючих частин. Іноді трапляється й так, що з часом кулер починає видавати шум. Далі можна дізнатися, як зменшити шум вентилятора.

Процесор - це мозкова частина комп'ютера, без якого жодна система не буде функціонувати. Так як у нього немає власного джерела охолодження, воно монтується окремо. Згодом кулер починає видавати шум під час роботи, а зараз буде представлений оптимальний варіант вирішення такої проблеми, як зменшити шум вентилятора в комп'ютері.

Щоб переконатися в тому, що шумить саме кулер процесора, потрібно під час холостого запуску вимкнути живлення системи охолодження процесора на 5-10 секунд. Цього часу буде досить, щоб переконатися в тому, що шумить вентилятор в комп'ютері саме від процесора.

Перегрів самого процесора перевірити теж нескладно, так як для цього теж знадобиться вимкнути живлення кулера від материнської плати. Якщо через 10-15 секунд радіатор став значно гарячіша, то обороти вентилятора скидати не варто.

Справитися з таким завданням, як зменшення шуму вентилятора в комп'ютері, допоможе звичайне шило. Потім потрібно взяти в руки штекер живлення, який підключається до материнської плати і розгорнути обличчям до себе контакти.

Шилом необхідно злегка натиснути на центральний контакт і витягнути дріт червоного кольору. Після цього штекер відправляється назад в роз'єм живлення, а червоний провід залишається поки без діла.

Наступний крок у вирішенні проблеми, як зменшити шум вентилятора в комп'ютері, - це підключення червоного проводу до вільного штекера, що виходить від блоку живлення. Тут треба бути гранично уважним, так як підключається червоний провід виключно до контакту аналогічного кольору.

Принцип зменшення шуму від вентилятора

В цьому випадку враховується вольтаж, так як в терморегулятори зазначено, що червоний контакт несе в собі напругу в п'ять вольт. Відповідно, якщо знизити подається напруга до системи охолодження кулера, то його обороти значно поменшало, що призведе до зниження вихідного шуму.

Тепер, коли відомо, як зменшити шум вентилятора в комп'ютері на процесорі, можна розібрати ситуацію з блоком живлення. Блок живлення підтримує працездатність всієї системи, подаючи електричний струм через кабелі живлення. Але, як і всім важливим частинам системи, йому потрібно гідне охолодження. З цим добре справляються радіатори і кулер, але з часом кулер починає видавати шум, який може заважати або навіть дратувати. Спочатку варто розібратися, чому гуде вентилятор в комп'ютері в блоці живлення і як з цим розібратися.

Якщо вентилятор в блоці живлення почав видавати тріск, значить, його необхідно розібрати і змастити. Мастило для кулера необхідна для того, щоб безшумно крутити лопаті вентилятора, охолоджуючи весь блок.

Практична частина

Після відключення блоку живлення від мережі необхідно почекати 10-15 хвилин, щоб дати можливість конденсаторів повністю розрядитися. Кулер тримається на чотирьох болтах, які необхідно відкрутити. Далі потрібно відкріпити наклейку, яка знаходиться на лицьовій стороні кулера, так як її відсутність полегшить доступ до місця змащення.

Під наклейкою є спеціальна заглушка, від якої теж необхідно позбутися. Під заглушкою знаходиться фіксатор крильчатки, який не дає бовтатися вентилятору по корпусу. Заглушка, яка виглядає як кільце, має невелику проріз поперек осі. Розставивши проріз, можна витягнути кільце.

Після всіх маніпуляцій можна витягувати крильчатку і чистити її від пилу. Іншу частину кулера потрібно змастити мастилом для кулера, яка називається МС-20. Змащувати потрібно вал вентилятора і втулку всередині кулера. Після цього можна починати збірку.

Пільний системний блок - це поганий знак, за яким послідує перегрів деяких комплектуючих частин комп'ютера і зниження їх працездатності. Отже, варто хоча б один раз на рік віддавати системний блок в комп'ютерний центр для чищення або ж робити це самостійно, заощадивши чималі кошти.

Для того, щоб зрозуміти, як почистити комп'ютер від пилу, необхідно підготувати робоче місце, на якому не повинно знаходитися нічого зайвого. Можна розташувати поруч кілька коробочок, щоб складати туди болти і шурупи, а також інші дрібні деталі.

Інші приналежності теж необхідні, якщо потрібно почистити комп'ютер від пилу. До цього переліку входять: викрутки хрестові і плоскі, спиртові серветки, термопаста, шило.

Далі комп'ютер відключається від мережі, а системний блок - від всієї периферії. Після цього потрібно позбутися від бічних панелей, відкрутивши всі кріпильні болти, а після - скласти їх в окрему коробочку. Потім можна приступити до від'єднання всіх комплектуючих, які розташовані на материнській платі.

Наступним кроком буде витирання пилу з запчастин сухою ганчіркою, яка не містить ворсу, так як його присутність може негативно позначитися на роботі комплектуючих. Воду використовувати не варто.

Після того, як материнська плата була від'єднана від корпусу, варто розглянути її на ступінь запиленості. Якщо пил скупчилася в місцях, куди пальцем не добратися, то варто скористатися ватою і шилом. Однак ворсинки від вати можуть залишатися на ніжках мікросхем, тому варто уважно стежити за своєю роботою.

Далі потрібно протерти планки ОЗУ і зняти кулер з процесора. З кулера потрібно видалити суху термопасту і нанести нову. Для цих маніпуляцій добре підходять спиртові серветки. З процесора теж варто видалити стару пасту.

