Nejběžnější poruchou moderní elektroniky je porucha elektrolytického kondenzátoru. Pokud jste po demontáži skříně elektronického zařízení zjistili, že na desce s plošnými spoji jsou kondenzátory se zdeformovaným, oteklým pouzdrem, ze kterého vyteče jedovatý elektrolyt, je na čase přijít na to, jak rozpoznat poruchu nebo závadu kondenzátor a vyberte odpovídající náhradu. Díky profesionálnímu pájecímu tavidlu, pájce, pájecí stanici, sadě nových kondenzátorů můžete snadno "oživit" jakékoli elektronické zařízení vlastními rukama.
Kondenzátor je ve skutečnosti elektronická součástka, jejímž hlavním účelem je akumulace a uvolňování elektřiny za účelem filtrování, vyhlazování a generování střídavých elektrických oscilací. Libovolný kondenzátor má dva nejdůležitější elektrické parametry: kapacitu a maximální konstantní napětí, které lze přivést na kondenzátor bez poškození nebo zničení. Kapacita zpravidla určuje, kolik elektrické energie může kondenzátor absorbovat, pokud je na jeho desky přivedeno konstantní napětí, které nepřesahuje stanovený limit. Kapacita se měří ve Faradech. Nejrozšířenější jsou kondenzátory, jejichž kapacita se počítá v mikrofaradách (μF), pikofaradech (pkF) a nanofaradech (nF). V mnoha případech se doporučuje vyměnit vadný kondenzátor za provozuschopný s podobnými kapacitními charakteristikami. V opravárenské praxi však existuje názor, že v napájecích obvodech může být instalován kondenzátor, který mírně překračuje kapacitní parametry z výroby. Například pokud chceme vyměnit rozbitý elektrolyt za 100μF 12V v napájecím zdroji, který je navržen tak, aby vyhladil oscilace po můstku diodového usměrňovače, můžeme bezpečně nastavit kapacitu i na 470μF 25V. Za prvé, zvýšená kapacita kondenzátoru pouze sníží zvlnění, což samo o sobě není špatné pro napájení. Za druhé, zvýšený limit napětí pouze zvýší celkovou spolehlivost obvodu. Hlavní věc je, že místo určené pro instalaci kondenzátoru je vhodné.
Proč elektrolytické kondenzátory explodují
Nejběžnějším důvodem výbuchu elektrolytického kondenzátoru je nadměrné napětí mezi deskami kondenzátoru. Není žádným tajemstvím, že v mnoha zařízeních čínské výroby se parametr maximálního napětí přesně shoduje s aplikovaným napětím. Podle jejich představy si výrobci kondenzátorů nepředpokládali, že na jejich kontakty bude při standardním zahrnutí kondenzátoru do elektrického obvodu dodáváno maximální napětí. Například pokud kondenzátor říká 16V 100μF, neměli byste jej připojovat k obvodu, kde mu bude trvale dodáváno 15 nebo 16V. Samozřejmě takový výsměch nějakou dobu vydrží, ale bezpečnostní rezerva bude prakticky nulová. Je mnohem lepší instalovat takové kondenzátory do obvodu s napětím 10-12 V. aby existovala nějaká napěťová rezerva.
Polarita zapojení elektrolytických kondenzátorů
Elektrolytické kondenzátory mají záporné a kladné elektrody. Záporná elektroda je zpravidla označena značkou na těle (bílý podélný proužek za symboly „-“) a kladná elektroda není nijak označena. Výjimkou jsou domácí kondenzátory, kde je naopak kladný pól označen znaménkem „+“. Při výměně kondenzátorů je nutné provést shodu a zkontrolovat, zda polarita připojení kondenzátoru odpovídá značení na desce plošných spojů (kruh, kde je stínovaný segment). Sladěním mínusového pruhu se stínovaným segmentem přesně vložíte kondenzátor. Zbývá pouze odříznout nohy kondenzátoru, zpracovat pájecí body a pájet je ve vysoké kvalitě. Pokud omylem zaměníte polaritu připojení, pak praskne i zcela nový a plně funkční kondenzátor, který současně potře všechny sousední součásti a desku plošných spojů vodivým elektrolytem.
