Arka fon
Bu yaz sistemim için bir Sıvı Soğutma Sistemi (LCC) satın aldım:
EK-Supreme HF Yüksek Akış
EK-VGA Üstün HF
Swiftech MCP355 ™ + EK-DDC X-RES 140 SÜRÜM 2
XSPC RX480 + Scythe GentleTyphoon 1850
LSS'yi kurduktan sonra sıcaklıklar göze hoş geldi ve ısındı, demek daha uygun olsa da ruhu soğutdu ama uzun sürmez ...
"Kambur taş"
1 aylık çalışmadan sonra devre ve su bloklarını tamamen sökerek sistemimi kontrol etmeye karar verdim. Sıvıyı boşaltıp işlemciden su bloğunu çıkardıktan sonra, çok başarılı olmayan bir baskı buldum, ancak "çarpık ellere" atıfta bulunarak, montajı "çaprazdan çapraza" modeline göre sonuna kadar döndürürken termal macunu lekeledim. Ancak sıcaklık değişmedi. Su bloğu bir sonraki sefer kaldırıldığında, bir ay sonra aynı damgayı buldum, ancak çok daha belirgin düzensizliklerle:
Su bloğunun tabanının baskısına ve i7-920 işlemcisinin kendisinin ısı dağıtma kapağındaki baskıya bakılırsa, iki tümsek görülebilir! Tabii ki, ilk başta yine "çarpık ellerimle" günah işledim, ancak ısı dağıtım kapağına metal bir cetvel taktıktan sonra bir düzensizlik ve açıkça belirgin iki boşluk gördüm! Maalesef tripodun kırılması nedeniyle bunu fotoğraf makinesinde yakalamak mümkün olmadı.
Sonuç olarak, yüzeyi aşağı yukarı eşit bir duruma getirmeye karar verdim. Ve aynı zamanda onu bir "ayna" efekti olarak parlatmaya çalışın!
Taşlama ve Parlatma
İşlemcilerin taşlanmasıyla hiç ilgilenmediğimi hemen söyleyeceğim, ancak hayatta her şey ilk kez oluyor! Birkaç yabancı ve yerli forum okuduktan sonra, taşlama tekniğini öğrendikten sonra, bir inşaat çevrimiçi mağazasında çeşitli tane boyutlarında çeşitli zımpara kağıdı sipariş ettim: P600, P1000, P1500, P2000, P2500
Ne yazık ki, hiçbir zaman bir cam parçası veya ayna bulamadım, bu yüzden tüm bu "işi" bir inşaat sunta parçası üzerinde yapmaya karar verdim, bu da oldukça pürüzsüz. Çarşafları sabitledikten sonra çalışmaya başladım. Monoton, yatay hareketler oldukça hızlı yorucu. Parmaklar çok çabuk uyuşuyor ve süreç oldukça uzun ve yorucu oluyor ...
P600'ün ilk sayfasında 10 dakikalık çalışmadan sonra sonuç zaten görülüyordu:
Elbette ideal olmaktan hala uzaktı ama sonuç göze hoş geliyordu. Nihai hedefe ulaşmada başlangıçtan çok daha fazla güven vardı. Söylendiği gibi, "gözler korkuyor ama eller yapıyor!"
P600'de 5 dakika daha geçtikten sonra P1000'e geçtim. 5 dakika sonra, kapağın tabanı nihai sonucu almaya başladı. Tümsek kayboldu ve kapağın tabanını daha eşit hale getirdi!
Metal bir cetvel uygularken boşluklar kayboldu, ki bu sonsuza dek mutlu oldum))))
P1500 ve P2000 tanecikli kağıtlarla daha fazla çalışma beklenen sonucu verdi. Isı dağıtım kapağı çok daha çekici hale geldi, bir yansıma var))))
Р2500 ile çalışmanın son aşaması
Test yapmak
Çabalarımı test etme zamanı. Plastik bir kart kullanarak termal macunu uyguladım (test sırasında MX-4 termal macunu kullandık) ve nazikçe ince bir katmana sürdüm.
İşlemci [e-posta korumalı] Ghz, test LinX 0.6.4 programı kullanılarak yapıldı, CPU sıcaklığı RealTemp 3.40 programı ile ölçüldü.