Очищення вентиляторів охолодження в комп'ютері - це найважливіший етап, так як ці кулери відповідають за загальне охолодження всієї системи.

Звичайні кулери охолодження в розбиранні не потребують, тому досить просто протерти їх вологою серветкою. Що стосується кольорів, які знаходяться на процесорі і відеокарті, то тут варто їх розібрати, так як таке активне охолодження потребує більш ретельного догляду.

Щоб розібрати відеокарту і кулер процесора, знадобиться викрутка підходящого розміру. Знімаючи кріплення з відеокарти, необхідно проявити акуратність, так як є шанс пошкодити друковану плату. Після цього потрібно протерти вентилятори і радіатор, а потім зібрати все назад.

Кулер теж розібрати не складно, відкрутивши кілька болтів, можна протерти лопаті вентилятора, радіатор і зібрати всі на місце.

Шум - головна проблема з якою стикаються оверклокер, як то кажуть сидіти за потужним комп'ютером - сидіти за гучним комп'ютером. Але це зовсім не так. Адже у нас з вами є мізки, а це величезний плюс на шляху до зменшення шуму. У цій статті я приведу десять різних способів зменшити шум ПК.

спосіб Перший

Що сильніше за все шумить в комп'ютері? Звичайно ж процесорний кулер (вентилятор), ось з ним і потрібно боротися в першу чергу, але як? Ось це вже питання по серйозніше, є багато видів зниження шуму кулера, наприклад зниження напруги на ньому, або установка спеціального пристрою регулює швидкість кулера спеціальним повзунком. Але в цьому немає особливого сенсу, тому що при зниженні швидкості обертання кулера, відповідно втрачається і продуктивність, а при поганому охолодженні підвищується температура процесора, а чим вище температура процесора, тим нижче стабільність і термін життя процесора, прибавка кожних 10 градусів веде до зменшення терміну служби процесора на 10 (!) років, це зовсім неприйнятно, тому потрібно шукати інший вихід. Я підкажу, можна просто замінити стандартний 60мм кулер на 80мм.

Що це дасть:

По-перше більшу продуктивність!
По-друге менший шум, чого ми і добивалися!

Отже приступимо до справи, але як же це здійснити, адже розміри різні, а 80мм кулер просто не налізе на стандартне кріплення. Я пропоную таке рішення, заміряємо радіатор і виходячи з розмірів виготовляємо картонний перехідник, якщо все правильно заміряти і виготовити то 80мм кулер буде тримаються і без додаткового кріплення. Ось і зробили ми з вами перший крок на шляху до тиші.

спосіб другий

Що ще видає сторонні звуки? Конечноже кулер в блоці живлення. Побороти цей шум можна регулярної мастилом кулера в блоці живлення, але це не дасть бажаного результату. Можна пошукати тихий 80мм кулер, він працює набагато тихіше, ніж звичайно. Ви звичайно помітили що в блоці живлення кулер припаяний. Не проблема, отпаиваем цей, оголюємо дроти в новому, і припаюємо, і все, шум у блоці живлення як рукою зняло.

спосіб третій

Що ще може видавати шум? Звичайно ж корпус, тепер будемо його катувати. Але що є рухоме начебто кольорів в корпусі - нічого. Шум корпус видає вібрацією об поверхню на якій стоїть. Як його ліквідувати? - Легко і просто, потрібно піти на найближчий ринок і купити там гумову прокладку товщиною близько сантиметра, і покласти її під корпус. Перед цим не завадить зняти ніжки з корпусу, вони будуть тільки заважати.

спосіб Четвертий

Щоб ще знизити звук можна обклеїти корпус зсередини шумопоглащяющімі матеріалами, які продаються на будь-якому ринку, обклеїти ними весь корпус без винятків, всередині, зрозуміло. Після цього варто купити парочку кольорів 80мм. Кусачками пооткусивать залізні захисту (там де будуть стояти 80мм кулери) для поліпшення циркуляції повітря і вставити кулери. Один на вдув повітря, а інший на видув. Ще для поліпшення циркуляції повітря усередині корпусу не завадить зараундіть шлейфи. Що це означає? - А це значить розрізати їх смужками по 6-7 жилок і склеїти скотчем або ізалентой.

спосіб П'ятий

В ході понад зробленого у нас в корпусі з'явилося дуже багато кольорів, що якщо їх сумарна потужність зовсім не потрібна в деякі моменти? Як на час знизити їх потужність? -Є спеціальний пристрій, я думаю можна таке купити так як варто воно не шалені гроші, цей пристрій регулює швидкість роботи кулерів, я вже згадував про нього вище. До цього пристрою підключаються всі кулери в системі і повзунки на ньому регулюють подачу напруги, а в слідстві кількість обертів кулера, я вважаю що з таким пристроєм можна досить непогано знизити шум.

Як Ви помітили зробити комп'ютер майже безшумним можливо. І не дуже-то й складно, при бажанні і наявності часу це можна провернути, за один день, зате потім все життя будеш радий тому, що у тебе безшумний комп'ютер!

Післямова

Я не відповідаю за цілісність вашого заліза, якщо у вас криві руки. За перепайку кулера на БП загрожує втрата гарантії.

Я думаю, всім хотілося б якось зменшити шум, видаваний кулерами в корпусі або в блоці живлення.
Причин, які призводять до появи шуму, може бути дві:

1) Погано змащений старенький кулер, тоді його потрібно змастити.