Trochu o bezpečnosti
Není žádným tajemstvím, že výměna nízkonapěťových kondenzátorů může být zdraví škodlivá pouze v případě chyby připojení polarity. Při prvním zapnutí kondenzátor exploduje. Druhým nebezpečím, které lze od kondenzátorů očekávat, je napětí mezi jeho deskami. Pokud jste někdy rozebírali napájecí zdroje počítače, pravděpodobně jste si všimli obrovských 200V elektrolytů. Právě v těchto kondenzátorech zůstává nebezpečné vysoké napětí, které vás může vážně zranit. Před výměnou kondenzátorů napájecích zdrojů doporučujeme jejich úplné vybití buď rezistorem, nebo 220V neonovou lampou.
Užitečná rada: takové kondenzátory se neradi vybíjí zkratem, proto nezkratujte jejich svorky šroubovákem.
V základně počítače (a nejen) je jedno úzké místo - elektrolytické kondenzátory. Obsahují elektrolyt, elektrolyt je kapalný. Zahřívání takového kondenzátoru proto vede k jeho poruše, protože elektrolyt se odpařuje. A topení v systémové jednotce je běžná věc.
Výměna kondenzátorů je proto otázkou času. Více než polovina poruch základních desek středního a nižšího řádu je způsobena vysušenými nebo oteklými kondenzátory. Ještě častěji se z tohoto důvodu rozpadají napájecí zdroje počítače.
Vzhledem k tomu, že tisk na moderních deskách je velmi hustý, musíte při výměně kondenzátorů postupovat velmi opatrně. Můžete poškodit a zároveň si nevšimnout malého bezrámového prvku nebo přerušit (zavřít) cesty, jejichž tloušťka a vzdálenost mezi nimi je o něco větší než tloušťka lidského vlasu. Je docela těžké to napravit později. Buď opatrný.
K výměně kondenzátorů tedy potřebujete páječku s tenkou špičkou 25-30 W, kousek silné kytarové struny nebo silnou jehlu, pájecí tavidlo nebo kalafunu.
V případě, že při výměně elektrolytického kondenzátoru nebo instalaci kondenzátoru s nízkým napětím změníte polaritu, může dojít k explozi. A takto vypadá:
Pečlivě tedy vyberte náhradní díl a nainstalujte jej správně. Na elektrolytických kondenzátorech je vždy označen záporný kontakt (obvykle svislý proužek barvy odlišné od barvy pouzdra). Na desce s plošnými spoji je také označen otvor pro negativní kontakt (obvykle černým stínováním nebo plnou bílou). Hodnocení jsou uvedena na pouzdře kondenzátoru. Existuje několik z nich: napětí, kapacita, tolerance a teplota.
První dva jsou vždy tam, zbytek může chybět. Napětí: 16V (16 voltů). Kapacita: 220µF (220 mikrofarad). Tato označení jsou při výměně velmi důležitá. Napětí lze zvolit stejné nebo vyšší. Kapacita však ovlivňuje dobu nabíjení / vybíjení kondenzátoru a v některých případech může být důležitá pro část obvodu.
Kapacita by proto měla být vybrána na stejné úrovni, jaká je uvedena na pouzdře. Vlevo na fotografii níže je zelený oteklý (nebo prosakující) kondenzátor. Obecně platí, že tyto zelené kondenzátory mají neustále problémy. Nejčastější kandidáti na výměnu. Vpravo je pracovní kondenzátor, který pájíme.
Kondenzátor je připájen následujícím způsobem: nejprve najděte nohy kondenzátoru na zadní straně desky (pro mě je to nejtěžší okamžik). Poté zahřejte jednu z nohou a lehce zatlačte na tělo kondenzátoru ze strany zahřáté nohy. Když se pájka roztaví, kondenzátor se nakloní. Stejným postupem postupujte iu druhé nohy. Kondenzátor se obvykle odstraní ve dvou krocích.
Není třeba spěchat, příliš velký tlak. Mat.plata není oboustranný textolit, ale vícevrstvý (představte si oplatku). Nadměrná horlivost může poškodit kolíky vnitřních vrstev desky plošných spojů. Takže žádný fanatismus. Mimochodem, dlouhodobé zahřívání může také poškodit desku, například vést k odloupnutí nebo roztržení kontaktní podložky. Proto také nemusíte silně tlačit páječkou. Nakloňte páječku a lehce zatlačte na kondenzátor.
Po vyjmutí poškozeného kondenzátoru je třeba vytvořit otvory, aby bylo možné nový kondenzátor zasunout volně nebo s malou silou. Pro tyto účely používám kytarovou strunu stejné tloušťky jako nohy pájené části. Pro tyto účely je také vhodná šicí jehla, ale jehly jsou nyní vyrobeny z obyčejného železa a šňůrky z oceli. Existuje šance, že se pájka zachytí pájkou a zlomí se, když se ji pokusíte vytáhnout. A struna je dostatečně pružná a chytí ocel s pájkou mnohem horší než železo.