Radyatörde bulunan ev termometresinin okumalarına göre oda sıcaklığı yaklaşık 22.5-23 C'dir:
önce taşlama ve parlatma:
Yapılan test sonucu sonra taşlama ve parlatma:
Sonuç yüzdedir, boşta kalma süresindeki sıcaklık ortalama olarak azalmıştır. 8.5 Cve yükte 7 C!
Voltajla ilgili olarak, çoğu kişi artık "... ekranda neden farklı?" Diye düşünüyor. etkin güç tasarrufu modu.
Geçen gün ikinci Thermalright HR-02 Macho soğutucuyu satın aldım (bunun ne tür bir "küçük şey" olduğu hakkında hiçbir fikrim yok) ve şimdi bildiğim gibi, kavisli bir tabanda farklılık gösteriyorlar. İlkini aldığımda yakından bakmadım, buna değer, şimdi zamanını bekliyor.
Eh, zaman var, bir ihtimal var, ortada bir çıkıntı şeklinde (kenarların üstünde ~ 2mm) bir tür rocker oluşturan kavisli bir taban var :) Devam edin, kusurları düzeltin!
(Maalesef, eğri tabanı ve düzeltme süreci olan bir fotoğraf yok, daha önce yapmayı düşünmedim, onun yerine eylemlerimi anlatacağım)
ÖNEMLİ! Bu malzeme yalnızca bakır tabanlı soğutucular için geçerlidir, alüminyum tabanı taşlamak işe yaramaz.
Bu sürecin fiziksel olarak oldukça yorucu olduğunu hemen söylemek istiyorum. Aslında düzeltme bir otomobil mağazasını ziyaret ederek başladı - DoneDeal valf taşlama macunu (hem küçük tüplerde hem de oldukça büyük olanlarda satılır) ve sırasıyla 600 ve 1000 - 3 ve 1 yaprak tanecikli zımpara kağıdı satın aldım. Macun seti iki tüpten oluşur - orta - ve ince taneli, ~ 120 ruble değerinde bir kit yeterlidir (23 g'lık bir tüpte olanların en küçüğü de birkaç soğutucu için kalacaktır :)
Ayrıca, en az 20x20 cm, düzgün bir boyutta bir aynaya ihtiyacınız olacak (veya bazıları camda yapıyor, ama bana söylendiği gibi aynada yaptım). ve su içeren bir kap.
Hazırlık ve süreç açıklaması:
1) Aynayı yatay olarak sabitliyoruz, aynanın kendisi temiz olmalı - toz ve kirden arındırılmış, buna önceden dikkat edin.
2) 600 kum zımpara kağıdını bantla (veya sizin için uygun olan başka bir şekilde) aynanın üzerine düzleştirin ve sabitleyin.
3) Zımpara kağıdını suyla sulayın.
4) Soğutucu radyatörü tabandan alıyoruz, nemli zımpara kağıdına sıkıca uygulayıp elinizle dairesel hareketlere başlıyoruz.
5) 2-3 dakika dairesel hareketlere devam edin, gerekirse biraz su ekleyin.
6) 2-3 dakika sonra dairesel hareketlerin yerini değiştiririz, yani. zımpara kağıdını temiz bir yere yeniden düzenleriz ve zaman zaman en tabana bakarak eylemlere devam ederiz - monoton bakır haline gelmelidir. (Bu sonuca ulaşmak ~ 1,5 saatimi aldı)
7) Daha sonra 1000 tane zımpara kağıdı takın, aynı hareketleri 1, istenirse 2 kez yapın.
8) Hepsi bu, artık zımpara kağıdına ihtiyacımız yok, aynayı banttan ve fazla kirden temizliyoruz.
9) Az miktarda orta taneli macunu (1 numaralı) aynanın üzerine sıkın (yaklaşık bir parasetamol tablet büyüklüğünde sıktım).
10) Radyatörün tabanını bu macunun üzerine yerleştirin ve tekrar 2-3 dakika dairesel hareketler yapın ("sekiz rakamı" çizdim).
11) 2-3 dakika sonra yerini değiştirin ve işlemi tekrarlayın. Bunu 2-3 kez yapıyoruz.