спойлер

Як розібрати, змастити і потім зібрати вентилятор (Fan), якщо він почав шуміти більше звичайного.
Стаття в основному присвячена профілактичного обслуговування вентиляторів зібраних на підшипниках ковзання.

Якщо один з вентиляторів, розташованих у вашому системному блоці, почав шуміти або торохтіти більше звичайного, то причина, як правило, полягає або в зносі підшипника, або у відсутності мастила.

Вентилятори, що застосовуються для охолодження системного блоку (Case), процесора (CPU), відеокарти (Video card), вінчестера (HDD) і пам'яті (RAM), розрізняються розміром, конструкцією і типом застосовних підшипників.

У вентиляторах використовується всього два види підшипників: підшипники ковзання, в тому числі гідроподшіпнікі, і кочення - шарикопідшипники. Є, правда, ще варіанти, коли, наприклад, вал вентилятора підтримується додатково магнітним полем і т.д., але ця обставина ніяк не відбивається на профілактичному обслуговуванні та ремонті вентиляторів.

У всіх вентиляторах застосовуваних в ПК немає колектора, а використовується електронний комутатор обмоток. Тому, основними деталями схильними до механічного зносу є підшипники.

Вентилятори на шарикопідшипниках.

У цих вентиляторах зносу можуть бути піддані, як самі шарикопідшипники в кількості дві штуки, так і посадочні місця в які вони встановлені, але останнє трапляється рідше.

В першу чергу зношується той шарикопідшипник, який знаходиться з боку крильчатки, так як він відчуває великі навантаження.

У більшості вентиляторів використовуються радіальні шарикопідшипники, причому, в конструкції бюджетних вентиляторів не передбачена можливість вибірки радіального і осьового люфтів. Це призводить до передчасного зносу шарикопідшипників і збільшення шуму всього вентилятора.

Ремонт вентилятора на шарикопідшипниках доцільний тільки в випадках, коли немає можливості знайти йому відповідну заміну. Таким вентилятором, наприклад, може бути вентилятор незвичайної конструкції для ноутбука або відеокарти. У цих випадках можна підібрати схожий за розмірами новий вентилятор і переставити з нього шарикопідшипники замість зношених, якщо вони звичайно туди підійдуть.

Вентилятори на підшипниках ковзання.

На кресленні показаний вентилятор на підшипнику ковзання в розрізі.

1 - крильчатка,

2 - корпус,

3 - постійний магніт,

4 - друкована плата з елементами управління,

5 - статор з обмотками,

6 - стопорне кільце,

8, 10 - маслосбойние кільця,

9 - втулка підшипника.

Тут зносу піддається вал мотора і втулка підшипника. Причому, в більшості вентиляторів, використовується всього одна втулка, яка охоплює всю вільну довжину валу. Однак, на відміну від мініатюрних шарикопідшипників, у підшипників ковзання навантаження розподіляється по значній площі поверхні підшипника, що при наявності мастила робить ці пристрої досить надійними в експлуатації.

Причини, за якими починають шуміти не виробивши свій ресурс вентилятори, зібрані на підшипниках ковзання, такі: висихання мастила, витікання мастила, використання неякісної мастила і відсутність мастила (буває і таке).

Звичайний бюджетний вентилятор, що працює по 12 і більше годин на добу, бажано змащувати не рідше ніж один раз на рік при першій ревізії і через півроку при кожній черговій. Чим частіше робиться подібна профілактика, тим менше знос підшипників і відповідний йому шум вентилятора.

Вентилятори, що працюють від зниженої напруги живлення, можна змащувати трохи рідше. Високооборотні вентилятори малого розміру слід змащувати в два рази частіше великих корпусних і процесорних вентиляторів.

Інструменти, які можуть знадобитися при збірці-розбиранні і чищенні вентилятора.
http://oldoctober.com/pics/fan/fan-2.jpg
Для розбирання вентилятора спочатку видаляємо фірмову етикетку. Потім видаляємо гумову заглушку. (В дрібних вентиляторах її функції може виконувати етикетка).

Застарілу органічну мастило можна видалити бензином, а силіконову ацетоном, але при цьому слід дотримуватися обережності, так як подібні розчинники можуть зіпсувати зовнішній вигляд пластмасових виробів деяких вентиляторів. В цьому плані найшкідливішим розчинником є \u200b\u200bспирт, але він погано розчиняє жири.

Наносимо кілька крапель мастила в область підшипника і валу, попередньо вдягнувши перший малосбойное гумове кільце. Кількість масла зручно дозувати дрібної викруткою відповідного розміру. Чим ширше жало викрутки, тим крупніше крапля масла.

Професор Преображенський: «... а по-друге, - бог їх знає, чого вони туди плеснули. Ви можете сказати - що їм прийде в голову? »

Доктор Борменталь: «Все, що завгодно!»

Ні в якому разі не використовуйте для змащування вентиляторів харчове рослинне масло, густі мастила і технічний вазелін!

Можна використовувати, машинне, веретен, силіконове, синтетичне, мінеральне, побутове та інші масла продаються в роздрібній мережі. Якщо про олію відомо більше, ніж просто назва, то нам підійде масло призначене для змащення високооборотних підшипників ковзання.

Мастильні матеріали відрізняються по купі різних параметрів, але більшість з них ми не можемо перевірити.

Однак є один важливий параметр, який легко визначити на око, це в'язкість. Навіть розмовляючи бульбашки з маслами різної в'язкості можна визначити, яке з них більш в'язке. Непрямим підтвердженням може служити і розмір краплі, який утримується на робочій поверхні викрутки.