Při odstraňování kondenzátorů pájka často ucpává otvory v desce. Pokud se pokusíte pájet kondenzátor stejným způsobem, jak jsem vám doporučil pájet, můžete poškodit kontaktní podložku a dráhu vedoucí k němu. Není to konec světa, ale velmi nežádoucí událost. Pokud tedy otvory nejsou ucpané pájkou, je třeba je pouze rozšířit. A pokud jste stále kladivem, musíte pevně přitlačit konec struny nebo jehly do otvoru a na druhé straně desky opřít páječku o tento otvor. Pokud je tato možnost nepohodlná, měla by být špička páječky opřena o strunu téměř na základně. Když je pájka roztavena, řetězec vstoupí do díry. V tuto chvíli jej musíte otočit, aby nezachytil pájku.
Po přijetí a rozšíření otvoru musíte odstranit přebytečnou pájku z jejích okrajů, pokud existují, jinak se během pájení kondenzátoru může vytvořit cínová čepička, která může pájet sousední stopy v místech, kde je těsnění husté. Věnujte pozornost fotografii níže - jak blízko jsou stopy k otvorům. Je velmi snadné to pájet, ale je těžké si toho všimnout, protože instalovaný kondenzátor ruší pohled. Proto je velmi žádoucí odstranit přebytečnou pájku.
Pokud nemáte poblíž rádiový trh, pak je nejpravděpodobnější pouze vyměněný kondenzátor. Před instalací by měly být jeho nohy v případě potřeby zpracovány. Doporučuje se odstranit veškerou pájku z nohou. Obvykle nohy potřu tavidlem a podávám s čistým hrotem páječky, pájka se shromažďuje na hrotu páječky. Pak pro jistotu škrábám nohy kondenzátoru administrativním nožem.
To je ve skutečnosti vše. Vložíme kondenzátor, namažeme nohy tavidlem a pájkou. Mimochodem, pokud se používá borovicová kalafuna, je lepší ji rozdrtit na prášek a aplikovat na místo instalace, než ponořit páječku do kousku kalafuny. Pak to půjde úhledně.
Výměna kondenzátoru bez pájení z desky
Podmínky opravy jsou různé a výměna kondenzátoru na vícevrstvé desce (například základní desce PC) není stejná jako výměna kondenzátoru v napájecím zdroji (jednovrstvá jednostranná deska s plošnými spoji). Musíte být velmi opatrní a opatrní. Bohužel ne každý se narodil s páječkou v rukou a je velmi nutné něco opravit (nebo se pokusit opravit).
Jak jsem psal v první polovině článku, kondenzátory jsou nejčastější příčinou poruch. Proto je výměna kondenzátorů nejběžnějším typem opravy, alespoň v mém případě. Specializované dílny mají pro tento účel speciální vybavení. Pokud ne, musíte použít konvenční zařízení (tavidlo, pájku a páječku). V tomto případě hodně pomáhá zkušenost.
Hlavní výhodou této metody je, že kontaktní podložky desky budou muset být zahřívány v mnohem menší míře. Alespoň dvakrát. Tisk na levné základní desky se často odlupuje od tepla. Stopy odcházejí a je docela problematické to napravit později.
Nevýhodou této metody je, že stále musíte na desku tlačit, což může také vést k negativním důsledkům. Ačkoli z mé osobní praxe jsem nikdy nemusel tvrdě tlačit. V tomto případě existuje veškerá šance na pájení k nohám, které zůstaly po mechanickém odstranění kondenzátoru.
Výměna kondenzátoru tedy začíná odstraněním poškozené části ze základní desky.
Musíte dát prst na kondenzátor a lehkým tlakem jej zkusit protřepat nahoru a dolů a doleva a doprava. Pokud se kondenzátor otáčí doleva a doprava, pak jsou nohy umístěny podél svislé osy (jako na fotografii), jinak podél vodorovné. Pozici nohou můžete také určit pomocí značky mínus (proužek na pouzdru kondenzátoru označující kontakt mínus).
Dále byste měli stisknout kondenzátor podél osy umístění jeho nohou, ale ne ostře, ale hladce, pomalu zvyšující zátěž. Výsledkem je, že noha je oddělena od těla, pak opakujeme postup pro druhou nohu (stiskněte z opačné strany).