12) Sonra, ince taneli bir macunu sıkın (2 numara - bitirme) ve aynı hareketleri tamamen mat bir taban elde edilene kadar 2-3 dakika 1-2 kez tekrarlayın.
13) Tabanı gereksiz kirlerden temizleyip durulayıp kurutarak tüm süreci bitiriyoruz.
14) Soğutucumuzu onurlu yerine yerleştirin.
İş dilekleri: Her şeyi bir kerede yapmak için acele etmeyin, yaptığım gibi, biraz germek ve molalarla yapmak daha iyidir, eller çok yorulur. İş için rahat bir yer bul, yerde çalışmaya başlamaya çalıştım ama çok rahatsız ediciydi, mutfak masasında hareket ettim.
İşte ben ne buldum.
Çeşitli bilgisayar forumlarında ve mağazalarında, bir bilgisayarın montajı ve kurulumu hakkında çok sayıda efsane vardır. Bazıları yaklaşık 10 yıl önce gerçekten doğruydu ve bazıları zaten başlangıçta yanlıştı. Ve bugün, bir bütün olarak sistem ünitesinin soğutma sistemleriyle ilişkili efsanelerden ve video kartı ve işlemciden ayrı ayrı bahsedeceğiz.
Efsane bir: Soğutucu için paketlenmiş termal macun atılmalı ve normal olan alınmalıdır
Evet ve hayır. Her şey soğutucunun sınıfına bağlıdır: örneğin, sıradan bir alüminyum radyatör ve küçük bir fandan oluşan basit bir soğutucu alırsanız, size KPT-8 seviyesinin basit bir termal macunu verilecektir. Ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok: her neyse, böyle bir soğutucu Core i3'ün maksimumunu soğutur ve ısı yayılımı ile (yaklaşık 30 W), termal macunun ısı iletme özellikleri özel bir rol oynamaz ve tam termal macunu pahalı bir şeye (hatta sıvı metal) dönüştürmek azalacaktır. sıcaklığınız en az birkaç derece - yani oyun muma değmez. Öte yandan, aynı Noctua'dan 5 bakır ısı borusu ve nikel kaplamalı pahalı bir soğutucu alırsanız, size oldukça iyi bir termal macun, en azından Arctic MX-2 seviyesi sağlanacaktır. Yani burada da termal macunu daha iyi bir pastayla (veya aynı sıvı metale) değiştirmek sıcaklığı yine biraz düşürecektir. Ancak öte yandan, bu tür soğutucular genellikle hız aşırtma için alınır, bu nedenle birkaç derece kritik olabilir. Ancak genel olarak, paketlenmiş termal gresin kötü olduğu gerçeği bir efsanedir: soğutucu sınıfı için iyidir.
Efsane iki: iki fandan daha yüksek hıza sahip olan daha verimli
Temelde yanlış olan oldukça komik bir efsane. Bir fanın en önemli özelliği maksimum devri ve kanatların şekli veya boyutu değil, yarattığı hava akışıdır: yani böyle bir fanın birim zamanda pompaladığı hava hacmi. Ve bu gösterge ne kadar yüksekse, fan o kadar verimli çalışacaktır. Bu nedenle, fan hızı burada önemli değildir: 120 mm 1000 rpm eğirici, genellikle 80 mm 1500 rpm döndürücüye göre daha fazla hava akışı oluşturur. Yani bu kesin bir efsanedir: iki fan hakkında daha fazla hava akışına sahip olan daha verimli.
Üçüncü Efsane: Bakır ısı borularının CPU kapağı ile doğrudan teması, kapağın soğutucunun alüminyum tabanıyla temasından daha iyidir
Artık o kadar basit değil. İlk olarak, soğutucu için böyle bir temel görürsek, o zaman onu almamalıyız:
Neden? Cevap basit - ısı boruları arasında boşluklar olduğu için ısı dağıtımı etkisiz olacaktır ve sonuç olarak temas alanı işlemci kapağının alanından önemli ölçüde daha az olacaktır. Bunun bir kule soğutucusu olduğunu ve genellikle "sıcak" Core i7 veya Ryzen'i soğutmak için kullanıldığını düşünürsek, soğutucu tabanın işlemci kapağıyla tam temasından daha yüksek sıcaklıklar elde edeceğiz (şüpheciler için - hatta 900 serisi Nvidia ekran kartlarından 1000'inci, ısı borularının GPU kristali ile doğrudan temasını bu nedenle reddetti).