Масло з низькою в'язкістю може витекти з підшипника не має сальників (а їх немає в більшості бюджетних вентиляторів), а з дуже високою в'язкістю може утруднити обертання ротора мотора.

Однак будь-яка мастило краще, ніж її відсутність.

Отже, ми з вами з'ясували, що зменшивши кількість обертів кулера, знизимо шум, який він виробляє.
Звичайно продуктивність трохи впаде, але, припустимо, що в деяких "вузлах" комп'ютера це не дасть істотного погіршення охолодження. Так, вентилятори, які встановлюються в корпуси і блоки живлення, є високооборотними, і не завжди співвідношення шум / продуктивність знаходиться на оптимальному рівні.
Є кілька способів, за допомогою яких можна зменшити шум, а охолодження залишиться на прийнятному рівні.
Так би мовити, знайти "Золоту середину" в співвідношенні шум / продуктивність.

Почнемо з найпростіших і дешевих способів:

Спойлер: Спосіб №1.

Включення в Біосе функції, яка регулює оберти вентилятора автоматично.
За принципом, чим більше навантаження на комп'ютер, тим швидше обертаються вентилятори.
Ця функція підтримується деякими материнськими платами: ASUS (Q-Fan control), Abit (Smart fan control) і ін.
Розглянемо функцію Q-Fan Control, з преднастройка Silent / Optimal / Perfomans.

1) Заходимо в БІОС (Відразу перед початком завантаження багаторазово натискаємо кнопку)
2) З розділу Main переходимо в розділ Power

Схожі системи регулювання присутні також на інших материнських платах від інших виробників.
Якщо ваша плата не підтримує таку функцію, то рекомендую звернути увагу на інші способи.

Спойлер: Спосіб №2.

Зменшення обертів кулера методом перемикання.

Для того, щоб зменшити обороти вентилятора, можна переключити вентилятор на меншу напругу.
Номінальним для вентилятора є напруга 12 Вольт. І вся специфікація (число оборотів, рівень шуму, споживаний струм і т.д.) вказується для номінальної напруги.

Спойлер: Спосіб №3.

Регулювання оборотів вентилятора за допомогою реобаса.

Щоб мати можливість проводити регулювання вентилятора постійно, можна використовувати пристрій під назвою реобаса.
Реобас - це пристрій, що дозволяє плавно регулювати напругу, яка подається на вентилятор. У слідстві чого на вентиляторі плавно регулюються обороти.
Реобас можна зробити самому, використовуючи зазначену нижче схему:

Перша схема аналогічна регулятору FanMate від Zalman, який використовується на процесорних кулерах:

Діапазон регулювання від +5 Вольт до +12 Вольт. Але трохи гріється мікросхема.

Друга схема трохи складніше, але у неї більш широкий діапазон регулювань: від +1.5 В до +11.8 В. А також є можливість виставити порогове нижня напруга, так як стартовим для вентилятора є напруга +3.5 В.

Переваги даного способу - дешевизна і доступність, лише трохи потрібно постаратися.
==========================================
Можна купити готовий реобаса відомих фірм в відсік 5,25 ".

Такі реобаса виробляють ZALMAN, SKYTHE, AeroCOOL, Akasa і ін.
Переваги - дуже красиво і без старань. Недолік - дорого!

Який з представлених способів вибрати - вирішувати тільки вам.
©

Додано через 2 хвилини 51 секунду:

спойлер:

Правильне охолодження комп'ютера

Ні для кого не секрет, що при роботі комп'ютера все його електронні компоненти нагріваються. Деякі елементи гріються вельми відчутно. Процесор, відеокарта, північні і південні мости материнської плати - самі елементи, що гріються системного блоку. Навіть при звичайному просте комп'ютера без діла, їх температура може досягати 50-60 градусів Цельсія. Але якщо системний блок періодично не очищається від пилу, то нагрів основних компонентів комп'ютера ставати ще більше. Підвищене нагрівання призводить до постійних зависань комп'ютера, вентилятори працюють на підвищених обертах, що призводить до дратівливої \u200b\u200bшуму. Перегрів взагалі небезпечний і призводить до аварійного відключення комп'ютера.

Тому основною проблемою всієї електронної частини обчислювальної техніки - це правильне охолодження і ефективне відведення тепла. У переважної більшості комп'ютерів, як промислових, так і домашніх, для відводу тепла застосовується повітряне охолодження. Свою популярність вона отримала за рахунок свій простоти і дешевизни. Принцип такого типу охолодження полягає в наступному. Все тепло від нагрітих елементів віддається навколишньому повітрю, а гаряче повітря в свою чергу за допомогою вентиляторів виводитися з корпусу системного блоку. Для підвищення тепловіддачі і ефективності охолодження, найбільш нагріваються компоненти забезпечуються мідними або алюмінієвими радіаторами з встановленими на них вентиляторами.

Але той факт, що відведення тепла відбувається за рахунок руху повітря, абсолютно не означає що, чим більше встановлено вентиляторів, тим краще буде охолодження в цілому. Кілька неправильно встановлених вентиляторів можуть нашкодити набагато більше, а не вирішити проблему перегріву, коли один грамотно встановлений вентилятор вирішить цю проблему дуже ефективно.

В ибор додаткових вентиляторів.