Někdy je noha vytažena spolu s kondenzátorem kvůli špatné pájce. V tomto případě můžete výsledný otvor mírně rozšířit (dělám to kouskem kytarové struny) a vložit tam kousek měděného drátu, nejlépe stejné tloušťky jako noha.
Polovina práce je hotová, nyní pokračujeme přímo k výměně kondenzátoru. Stojí za zmínku, že pájka nepřilne dobře k části nohy, která byla uvnitř pouzdra kondenzátoru, a je lepší ji odhryznout pomocí kleští a ponechat malou část. Poté jsou nohy kondenzátoru připravené k výměně a nohy starého kondenzátoru zpracovány pájkou a pájeny. Nejpohodlnějším způsobem je pájení kondenzátoru jeho připojením k desce pod úhlem 45 stupňů. Pak jej lze snadno umístit na stojan při pozornosti.
Výsledek je samozřejmě neestetický, ale tato metoda také funguje mnohem snadněji a bezpečněji než ta předchozí, pokud jde o ohřev desky páječkou. Šťastná oprava!
Pokud se materiály webu ukázaly jako užitečné pro vás, můžete podpořit další rozvoj zdroje tím, že jej poskytnete (a já).
Spouštěcí a provozní kondenzátory se používají ke spouštění a provozu elektrických motorů pracujících v jednofázovém 220 V.
Proto se jim také říká fázový posun.
Místo instalace je mezi elektrickým vedením a spouštěcím vinutím elektromotoru.
Konvenční označení kondenzátorů v diagramech
Grafické označení v diagramu je znázorněno na obrázku, písmeno je C a sériové číslo podle schématu.
Základní parametry kondenzátorů
Kapacita kondenzátoru-charakterizuje energii, kterou je kondenzátor schopen akumulovat, a také proud, který je schopen sám projít. Měřeno ve Faradech s předponou multiplikátoru (nano, mikro atd.).
Nejběžnější hodnocení provozních a spouštěcích kondenzátorů je od 1 μF (μF) do 100 μF (μF).
Jmenovité napětí kondenzátoru - napětí, při kterém je kondenzátor schopen spolehlivě a dlouhodobě pracovat při zachování jeho parametrů.
Známí výrobci kondenzátorů označují napětí na jeho pouzdře a odpovídající zaručenou provozní dobu v hodinách, například:
- 400 V - 10 000 hodin
- 450 V - 5 000 hodin
- 500 V - 1000 hodin
Kontrola spouštěcích a funkčních kondenzátorů
Kondenzátor můžete zkontrolovat pomocí kapacitního měřiče kondenzátoru, tato zařízení se vyrábějí samostatně i jako součást multimetru - univerzálního zařízení, které dokáže měřit mnoho parametrů. Zvažte kontrolu pomocí multimetru.
- vypněte klimatizaci
- kondenzátor vybijeme zkratováním jeho vývodů
- vyjměte jeden z terminálů (libovolný)
- nastavili jsme zařízení na měření kapacity kondenzátorů
- opřete sondy o vodiče kondenzátoru
- přečíst hodnotu kapacity z obrazovky
Všechna zařízení mají odlišné označení pro režim měření kondenzátoru, hlavní typy jsou níže na obrázcích.
V tomto multimetru je režim vybrán přepínačem, musí být uveden do režimu Fcc. Sondy se vkládají do zásuvek označených Cx.
Přepínání limitu měření kapacity je manuální. Maximální hodnota je 100 μF.
Toto měřicí zařízení má automatický režim, stačí jej vybrat, jak je znázorněno na obrázku.
Měřicí pinzeta od společnosti Mastech také automaticky měří kapacitu, režim stačí vybrat pomocí tlačítka FUNC a stisknout jej, dokud se nezobrazí údaj F.
Abychom zkontrolovali kapacitu, odečetli jsme její hodnotu na pouzdře kondenzátoru a nastavili záměrně větší mez měření na zařízení. (Pokud není automatické)
Například jmenovitá hodnota je 2,5 μF (μF), na zařízení nastavíme 20 μF (μF).
Po připojení sond na svorky kondenzátoru čekáme na hodnoty na obrazovce, například doba měření kapacity 40 μF prvním zařízením je kratší než jedna sekunda, druhá - více než jedna minuta, takže měl by počkat.
Pokud hodnocení neodpovídá hodnocení uvedenému na pouzdře kondenzátoru, musí být vyměněno a v případě potřeby vyberte analog.