Yani, içinden geçen ısı boruları olan bir alüminyum taban daha mı iyidir? Yapı şuna benzer: 
Evet ve hayır. Sorun, iki metal arasındaki temas yerinin - bu durumda bakır ve alüminyum - bir miktar termal dirence sahip olmasıdır. Ve bu direnci azaltmak için, iki metal arasındaki temas en yoğun olmalıdır (bakır borular tamamen alüminyumla çevrilmeli veya daha iyisi içine lehimlenmelidir). Bu durumda işlemci kapağının taban ile teması en eksiksiz olacak ve iki metalin birleşim yerindeki ısı transferi iyi olacaktır.
Efsane dördüncü - soğutucunun ve işlemcinin tabanını taşlamak, aralarındaki ısı transferini iyileştirecektir.
Teoride, her şey doğrudur: yüzeyler ne kadar pürüzsüzse, içlerindeki boşluklar ne kadar azsa, temas o kadar sıkı olur ve bu nedenle ısı transferi o kadar iyi olur. Ancak sonuç olarak, evde kesinlikle yüzeyi daha pürüzsüz hale getirmeyeceksiniz - büyük olasılıkla bazı yerlerde daha fazla ve bazı yerlerde daha az çekiç yaptığınız gerçeğinden dolayı - teması yalnızca daha da kötüleştireceksiniz ("gözle" iyi çalışmayacaktır). Eh, modern soğutucular zaten cilalandı, böylece özel bir öğütücüde bile cilayı daha iyi yapma olasılığınız yok. Yani bu efsane kadim insanlara atfedilebilir - evet, aslında, soğutucuların ortaya çıkışının şafağında, cilalanmaları arzulanan çok şey bıraktı. Ama şimdi durum böyle değil.
Beşinci efsane - sıvı metal özellikleri lehime benzer olduğundan, mümkün ve imkansız olan her yerde kullanılmalıdır.
Evet, gerçekten de, sıvı metalin ısı iletme özellikleri bazen termal macunlardan daha büyük bir sıradadır ve verimlilik açısından lehimle gerçekten benzerdir. Ancak birkaç önemli özelliği vardır: Birincisi, akımı iletir. Bu nedenle, onu bulaştırırken (bunun yerine ovalamak yerine), kartın bileşenlerine temas etmediğinden emin olun. Termal macunu GPU kristalindeki LC'ye değiştirirken buna özellikle dikkat edin - genellikle yanında kısa devre olması video kartının arızalanmasına yol açabilecek birçok küçük bileşen vardır: 
Bu nedenle, LM'yi kullanırken, panonun yakındaki tüm bileşenlerini aynı vernikle yalıtın.
Sıvı metalin ikinci özelliği ise galyum içermesidir. Metal, alüminyumu yok ettiği için dikkate değerdir, bu nedenle böyle daha soğuk bir alt tabakaya sahipseniz, onu kullanamazsınız. Bakır, nikel, gümüş ve diğer metallerle - sorun değil. Son özelliği, onu bir hava soğutucuyla kullanmanın mantıklı olmamasıdır: uygulama, iyi bir termal macunun bir LM ile değiştirilmesinin sıcaklığı yalnızca 2-3 derece azalttığını göstermektedir. Ancak su soğutmayla daha önemli bir fark elde edebilirsiniz.