Перш ніж купувати і встановлювати додаткові вентилятори уважно вивчіть свій комп'ютер. Відкрийте кришку корпусу, порахуйте і дізнайтеся розміри настановних місць для додаткових корпусних кулерів. Подивіться уважно на материнську плату - які роз'єми для підключення додаткових вентиляторів на ній є.

Вентилятори потрібно вибирати найбільшого розміру, який вам підійде. У стандартних корпусів це розмір 80x80мм. Але досить часто (особливо останнім часом) в корпусу можна встановити вентилятори розміром 92x92 і 120x120 мм. При однакових електричних характеристиках великий вентилятор буде працювати набагато тихіше.

Намагайтеся купувати вентилятори з великою кількістю лопатей - вони також тихіше. Звертайте увагу на наклейки - на них зазначений рівень шуму. Якщо материнська плата має 4-х контактні роз'єми для живлення кольорів, то купуйте саме чотирипровідні вентилятори. Вони дуже тихі, і діапазон автоматичного регулювання обертів у них досить широкий.

Між вентиляторами отримують живлення від блоку живлення через роз'єм Molex і працюють від материнської плати однозначно вибирайте другий варіант.

У продажу є вентилятори на справжніх шарикопідшипниках - це найкращий варіант в плані довговічності.

Установка додаткових вентиляторів.

Давайте розглянемо основні моменти правильної установки корпусних вентиляторів для більшості системних блоків. Тут ми наведемо поради саме для стандартних корпусів, так як у нестандартних розташування вентиляторів настільки різноманітно, що описувати їх не має сенсу - все індивідуально. Більш того у нестандартних корпусів розміри вентиляторів можуть досягати і 30см в діаметрі. Але все ж деякі моменти охолодження нестандартних корпусів ПК розглянуті в наступній статті по правильному охолодження комп'ютерів.

У корпусі немає додаткових вентиляторів.

Це стандартна компоновка для практично всіх комп'ютерів продаються в магазинах. Весь гаряче повітря піднімається у верхню частину комп'ютера і за рахунок вентилятора в блоці живлення виходить назовні.

Великим недоліком такого виду охолодження є те, що все нагріте повітря проходить через блок живлення, нагріваючи при цьому його ще сильніше. І тому саме блок живлення у таких комп'ютерів ламається найчастіше. Також весь холодне повітря всмоктується не керована, а з усіх щілин корпусу, що тільки зменшує ефективність теплообміну. Ще одним недоліком є \u200b\u200bрозрідженість повітря, що отримується при такому типі охолодження, що веде до скупчення пилу всередині корпусу. Але все ж, це в будь-якому випадку краще, ніж неправильна установка додаткових вентиляторів.

Один вентилятор на задній стінці корпусу.

Такий спосіб застосовується більше від безвиході, так як в корпусі є лише одне місце для установки додаткового кулера - на задній стінці під блоком живлення. Для того щоб зменшити кількість гарячого повітря проходить через блок живлення встановлюють один вентилятор працює на «видув» з корпусу.

Вентилятор потрібно встановити навпроти жорстких дисків. А правильніше буде написати, що вінчестери потрібно поставити навпроти вентилятора. Так холодний вхідне повітря буде відразу їх обдувати. Така установка набагато ефективніше, ніж попередня. Створюється спрямований потік повітря. Зменшується розрідження всередині комп'ютера - пил не затримується. При харчуванні додаткових кольорів від материнської плати, знижується загальний шум, так як знижуються обороти вентиляторів.

Установка двох вентиляторів в корпус.

Найефективніший метод установки вентиляторів для додаткового охолодження системного блоку. На фронтальній стінці корпусу встановлюється вентилятор на «вдув», а на задній стінці - на «видув»:

Створюється потужний постійний повітряний і спрямований потік. Блок живлення працює без перегрівів, так як нагріте повітря виводитися вентилятором, встановленим під ним. Якщо встановлений блок живлення з регульованими оборотами обертання вентилятора, то загальний шум помітно знизитися, і що більш важливо тиск всередині корпусу вирівняна. Пил не буде осідати.

Неправильна установка вентиляторів.

Нижче наведемо приклади неприйнятною установки додаткових кольорів в корпус ПК.

Один задній вентилятор встановлений на «вдув».

Створюється замкнене повітряний кільце між блоком живлення і додатковим вентилятором. Частина гарячого повітря з блоку живлення тут же всмоктується назад всередину. При цьому в нижній частині системного блоку руху повітря немає, а отже охолодження неефективне.

трьохпровідний:
1 - «-» харчування
2 - «+» харчування
3 - датчик обертів

чьотирьох
1 - «-» харчування
2 - «+» харчування
3 - датчик обертів
4 - управління числом оборотів
===========================
Треба було давно додати, так забув

... на наступний ранок, після переробки свого першого комп'ютера, я натиснув на кнопку включення і, не почувши звичного виття злітає винищувача, подумав, що комп'ютер зламався!

В даний час існують повністю безшумні настільні комп'ютери, у яких рідинне охолодження і електромагнітний насос (без рухомих частин). Але, якщо ви читаєте цю статтю, то у вас, швидше за все, галасливий бюджетний комп'ютер. Детальніше на https: // сайт / ru /

Ця стаття про те, як з найдешевших комплектуючих зібрати порівняно тихий комп'ютер або втихомирити вже наявний.

Найцікавіші ролики на Youtube

Відразу потрібно обмовитися, що зібрати тихий і одночасно дуже продуктивний комп'ютер на базі бюджетного корпусу, швидше за все не вийде. Та й немає особливого сенсу в економії 100 - 120 доларів при загальній вартості системного блоку - 1000 - 1500 доларів.