Výměna a výběr spouštěcího / pracovního kondenzátoru
Pokud existuje originální kondenzátor, je jasné, že je prostě nutné jej umístit na místo starého a je to. Na polaritě nezáleží, to znamená, že vodiče kondenzátoru nemají označení plus "+" a mínus "-" a lze je připojit podle libosti.
Je kategoricky nemožné použít elektrolytické kondenzátory (poznáte je podle jejich menších velikostí, se stejnou kapacitou a označení plus a minus na pouzdře). V důsledku aplikace - tepelné zničení. Pro tyto účely výrobci speciálně vyrábějí nepolární kondenzátory pro provoz v AC obvodu, které mají pohodlné upevnění a ploché svorky pro rychlou instalaci.
Pokud požadovaná nominální hodnota není k dispozici, lze ji získat paralelní připojení kondenzátorů... Celková kapacita se bude rovnat součtu dvou kondenzátorů:
C celkem \u003d C 1 + C 2 + ... C str
To znamená, že pokud připojíte dva kondenzátory 35 μF, získáme celkovou kapacitu 70 μF, napětí, na kterém mohou pracovat, bude odpovídat jejich jmenovitému napětí.
Tato náhrada je naprosto ekvivalentní jednomu většímu kondenzátoru.
Typy kondenzátorů
Nepolární kondenzátory naplněné olejem se používají ke spuštění výkonných kompresorových motorů.
Tělo je uvnitř naplněno olejem pro dobrý přenos tepla na povrch těla. Tělo je obvykle kovové, hliníkové.
Nejlevnější kondenzátory tohoto typu CBB65.
Pro spuštění méně výkonné zátěže, například motorů ventilátorů, se používají suché kondenzátory, jejichž pouzdro je obvykle plastové.
Nejběžnější kondenzátory tohoto typu CBB60, CBB61.
Svorky pro snadné připojení jsou dvojité nebo čtyřnásobné.
Po rozhodnutí vyměnit kondenzátor na desce plošných spojů je prvním krokem výběr náhradního kondenzátoru. Zpravidla mluvíme o elektrolytickém kondenzátoru, který kvůli vyčerpání své životnosti začal vytvářet abnormální režim pro vaše elektronické zařízení nebo praskl kondenzátor kvůli přehřátí, nebo jste se možná rozhodli jej dát novější nebo lepší.
Volba vhodného náhradního kondenzátoru
Parametry náhradního kondenzátoru musí být určitě vhodné: jeho jmenovité napětí by v žádném případě nemělo být nižší než napětí vyměňovaného kondenzátoru a jeho kapacita by neměla být žádným způsobem nižší, nebo může být o 5–10 procent vyšší (pokud to je podle známého diagramu tohoto zařízení přípustné), než bylo původně.
Nakonec se ujistěte, že je nový kondenzátor dimenzován tak, aby se vešel tam, kde jeho předchůdce zůstane. Pokud se ukáže, že je o něco menší v průměru a výšce, není to děsivé, ale pokud je průměr nebo výška větší, komponenty umístěné na stejné desce poblíž mohou rušit nebo budou spočívat na prvcích pouzdra. Je důležité vzít v úvahu tyto nuance. Je tedy vybrán náhradní kondenzátor, který vám vyhovuje, nyní můžete začít demontovat starý kondenzátor.
Příprava na proces
Nyní bude nutné odstranit vadný kondenzátor z desky a připravit místo pro instalaci nového zde. K tomu budete samozřejmě potřebovat a je také vhodné připravit kousek měděného opletení pro odstranění pájky pro tuto akci. Výkon páječky do 40 W bude zpravidla dostačující, i když byla na desce původně použita žárovzdorná pájka.
Pokud jde o měděný oplet, který eliminuje pájku, pokud jej nemáte, je velmi snadné ho vyrobit sami: vezměte kousek ne příliš silného měděného drátu, který se skládá z tenkých měděných žil, mírně z něj odstraňte izolaci (vy může nyní používat jednoduchou borovicovou kalafunu), - Nyní tyto žíly impregnované tavidlem snadno, jako houba, absorbují pájku z nohou pájeného kondenzátoru.
Pájíme starý kondenzátor
Nejprve se podívejte na polaritu pájeného kondenzátoru na desce: ve kterém směru je to mínus, takže když pájíte nový, neměli byste dělat chybu s polaritou. Mínusová noha je obvykle označena pruhem. Když je tedy cop pro vyjmutí pájky připraven a páječka je již dostatečně zahřátá, nejprve opletení opřete o základnu jedné z nohou kondenzátoru, kterou se rozhodnete nejprve z pájky uvolnit.