Altıncı Efsane: Su ile soğutma her zaman hava soğutmadan daha iyidir
Teorik olarak, evet: su, ısıyı işlemciden radyatöre etkili bir şekilde giderir; bu, iyi damlalarda alanı genellikle soğutuculardan daha büyüktür. Ve genellikle dropsy üzerinde iki fan vardır, bir değil, bu nedenle hava akışı da büyüktür. Ancak kapağın altında bir "termal sakız" bulunan Intel'in modern işlemcilerinde ilginç bir etki gözlemleyebilirsiniz: bir soğutucu ile genellikle aşırı ısınırlar, bu da pahalı bir düşüşle. Buradaki sorun, işlemci kapağının altındaki kötü fabrika termal macunun kristalinden yalnızca 130-140 watt alabilmesidir. En iyi 10 çekirdekli işlemcilerin ısı dağılımının genellikle 200 W'a yaklaştığını (özellikle hız aşırtma yapıldığında) göz önünde bulundurarak, soğutma sistemine bağlı olmayan aşırı ısınmaya maruz kalıyoruz, çünkü ısı emiciyle ilgili sorun işlemci kapağının altında ondan önce bile bulunuyor. Dolayısıyla, bir su soğutma sistemi her zaman bir hava soğutma sisteminden daha iyi olmayacaktır ve bu nedenle, en iyi dropy Core i9 ile yük altında neden 100 dereceye kadar ısındığına şaşırmamalısınız.
Efsane 7: Ne kadar çok kasa soğutucusu, o kadar iyi
Oldukça popüler bir yanılgı: İnternet, kasaya papağan aydınlatmalı 3-4 soğutucunun takılı olduğu resimlerle dolu. Uygulamada, bu sadece yardımcı olmayacak, aynı zamanda müdahale edecek. Sorun şu ki, herhangi bir durumda kapalı, oldukça dar bir alan ve herhangi bir soğutucu içinde belirli bir hava akışı yaratacaktır. Ve çok sayıda soğutucu olduğunda ve bunlar da farklı yönlere üflendiğinde, kasanın içinde bir rüzgar cehennemi oluşacak ve sonuç olarak, sıcak havanın düzgün bir şekilde alınmayacağı ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yalnızca iki soğutucu takmak en iyisidir, ancak doğru şekilde: ön panelde üfleme için, arkada - üfleme için çalışırlar. Ardından kasanın içinde bir temiz hava akışı oluşturulacaktır: 
Ayrıca, soğutucunun içeri üflemek için hava akışının, soğutucunun dışarı üflemek için hava akışına eşit olması gerektiği unutulmamalıdır. Soru ortaya çıkıyor - neden ön panelde soğutucu üfleme için ve arkada - üfleme için ve tersi değil? Cevap sıradan - sistem biriminin arkası genellikle önden daha tozlu. Dolayısıyla, arka kapaktaki fan soğutucusu kasanın içine basitçe toz çeker ki bu iyi değildir (evet, bu tek neden ve işlemci fanının bu yönde dönmesi değil).
Efsane Sekiz - yük altında daha iyi soğutma için maksimum fan hızını ayarlamak daha iyidir
Teorik olarak, yine her şey doğrudur: daha fazla devir\u003e daha fazla hava akışı\u003e soğutucudan daha verimli ısı giderme\u003e daha düşük işlemci sıcaklığı. Bununla birlikte, pratikte, maksimum fan hızındaki işlemci sıcaklığındaki fark genellikle ve maksimum hızın yarısında, yalnızca birkaç derecedir. Neden olur? Cevap basit: hava en iyi ısı taşıyıcı değildir ve bu nedenle hava akışı ne kadar yüksekse, bundan o kadar az artış olur. Böylece, fan hızını genellikle maksimumun% 50-70'ine ayarlayabilir ve iyi bir sessizlik ve sıcaklık dengesi elde edebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, pek çok efsane vardır, bu yüzden bir PC'yi kurarken dikkatli olun: öyle olur ki, görünüşte mantıklı bir sonuç temelde yanlış olabilir.
Son zamanlarda işlemciyi öğütmek zorunda kaldım. Bu bazen bilinmeyen bir nedenle işlemci kapağının eğriliği olduğunda gerekli olabilir, örneğin burada:
İçbükey kapaklı bir işlemcinin bıraktığı soğutucunun altında bir işaret
Termal macunun sadece kenarlar boyunca bir iz bıraktığı ve ortada işlemcinin soğutucuya bile değmediği görülebilir.
Ne yazık ki, benzer bir kusuru olan bir işlemciyi değiştirmek her zaman mümkün değildir ve ondan kendi başınıza kurtulmanız gerekir. Dahası, bir bütçe işlemcisine sahip sıradan bir kullanıcı için böyle bir kusur mutlaka bir engel teşkil etmiyorsa, o zaman hız aşırtmalı bir işlemci için tam bir pusuya dönüşecektir.