Передбачається, що потрібно знизити шум системного блоку, який споживає 80 - 160 Ватт. https: // сайт / ru /

Далі мова піде тільки про бюджетний корпусі, який разом з блоком живлення коштує 20 - 30 доларів. Є багато різновидів цих корпусів, але з точки зору охолодження вони відрізняються тільки можливістю установки фронтального вентилятора.

Джерела шуму.

У настільного комп'ютера всього два постійних джерела шуму, це вентилятори і жорсткі диски (HDD). Резонатором цієї акустичної системи служить тонкостінний металевий корпус.

Найпростішим способом зниження шуму вентиляторів є зниження числа оборотів пропелерів. Зниження ж шуму HDD потребують серйозного зміни конструкції корпусу.

Корпус (Case).

Щоб мінімізувати шум вентиляторів, бажано продумати систему охолодження до покупки корпусу, якщо звичайно він ще не куплений.

На фотографії стрілками показані напрямки потоків повітря, які легко створити всередині корпусів системних блоків.

Потоки повітря в системних блоках.

1 - вентилятор блоку живлення,

2 - вентилятор процесора,

3 - вентилятор HDD

1 - вентилятор блоку живлення,

2 - вентилятор процесора,

3 - вентилятор відеокарти,

4 - фронтальний вентилятор HDD.

Який вибрати корпус для системного блоку?

Найкраще, якщо вдасться підібрати корпус з можливістю установки фронтального вентилятора. Такий корпус дозволяє легко знизити температуру HDD на 10-15 градусів без істотного підвищення шуму. При цьому потрібно мати на увазі, що зниження температури HDD на 10 градусів приблизно вдвічі збільшує його ресурс.

Відеокарта (Video).

Як вибрати відео карту з урахуванням простоти охолодження?

Як приклад приведу варіанти охолодження недорогої відеокарти Radeon 2600Pro.

Більшість відеокарт випускаються в декількох варіантах, з активним і пасивним охолодженням. Відкрите з пасивним охолодженням трохи дорожче, але зате не містять високо оборотного малогабаритного вентилятора, який не тільки є джерелом шуму, але і вимагає більш частого обслуговування, ніж вентилятори бо'льшую розміру.

Головне, при виборі відеокарти, звернути увагу на положення радіатора. Справа в тому, що відео карти з пасивним охолодженням і відповідно встановлені на них радіатори бувають двох видів, одні призначені для вертикальної установки, інші для горизонтальної.

На фотографіях одна і та ж відеокарта з різними варіантами охолодження.

1 - з активним охолодженням,

2 - для вертикальної установки,

3 - годиться для горизонтальної установки, але в більшості випадків, радіатор перекриє поруч розташований роз'єм PCI (E),

4 - найкраще підходить для горизонтальної установки.

Найбільш підходяща відеокарта з пасивною системою охолодження для установки в вертикальний корпус під номером 4.

Вентилятори (Fans).

Як вибрати вентилятори?

Вентилятори розрізняються по ефективності, рівню шуму та підшипників, які в них використовуються.

Але, якщо за перші два показника можна трохи доплатити, то з підшипниками інша справа.

Підшипники бувають двох типів - шарикопідшипники і підшипники ковзання.

Справа в тому, що більш дорогі - шарикопідшипники, але і вони можуть виявитися досить гучними через рік - іншої роботи. Крім того, у шарикопідшипників в процесі зносу шум зростає сильніше, ніж у підшипників ковзання.

Підшипники ковзання ж, при періодичної мастилі, можуть прослужити довгі роки, причому, рівень їхнього шуму при цьому не сильно зміниться.

На щастя, покупка вентилятора на шарикопідшипниках нам не загрожує, тому що вони в бюджетних вентиляторах не використовуються, навіть якщо продавець буде вам це клятвено стверджувати.

Також, вам можуть запропонувати корпусні вентилятори з так званими гідро-підшипниками. За це теж не варто переплачувати, так як це ті ж самі підшипники ковзання, у втулках яких є канавки поліпшують доступ масла до поверхонь, що труться. Тільки от біда в тому, що зазвичай, підшипники починають зношуватися немає від того, що масло не доставлено в місця тертя, а через недостатню точності виготовлення підшипників, ексцентриситету ротора, через відсутність (висихання) мастила або зміни її властивостей в процесі експлуатації.

Ще одним "поліпшенням", яке підвищує ціни вентилятора, є, так звана, електромагнітна муфта. Вважається, що ця товста металева шайба, за допомогою магнітного поля, утримує вал і таким чином знижує знос підшипника. Все б нічого, та ця шайба значно вкорочує довжину підшипника, що не може ні позначитися на його ресурсі. І за це теж не варто переплачувати.

І останнє. Якщо поворушити крильчатку за краї пальцями, то можна легко визначити наявність люфту в підшипнику. Величина люфту обернено пропорційна ресурсу підшипника.

Первинний вибір вентилятора можна зробити і за зовнішнім виглядом.

Тихіші вентилятори, як правило, відрізняються більш аеродинамічній формою лопатей крильчатки і меншим споживаним струмом.

Для однакових моделей, споживаний струм може бути непрямим показником продуктивності і шуму. Зазвичай споживаний струм недорогих 80-ти міліметрових малошумливих вентиляторів лежить в межах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120-ти міліметрових - 0,15 - 0,25 Ампера.

