Pozadí
Letos v létě jsem pro svůj systém koupil Liquid Cooling System (LCC) představovaný:
EK-Supreme HF High Flow
EK-VGA Supreme HF
Swiftech MCP355 ™ + EK-DDC X-RES 140 VERZE 2
XSPC RX480 + Scythe GentleTyphoon 1850
Po instalaci LSS byly teploty příjemné pro oko a oteplily se, i když je vhodnější říci, že ochladily duši. Ale ne na dlouho ...
"Humpbacked kámen"
Po 1 měsíci provozu jsem se rozhodl zkontrolovat svůj systém úplným rozebráním okruhu a vodních bloků. Když jsem vypustil kapalinu a odstranil vodní blok z procesoru, našel jsem nepříliš úspěšný tisk, ale s odkazem na „pokřivené ruce“ jsem rozmazal tepelnou pastu a otočil držák až na doraz podle vzoru „cross to cross“. Teplota se však nezměnila. Při příštím odstranění vodního bloku, o měsíc později, jsem našel stejný otisk, ale s mnohem výraznějšími nepravidelnostmi:
Soudě podle otisku spodní části vodního bloku a otisku na velmi rozdělovacím krytu procesoru i7-920 jsou viditelné dva hrby! Samozřejmě jsem nejprve znovu zhřešil na své „pokřivené ruce“, ale po instalaci kovového pravítka na kryt rozvodu tepla jsem viděl nerovnosti a dvě jasně výrazné mezery! Kvůli rozbitému stativu to bohužel nebylo možné zachytit na kameru.
Ve výsledku jsem se rozhodl brousit povrch do víceméně rovnoměrného stavu. A zároveň to zkuste vyleštit na „zrcadlový“ efekt!
Broušení a leštění
Hned řeknu, že jsem se nikdy nezabýval broušením procesorů, ale v životě se všechno děje poprvé! Po přečtení několika zahraničních i tuzemských fór, po zjištění techniky broušení, jsem si ve stavebním internetovém obchodě objednal několik druhů brusných papírů různých velikostí zrna: P600, P1000, P1500, P2000, P2500
Bohužel jsem nikdy nenašel sklo ani zrcadlo, a tak jsem se rozhodl udělat celou tuto „věc“ na kusu stavební dřevotřísky, která je zase velmi hladká. Po zajištění listů jsem začal pracovat. Monotónní horizontální pohyby se velmi rychle vyčerpávají. Prsty otupí docela rychle a proces se ukáže být docela dlouhý a zdlouhavý ...
Po 10 minutách práce na prvním listu P600 byl výsledek již viditelný:
Samozřejmě to ještě nebylo daleko od ideálu, ale výsledek byl příjemný pro oči. V dosažení konečného cíle byla mnohem větší důvěra než na začátku. Jak se říká: „oči se bojí, ale ruce dělají!“
Po dalších 5 minutách na P600 jsem přešel na P1000. Po 5 minutách začala základna víka nabývat konečného výsledku. Hrb zmizel a spodní část víka byla rovnoměrnější!
Mezery po aplikaci kovového pravítka zmizely, což mě nekonečně těšilo))))
Očekávaný výsledek přinesla další práce s papírem o zrnitosti P1500 a P2000. Kryt distribuce tepla se stal mnohem atraktivnějším, došlo k odrazu))))
Poslední fáze práce s Р2500
Testování
Je čas vyzkoušet mé úsilí. Nanesl jsem termální pastu pomocí plastové karty (během testování jsme použili termální pastu MX-4) a jemně ji rozmazal na tenkou vrstvu.
procesor [chráněno e-mailem] Ghz, testování bylo prováděno pomocí programu LinX 0.6.4, teplota CPU byla měřena programem RealTemp 3.40.
Teplota v místnosti je asi 22,5-23 ° C, soudě podle údajů domácího teploměru umístěného na radiátoru:
před broušení a leštění:
Výsledek testu po broušení a leštění:
Výsledek je na obličeji, teplota v době nečinnosti se v průměru snížila o 8,5 ° Ca při zatížení 7 C.!
Pokud jde o napětí, mnozí si nyní myslí „... proč se na obrazovce liší výtok!“ povolený režim úspory energie.
Druhý den jsem si koupil druhý chladič Thermalright HR-02 Macho (nepotřebuji tušení, o jakou „maličkost“ se jedná), a jak teď vím, liší se zakřiveným podstavcem. Když jsem koupil první, nedíval jsem se zblízka, stojí to za to, nyní čeká na svůj čas.
No, je čas, je tu možnost, uprostřed je zakřivená základna ve formě boule (nad okraji ~ 2 mm), která tvoří jakýsi rocker :) Jděte do toho, opravte chyby!