Tam olarak nasıl cilalanacağı tartışılacaktır.
Bir keresinde evde öğütmenin yollarını ararken internete girdiğimde, hemen hemen aynı başlangıcı olan birçok makale buldum: "Bir öğütme tablasına ve öğütmek için özel bir macuna ihtiyacınız olacak ..." Çoğu insan gibi, evde hiç bu tür ekipman ve malzemelere sahip olmadım ve bir veya iki kez kullanmak ve dolabın uzak köşesine gömmek için bu cihazı satın almak için çok para harcamayacaktım. Kurtarmaya, bazı forumlarda yanlışlıkla bulunan, basitliği ve verimliliği ile ayırt edilen bir yöntem geldi (ne yazık ki, gerçek yazarı bulmak mümkün değil, ancak bunu şimdi okuyorsa, bu makalenin altına gerçek bir imza koymaktan memnuniyet duyarım).
Bu yüzden önce bir öğütme pastasına ihtiyacımız var. Biz kendimiz yapacağız, hiçbir şeye inanmayacaksınız. Tuğladan yapılmış! Elimizde daha rahat oturmaları için iki parça tuğla alıyoruz ve az çok düz bir yüz görünmesi için her birini bir çekiçle kesiyoruz. Onları bir kâse suya koyup bir gün orada ıslanmalarına izin veriyoruz. Günün sonunda tuğlaları elimize alıp yol boyunca su ile nemlendirmeyi de unutmadan düz kenarlı birbirine sürtmeye başlarız. Bu, elleriniz yorgunluktan düşene kadar yapılmalıdır.
Ondan sonra, tuğlaları atarız / yan tarafa koyarız (gerekli olanın altını çizeriz), ancak kahverengi sıvı içeren bir leğenle birleşeceğiz - ondan suyu renklendiren en küçük tuğla tozunu çıkarmamız gerekir. Öncelikle, normal bir mutfak süzgecinden geçerek (sürekli sallayarak) kahverengi suyu başka bir kaba süzün. Bu şekilde büyük parçacıklardan kurtulmuş oluruz. Sonra herhangi biri aracılığıyla tüy bırakmayan yoğun bez, suyu yavaşça tekrar süzün. Bu sefer suyun kanalizasyona akmasına izin verebilirsiniz. İşlemin sonunda kumaşın üzerinde bir avuç ıslak kırmızı toz kalacaktır, bu da emaye olmayan bir leğene veya sadece bir parça ütüye döküp gaz sobasında kurutuyoruz. İşlem sırasında, hayat veren nemin buharlaşma sürecini hızlandırmak için kütleyi bir kaşıkla karıştırmaya ve kabın duvarlarına yaymaya değer. Tozun çok ince olduğunu ve kuruduğunda, en ufak bir hava akımıyla kolayca uçup gidebileceğini unutmayın.
Tamamen kuruduktan sonra, tozu ve işi soğutun - öğütme için ana bileşen hazırdır.
Cama da ihtiyacımız var - taşlama tablası rolünü oynayacak. Kitap rafından cam veya başka bir şey mükemmeldir. Süreçte biraz kaşınacağını, bu nedenle gelecekte amaçlanan amacı için çalışmayacağını unutmayın.
İşlemcinin bacaklarını bozmamak (bükmek, kir serpmek vb.) Ve işini kolaylaştırmak için herhangi bir bilgisayar tamirhanesinde işlemcinizle aynı sokete sahip ölü bir anakart bulmanızı, oradan lehimlemenizi / yırtmanızı tavsiye ederim. ve işlemciyi içine yerleştirdikten sonra, soketi tutamaç ve koruyucu olarak kullanın.
Öyleyse zımparalamaya geçelim. Bardağı alıyoruz, üzerine bir avuç kahverengi tuğla tozu döküyoruz, su veya herhangi bir yağ ekliyoruz, bir bulamaç elde edilinceye kadar karıştırıyoruz, cama sürüyoruz ve işlemciyi dairesel bir hareketle ortasından hafifçe bastırarak işlemeye başlıyoruz.