Ось кілька етикеток від бюджетних вентиляторів. Для всіх вентиляторів напруга живлення дорівнює 12 вольт, але споживаний струм різний у різних моделей.

На наступній картинці два 80-ти міліметрових вентилятора придбаних за однаковою ціною Справа більш тихий, але менш продуктивний.

Купуємо вентилятор.

Корпусні вентилятори можуть різнитися в ціні від 2 до 10 доларів і вище, але і серед недорогих моделей можна вибрати не дуже галасливі екземпляри.

На всіх вентиляторах вказується споживаний струм. Для деяких моделей наводяться дані про рівень шуму.

Однак, в будь-якому випадку, краще один раз почути і відчути, ніж багато разів побачити.

Для того щоб оцінити продуктивність, шум і вібрацію конкретного вентилятора досить взяти з собою в магазин заздалегідь зібрану схему з роз'ємом на кінці. Порівнюючи різні моделі і навіть екземпляри, можна вибрати досить тихі вентилятори.

При випробуваннях потрібно тримати вентилятор в руці, тоді можна буде оцінити величину вібрації корпусу.

Призначення контактів (терморегулятори) роз'ємів різних вентиляторів. Початок нумерації відзначено одиницею, як на роз'ємі вентилятора, так і поруч з роз'ємом встановленому на материнській платі.

двопровідні:

1 - «-» харчування

2 - «+» харчування

трьохпровідний:

1 - «-» харчування

2 - «+» харчування

3 - датчик обертів

чьотирьох

1 - «-» харчування

2 - «+» харчування

3 - датчик обертів

4 - управління числом оборотів

Якщо на материнській платі є чотирьохконтактні роз'єми для підключення вентиляторів, то це означає, що материнська плата може змінювати число обертів пропелерів, в залежності від температури. Зазвичай, для цього потрібно встановити відповідну утиліту або включити потрібну функцію в BIOS-е.

Зміна частоти обертання лопатей вентилятора.

Напруга живлення всіх вентиляторів 12 Вольт. Найпростіший спосіб знизити створюваний вентиляторами шум - зменшити частоту обертання пропелерів. Для цього досить включити баластовий резистор послідовно з вентилятором. Щоб підібрати необхідний опір і потужність резистора досить зібрати наступну схему.

Підібравши підходящу величину змінного резистора, можна розрахувати для нього необхідну потужність.

Потужність резистора буде дорівнює:

W - необхідна потужність резистора в Ватах,

A - струм протікає через резистор в Амперах,

U - напруга на резисторі в Вольтах.

Хоча, можна вчинити і простіше. Просто виміряти опір змінного резистора R1 і замінити його постійним такого ж опору.

Потужність постійного резистора можна підібрати відповідно до струмом зазначеним на етикетці вентилятора:

0,05 - 0,1 А - 0,5 Ватт,

0,1 - 0,2 А - 1Ватт

0,2 - 0,3 А - 2 Ватта

При цьому знижувати напругу на вентиляторі нижче 6 вольт не рекомендується, так як бюджетний вентилятор при більш низькій напрузі харчування може не запуститися.

Крім цього, при значному зниженні напруги, слід провести ревізію мастила вентилятора, особливо якщо є якісь підозри. Наприклад, якщо вентилятор видає дивні звуки або невпевнено запускається при зниженій напрузі живлення.

Щоб зберегти оригінальні роз'єми на материнській платі і вентиляторі, можна виготовити перехідники подібної конструкції. Перехідники зручні ще й тим, що дозволяють змінювати баластні резистори без зняття вентиляторів, що може стане в нагоді при налаштуванні системи охолодження.

Роз'єми можна використовувати будь-які відповідні, головне не наплутати з полярністю. Підходять роз'єми від старих радянських телевізорів і касетних магнітофонів.

Кілька прикладів установки баластних резисторів.

1). Установка баластного резистора в блоці живлення без використання роз'єму (в багатьох бюджетних блоках цей роз'єм відсутній).

2). Установка баластного резистора на відеокарті з переробкою оригінального роз'єму.

3). Установка баластного резистора з використанням перехідника при повному збереженні оригінальних роз'ємів.

Блок живлення БП (PSU).

Для зниження оборотів пропелера блоку живлення доведеться блок живлення розібрати. Заодно, можна встановити і фільтр живлення, якого, швидше за все, не буде в вашому бюджетному блоці. Якщо вентилятор блоку живлення і після зниження напруги харчування залишається занадто гучним або його продуктивність стає недостатньою для підтримки температури в розумному діапазоні, то на його місце слід встановити більш тиху модель.

Для зменшення опору повітряному потоку, слід відігнути перегородки в штампованих віконцях корпусу блоку живлення.

Спочатку про те, для чого це потрібно.

Якось перевіряючи якість читання жорсткого диска за допомогою програми, яка показувала процес читання в реальному часі, я вирішив постукати олівцем по корпусу системного блоку, до якого вінчестер був прикручений гвинтами, як це і годиться виходячи з конструкції корпусу.

Виявилося, що кожен такий удар супроводжується збільшенням часу читання блоків. Удари ж, навіть найнезначніші, по самому вінчестера приводили до цілого віяла погано читаються блоків. А адже багато комп'ютерних столів влаштовані так, що системний блок механічно стикається зі столом, за яким іноді доводиться стукати кулаком.

У разі ж установки двох вінчестерів, додаються ще й інтерференційні шуми, викликані биттям частот шпинделів цих вінчестерів.