(Bohužel neexistuje žádná fotka se zakřiveným základem a procesem korekce, nenapadlo mě to udělat dříve, místo toho popíšu své činy)
DŮLEŽITÉ! Tento materiál se vztahuje pouze na chladiče s měděnou základnou, je zbytečné brousit hliníkovou základnu.
Hned chci říci, že tento proces je fyzicky docela zdlouhavý. Ve skutečnosti oprava začala návštěvou autoservisu - koupil jsem tam pastu na broušení ventilů DoneDeal (prodává se jak v malých tubách, tak v poměrně velkých) a brusný papír se zrnitostí 600, respektive 1 000 - 3 a 1. Sada pasty se skládá ze dvou tub - střední - a jemně zrnitá, stačí sada v hodnotě ~ 120 rublů (nejmenší z těch, která byla v tubě 23 g.), Zůstane také pro pár chladičů :)
Budete také potřebovat kus zrcadla (nebo to někteří dělají na skle, ale já jsem to udělal, jak mi bylo řečeno, na zrcadle), slušné velikosti, alespoň 20x20cm. a nádobu s vodou.
Příprava a popis procesu:
1) Zrcadlo fixujeme vodorovně, samotné zrcátko musí být čisté - bez prachu a nečistot, o to se předem postarejte.
2) Vyhlaďte a zafixujte brusným papírem o zrnitosti 600 zrcátkem pomocí pásky (nebo jiným způsobem, který je pro vás vhodný).
3) Brusný papír zalévejte vodou.
4) Vezmeme chladič chladiče za základnu, pevně jej přiložíme k navlhčenému brusnému papíru a začneme krouživými pohyby rukou.
5) Pokračujte v kruhových pohybech po dobu 2-3 minut a v případě potřeby přidejte trochu vody.
6) Po 2-3 minutách změníme místo kruhových pohybů, tj. přeuspořádáme brusný papír na čisté místo a pokračujeme v akci, občas se podíváme na samotnou základnu - měla by se stát jednobarevnou mědí. (Dosažení tohoto výsledku mi trvalo ~ 1,5 hodiny)
7) Dále připevníme brusný papír o zrnitosti 1000, stejné pohyby provedeme 1, pokud je to požadováno, 2krát.
8) To je vše, už nepotřebujeme brusný papír, čistíme zrcadlo od lepicí pásky a přebytečných nečistot.
9) Na zrcadlo vymačkejte malé množství středně zrnité pasty (číslované 1) (vytlačil jsem asi velikost tablety paracetamolu).
10) Nainstalujte základnu radiátoru na tuto pastu a znovu po dobu 2-3 minut krouživými pohyby (nakreslil jsem „osmičku“).
11) Po 2–3 minutách místo vyměňte a postup opakujte. Děláme to 2-3krát.
12) Dále vytlačte jemnozrnnou pastu (číslo 2 - dokončovací práce) a opakujte všechny stejné pohyby 1-2krát po dobu 2-3 minut, dokud nezískáte zcela matný základ.
13) Celý proces dokončíme vyčištěním a opláchnutím základny od zbytečných nečistot a jejím vysušením.
14) Nainstalujte náš chladič na jeho čestné místo.
Přání do práce: nespěchejte dělat všechno najednou, jak jsem to udělal, je lepší se trochu natáhnout a dělat to s přestávkami, ruce se velmi unavují. Najděte si pohodlnou pozici pro práci, snažil jsem se začít pracovat na podlaze, ale bylo to strašně nepohodlné, skončil jsem pohybem u kuchyňského stolu.
Zde jsem skončil.
Na různých počítačových fórech a v obchodech se o sestavování a konfiguraci počítače potuluje obrovské množství mýtů. Některé z nich byly skutečně pravdivé asi před 10 lety a některé byly zpočátku nesprávné. A dnes budeme hovořit o mýtech, které jsou spojeny s chladicími systémy jak systémové jednotky jako celku, tak i grafické karty a procesoru samostatně.
První mýtus: svázaný tepelný tuk pro chladič by měl být vyhozen a normální by měl být odebrán
Ano i ne. Vše záleží na třídě chladiče: pokud si například vezmete jednoduchý chladič, který se skládá z obyčejného hliníkového radiátoru a malého ventilátoru, dostanete jednoduchou tepelnou pastu na úrovni KPT-8. A nepotřebujete nic jiného: každopádně takový chladič ochladí maximum Core i3 a s jeho uvolňováním tepla (asi 30 W) nehrají tepelně vodivé vlastnosti tepelné pasty zvláštní roli a změna celé tepelné pasty na něco drahého (dokonce i tekutého kovu) sníží vaše teplota je pár stupňů od síly - to znamená, že hra nestojí za to. Na druhou stranu, pokud si vezmete drahý chladič ze stejné Noctua, s 5 měděnými tepelnými trubkami a niklováním, pak vám bude poskytnuta poměrně dobrá tepelná pasta, alespoň na úrovni Arctic MX-2. I zde tedy změna tepelné pasty na lepší (nebo na stejný tekutý kov) sníží teplotu, opět mírně. Ale na druhou stranu se obvykle takové chladiče berou pro přetaktování, takže pár stupňů může být kritických. Ale obecně je skutečnost, že dodávaná tepelná pasta je špatná, mýtus: je to dobré pro svou třídu chladičů.