Çok yakında, bakır yonga kapağının gri kaplamasının soyulmaya başladığını göreceksiniz. yonga işaretini yanınızda götürmek (bu yüzden önceden yazmaya / fotoğrafını çekmeye değer) ve üzerindeki garantiyi ... Yavaş yavaş, işlemcinin tüm yüzeyi bakır kırmızısına dönecektir. Bu olur olmaz (eğer içbükeylik çok büyük değilse 15 dakika sonra herhalde) taşlama işlemi bitmiş sayılabilir. Yol boyunca, cama öğütme tozu ekleyebilir ve böyle bir ihtiyaç olursa su veya yağ ekleyebilirsiniz.
Sonuç:
Şimdi geriye kalan tek şey işlemciyi bir ayna yüzeyine cilalamak. Bu, bilinen hepimizin GOI macunu yardımıyla yapılır:
Bir parça keçe veya benzeri bir şey alıyoruz, düz bir yüzeye koyuyoruz, GOI macunu ile bolca sürüyoruz ve bu konuda sürmeye başlıyoruz. Birkaç dakika sonra aşağıdaki sonucu alıyoruz:
Ayna yüzeyli işlemci ve el feneri yansıması Tehlike Den cilalı su bloğu
Bu arada, fotoğrafta bir "sıvı sonlandırıcı" damlasını görebilirsiniz - sıvı metale (galyum ve indiyum alaşımı) dayalı bir termal arayüz. En eğlenceli şey. Belki de bununla ilgili bir not yazmaya değer.
Bu tür işlemlerin bir sonucu olarak, bir kerede işlemci sıcaklığını önemli ölçüde düşürmeyi (yaklaşık 8 derece - kapak önemli ölçüde içbükeydi) ve 2.8GHz'den 3.8GHz'e overclock etmeyi başardım ki bu iyi bir haber.
Bu kılavuzda, işlemci modlamayı kendi ellerinizle nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Bir işlemciyi modifiye ederek, yüzeyini cilalamayı kastediyorum. Bu modun amacı oldukça basittir, çünkü işlemci ısı dağıtıcısını ve soğutucunun veya su bloğunun temas yüzeyini cilalayarak, mikro pürüzlülükleri yüzeylerinden kaldıracak ve en etkili ısı transferinin alanını en üst düzeye çıkaracaksınız, bu da işlemci soğutmasında önemli bir iyileşme sağlayacaktır. İşlemci soğutma verimliliğindeki iyileşme, işlemci örneğinize bağlı olarak işlemci sıcaklığında 5-10 derece düşüşle sonuçlanacaktır.
İşlemciyi modifiye etmek için gerekli
İşlemcinin tüm modifikasyon işini yapmak, yani. Isı dağıtıcı kapağını parlatmak için aşağıdaki malzemelere, aletlere ve cihazlara ihtiyacımız var.
- Değiştireceğimiz işlemcinin kendisi (lehçe). Intel Core i7 920 işlemcide cilalama göstereceğim, ancak tümleşik bir ısı dağıtıcıya sahip herhangi bir işlemciyi kullanabilirsiniz
- Kuru ve ıslak parlatma için zımpara kağıdı, farklı aşındırıcılığa sahip kağıtlara ihtiyacımız var. 400, 600, 800, 1200, 1500 ve 2000 kum zımpara kağıdı kullanacağım
- Zımpara kağıdını ona sabitlemek için düz bir cam levha ve çift taraflı bant
- İşlemcinin yanlarını ve arkasını korumak için maskeleme bandı
İşlemci parlatma
Ve böylece, işlemciyi modifiye etmeye başlayalım. Öncelikle, işlemciyi ince metal tozundan ve diğer tehlikelerden maskeleme bandı ile korumanız gerekir. İşlemcinin arkasını ve yan duvarları yapıştırarak, yalnızca ısı dağıtıcıda yapışkan bant kalmadı.
Şimdi bant yardımıyla zımpara kağıdını cama yapıştırıyoruz. 400 aşındırıcılığa sahip zımpara kağıdı ile başlamaya değer. İşlemciyi zımpara kağıdı ile parlatmaya başlıyoruz. Zorlamayın - işlemcinin kendi ağırlığı altında parlatmasına izin verin. Bir süre sonra (yaklaşık 30 geçiş) işlemciyi 90 derece döndürerek ileri ve geri hareketlerde parlatmaya değer.