Ці биття знаходяться в області низьких і інфранизьких частот. І якщо низькі частоти в районі 20 - 50 Герц можуть просто дратувати, то Інфранизьких частоти можуть пригнічувати нервову систему і згубно впливати на внутрішні органи людини.

Так що, застосувавши еластичний підвіс для вінчестерів, ми вбиваємо одразу двох зайців, по-перше, знижуємо неприємний шум, а по-друге, захищаємо вінчестери від зовнішніх механічних впливів.

Щоб звільнити місце для еластичних підвісів і запобігти дотик стінок вінчестером, доведеться переставити дві несучі стіни корпусу, до яких вінчестери кріпляться.

Для цього спочатку видаляємо з центру заклепок залишки штифтів (не знаю, як ці штуки правильно називаються), за допомогою яких вони були развальцовани.

Потім відрізаємо розвальцьованої частина і вибиваємо то, що залишилося.

Розмічаємо і свердлимо отвори так, щоб відстань між стінками збільшилася на 20 - 30 мм. Діаметр отворів вибираємо, в залежності від наявного в наявності кріплення.

Кріпимо стінки до корпусу. На фотографії кріплення - М2,5мм.

Тепер встановлюємо фронтальний вентилятор. Якщо передня стінка системного блоку не знімна, а саме так зазвичай і буває в бюджетних блоках, то можна закріпити вентилятор за допомогою гумки. Кінці гумки потрібно просунути в що знаходиться внизу щілина між корпусом і передньою панеллю, а потім протягнути через отвори в корпусі і відповідні отвори в вентиляторі.

Потім, слід натягнути гумку за що залишилася петлю і закріпити в нижній частині блоку. Конструкція не дуже естетична, але зате дозволяє легко зняти і встановити вентилятор, коли потрібно замінити в ньому мастило.

Цифрою один на малюнку позначений фронтальний вентилятор, а цифрою два - відрізки хлорвінілової трубки, які запобігають ушкодженню еластичних підвісів, про які буде розказано нижче.

Для кріплення вінчестерів буде потрібно вирізати з пористої гуми або з іншого досить еластичного матеріалу підвіси.

На фотографії видно, що у підвісів два ряди отворів для кріплення до корпусу системного блоку. Це пов'язано з тим, що отвори в корпусі вінчестерів розташовані несиметрично по відношенню до їх центру тяжіння. Різна довжина підвісів компенсує це асиметрію так, щоб вінчестери розташовувалися паралельно дну системного блоку. Якщо використовується фронтальний вентилятор, то довжину підвісів бажано відрегулювати так, щоб вінчестери розташовувалися симетрично і по відношенню до вентилятора, для більш рівномірного охолодження.

Кріпимо вінчестери до стінок, попередньо одягнувши на лапки, що стирчать зі стін, відрізки хлорвінілової трубки.

Щоб об'єктивно оцінити якість роботи системи охолодження, потрібно електронний термометр. Деякі вузли комп'ютера, такі як центральний процесор, процесор відеокарти, HDD мають вбудовані датчики температури. Однак не варто обмежуватися тільки цими даними.

Наприклад, якщо у процесора температура радіатора всього 35 градусів, то навряд чи варто його сильніше обдувати незалежно від температури кристала.

І навпаки, якщо датчик показує температуру 60 градусів, і ви наміряли таку ж температуру на радіаторі, то варто подумати про його охолодженні.

У бюджетних блоків живлення і зовсім немає датчика температури, або мені невідомо, як зняти з нього свідчення.

Вінчестери Samsung показують занижену температуру, причому помилка змінюється в залежності від значення температури.

Торкаючись щупом електронного термометра до радіаторів охолодження можна виміряти температуру останніх.

Для того щоб виміряти температуру радіатора блоку живлення, потрібно просунути щуп термометра через задню решітку.

Регулювання системи охолодження.

Спочатку, відключивши всі вентилятори і включивши комп'ютер, потрібно простежити за підвищенням температури. Наприклад, деякі конфігурації на основі Pentium-а і Celeron-а третє моделей могли працювати з пасивним охолодженням. Однак конструкція бюджетного БП не пристосована до роботи під час відсутності примусового охолодження. Тому, в будь-якому випадку, хоча б один корпусний вентилятор нам знадобиться.

Якщо єдиним вентилятором є вентилятор БП, то весь всмоктуються повітря повинне проходити через фронтальні отвори системного блоку, а виходити через вихідні отвори БП за межі корпусу.

І навпаки, якщо цим вентилятором є фронтальний вентилятор, то корпус системного блоку повинен бути герметичний, а весь закачується вентилятором повітря повинне виходити через вихідний отвір БП. Але варто забувати, що тоді, при знятті кришки з системного блоку, блок живлення може перегрітися.

Приклад герметизації системного блоку з використанням целулоїду.

Знижуючи потік повітря, в умовах максимального навантаження і максимальної температури в кімнаті, потрібно вимірювати температуру радіаторів.

Не варто доводити температуру вище для:

CPU, VGA, БП - 50С (мається на увазі температура радіаторів)

Температура кристалів може бути вище.

Кристали кремнієвих напівпровідникових приладів нормально переносять температуру 80 і навіть 100 градусів, але надійність оточуючих їх елементів при цьому різко падає. Тому, важливе значення має не температуракристала, яку ми міряємо вбудованим в кристал ж "термометром", а температура радіатора, від якого гріються навколишні деталі. Звичайно, якщо між процесорами і радіаторами є теплопровідна паста.