Jemně roztavte pájku na noze přímo skrz opletení, aby se oplet také zahřál a rychle vtáhl pájku z prkna. Pokud je na noze hodně pájky, posuňte opletení, které se naplní pájkou, shromážděte veškerou pájku z nohy na ní, takže noha nakonec zůstane bez pájky. Totéž proveďte pro druhou část kondenzátoru. Kondenzátor lze nyní snadno vytáhnout rukou nebo pinzetou.
Pájíme nový kondenzátor
Nový kondenzátor musí být nainstalován s ohledem na polaritu, tj. Se zápornou nohou na stejném místě, kde byla záporná větev pájené. Mínus je obvykle označen pruhem a kladná noha je delší než minusová. Přetavte nohy kondenzátoru.
Vložte kondenzátor do otvorů. Není nutné nohy zkracovat předem. Lehce ohněte nohy v různých směrech, aby kondenzátor dobře držel na místě a nevypadl.
Nyní, když hrot hrotu páječky zahříváte nohu poblíž samotné desky, pájejte pájku k noze tak, aby byla noha ovinuta, navlhčena, obklopena pájkou. Totéž proveďte s druhou nohou. Když pájka vychladne, stačí zkrátit nožičky kondenzátoru nůžkami na drát (na stejnou délku jako sousední části na vaší desce).
Autor: elremont od 26-01-2014 Byl to jeden z těch dnů, kdy vám kočka žvýkala modul? Nebo možná máte starý zesilovač, kde z kondenzátorů tekla tato ošklivá jedovatá špína? Pokud jste někdy byli v této situaci, můžete nechat modul opravit výměnou kondenzátorů. Podívejme se na příklad, kde vyměním tento kondenzátor na PCB. Nejprve trochu teorie. Co je to kondenzátor? Kondenzátor je zařízení k ukládání energie, které lze použít k vyhlazení napětí. Každý kondenzátor má dva důležité parametry: kapacitu a napětí. Kapacita nám říká, kolik energie může kondenzátor uložit při daném napětí. Kapacita se obvykle měří v mikrofaradech (uF). V devadesáti devíti procentech případů musíte při výměně kondenzátoru použít stejnou nebo velmi blízkou hodnotu kapacity. Zde se používá kondenzátor 470uF. Pokud ho chci vyměnit, měl bych v ideálním případě vzít další kondenzátor 470uF. Dalším důležitým parametrem je jmenovité napětí. Jmenovité napětí je maximální napětí, při kterém může kondenzátor pracovat bez exploze. Znovu si povšimněte, že napětí zapsané na kondenzátoru znamená, že se jedná o maximální napětí, které lze na kondenzátor přivést. To neznamená, že na kondenzátoru bude toto napětí. Jedná se například o 16voltový kondenzátor. To neznamená, že se nabíjí na 16 voltů jako baterie. To znamená, že pokud jej nabijete na 5 voltů, bude fungovat skvěle. Pokud to nabiju na 10 voltů, bude vše v pořádku. Pokud to nabiji na 16 voltů, pak to zvládne také. Ale pokud to nabiji na 25 voltů, vybuchne to. Když se vrátím k našemu příkladu kondenzátoru, vidím, že je dimenzován na 16 voltů. Při výměně musím použít kondenzátor 16 V nebo vyšší. Nyní se ukazuje, že všech 470 uF kondenzátorů, které mám, je dimenzováno na 25 voltů. Ale to není problém. Pokud původní obvod vyžaduje 16V kondenzátor, mohu použít kondenzátor 25V, znamená to jen, že mám větší bezpečnostní rezervu. Nyní si promluvme o polaritě. Elektrolytický kondenzátor bude mít na minusové straně vždy malý symbol mínus. Musíte se jen ujistit, že polarita odpovídá původnímu kondenzátoru. Pokud je polarita obrácena, stane se to. Takže teď, když znám polaritu, vyměním kondenzátor a připájím ho na místo. Na závěr malé bezpečnostní varování. Pokud jste někdy viděli tyto kondenzátory nad 200 voltů, musíte dávat pozor, abyste se jich nedotkli, pokud jsou nabité. Pamatujte, že 200V kondenzátor vás může zabít.
Šťastná výměna kondenzátoru!
_