400 aşındırıcılığa sahip zımpara kağıdı üzerinde tekrar tekrar geçiş yaptıktan sonra, işlemcinin ısı dağıtıcısının çok dengesiz olduğunu, orta kısmın ve kenarların çıkıntı yaptığını, bu açıkça maksimum soğutmayı engellediğini görebilirsiniz.
Yavaş yavaş, sırayla zımpara kağıdını, tane daha küçük olan ve daha pürüzsüz bir parlatma sağlayan bir kağıtla değiştiriyoruz. Yağlama etkisi sağlamak için zımpara kağıdına biraz su ekleyebilir ve zımpara kağıdını daha ekonomik kullanabilirsiniz. Ama kuru polisaj yöntemini uyguluyorum 600 zımpara kağıdından sonra genellikle nikel kaplama tamamen kaldırılır, ancak o kadar "çarpık" bir işlemcim var ki hala biraz nikel kaldı. Modlamaya kendi ellerimizle devam edin.
800. zımpara kağıdına geldiğimizde, CPU ısı dağıtıcısı zaten oldukça düz, ancak oldukça pürüzlü, bu yüzden işlemci modlamamıza devam ediyoruz.
1200 aşındırıcılığa sahip zımpara kağıdı ile geçtikten sonra, işlemci kapağındaki bazı yansımaları şimdiden fark edebiliyorsunuz, bu da bize doğru yolda olduğumuzu ima ediyor.
Ve son olarak, zımpara kağıdı ile 1500'ü geçtikten sonra, ısı dağıtıcının yüzeyi çok düzgün ve çok pürüzsüz hale geldi, ayna etkisi zaten farkedildi, ancak yüzey henüz yüzde yüz aynaya benzemiyor. Prensip olarak, bu aşamada işlemcinin soğutması zaten daha iyi olacağından ve daha fazla cilalama yalnızca estetik amaçlar için mantıklı olduğundan, bu aşamada durdurmak mümkündür, ancak devam edeceğim
2 yaprak 2000 parça zımpara kağıdı ile parlatıldıktan sonra işlemcinin ısı transfer kapağı daha çok aynaya benziyor ve artık sonuca ulaşıldığını ve işlemcinin parlatıldığını tüm güvenle söyleyebiliriz. Dikkatlice cilalanması gerektiği için 2 sayfa 2000. zımpara kağıdına ihtiyacım vardı çünkü kirlenir veya yıpranırsa cilalamak yerine derin bir çizik bırakabilir.
Parlatmayı bitirdikten sonra, üzerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde işlemciyi alkolle temizlemeyi unutmayın.Şimdi aynı kılavuzu izleyerek soğutucunuzu veya su bloğunuzu (su bloğu) parlatmaya devam edebilirsiniz - bu, su bloklarını ve soğutucuları parlatmak bu şekilde daha kolay olurken maksimum etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. ne sıklıkla daha az çarpıktırlar.
Bu cpu modding kılavuzundan da görebileceğiniz gibi, cpu parlatmak oldukça basit ve çok iyi bir sonuç verebilir (5-10 derece sıcaklık düşüşü). Böyle bir modlamanın sonucu, yüzlerce dolara mal olan bilgisayarlar için pahalı soğutucular ve su soğutma sistemlerinde elde edilen sonuçlarla karşılaştırılabilirken, herkes işlemciyi cilalayabilir, çünkü bunun için gereken tek şey 10 dolar ve birkaç saat süren malzemelerdir.
Güçlü bir su soğutma sistemine sahipseniz, işlemcinin bu modifikasyonunun daha gerekli olduğunu düşünüyorum, çünkü bu kılavuzun yardımıyla potansiyelini tamamen açığa çıkarabilirsiniz. Bu nedenle, her modlama ve hız aşırtma meraklısının işlemcilerini parlatması gerektiğini düşünüyorum.
Bu arada, daha da fazla bir maksimum etki için, yalnızca işlemciyi ve soğutucuyu / su bloğunu cilalamakla kalmaz, aynı zamanda "sıvı metal" tipi termal macunu da uygulayabilirsiniz - böylece termal iletkenlik maksimum nokta olacaktır, yani tam olarak aşırı meraklıların ihtiyacı olan şey.