Mýtus dva: ze dvou fanoušků je ten s vyšší rychlostí efektivnější
Docela legrační mýtus, který je zásadně špatný. Nejdůležitější charakteristikou ventilátoru není jeho maximální počet otáček za minutu, ani tvar lopatek, a dokonce ani jeho velikost - ale proudění vzduchu, které vytváří: tj. Objem vzduchu, který takový ventilátor čerpá za jednotku času. A čím vyšší je tento indikátor, tím efektivněji bude ventilátor pracovat. A proto zde nezáleží na rychlosti ventilátoru: gramofon 120 mm při 1 000 ot./min často generuje více proudění vzduchu než gramofon 80 mm při 1 500 ot./min. Jedná se tedy o jednoznačný mýtus: ze dvou ventilátorů je účinnější ventilátor s větším průtokem vzduchu.
Mýtus třetí: přímý kontakt měděných tepelných trubek s krytem CPU je lepší než kontakt krytu s hliníkovou základnou chladiče
Už to není tak jednoduché. Za prvé, pokud vidíme takový základ pro chladič, neměli bychom ho vzít:
Proč? Odpověď je jednoduchá - rozptyl tepla bude neúčinný, protože mezi tepelnými trubicemi jsou mezery, a ve výsledku bude kontaktní plocha výrazně menší než plocha krytu procesoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o věžový chladič a obvykle se používá k chlazení „horkých“ procesorů Core i7 nebo Ryzen, dosáhneme vyšších teplot než při plném kontaktu základny chladiče s krytem procesoru (pro skeptiky - dokonce i ASUS při přechodu z řady grafických karet Nvidia 900 na 1000. odmítl přímý kontakt tepelných trubic s krystalem GPU právě z tohoto důvodu).
To znamená, že hliníková základna s tepelnými trubkami, které jím procházejí, je lepší? Konstrukce vypadá takto: 
Ano i ne. Problém je v tom, že místo kontaktu mezi dvěma kovy - v tomto případě mědí a hliníkem - má určitý tepelný odpor. A aby se snížil tento odpor, musí být kontakt mezi dvěma kovy nejhustší (měděné trubky musí být zcela obklopeny hliníkem, nebo ještě lépe, připájeny). V takovém případě bude kontakt krytu procesoru se základnou nejkompletnější a přenos tepla na spojnici dvou kovů bude dobrý.
Mýtus čtyři - broušení základny chladiče a procesoru zlepší přenos tepla mezi nimi.
Teoreticky je vše v pořádku: čím hladší povrchy, tím méně mezer v nich, tím těsnější kontakt bude, a tím lepší přenos tepla. Závěrem ale je, že doma určitě povrch nezlepšíte, navíc - nejpravděpodobněji kvůli tomu, že na některých místech kladivem více a na některých místech méně - kontakt jen zhoršíte („okem“ to nebude dobře fungovat). Moderní chladiče jsou již leštěné, takže ani na speciální brusce těžko vyleštíte leštidlo. Takže tento mýtus lze přičíst starověkému - ano, skutečně, na úsvitu vzhledu chladičů, jejich leštění zůstalo hodně žádoucí. Ale teď tomu tak není.
Pátý mýtus - protože tekutý kov má podobné vlastnosti jako pájka, měl by se používat všude, kde je to možné a nemožné
Ano, skutečně jsou tepelně vodivé vlastnosti tekutého kovu někdy o řád lepší než vlastnosti tepelných past a jsou skutečně podobné účinnosti jako pájení. Má však několik důležitých funkcí: zaprvé vede proud. Když ho tedy rozmazáváte (i když spíše do něj vtíráte), ujistěte se, že se nedostane na komponenty na palubě. Věnujte tomu zvláštní pozornost při změně tepelné pasty na LC na krystalu GPU - vedle ní je často mnoho malých komponent, jejichž zkrat může vést k selhání grafické karty: 
Pokud tedy používáte LM, izolujte všechny blízké součásti desky stejným lakem.
A druhou vlastností tekutého kovu je to, že obsahuje gallium. Kov je pozoruhodný tím, že ničí hliník, takže pokud máte právě takový chladnější substrát, nemůžete ho použít. S mědí, niklem, stříbrem a jinými kovy - žádný problém. Jeho poslední vlastností je, že nemá smysl jej používat se vzduchovým chladičem: praxe ukazuje, že nahrazení dobré tepelné pasty LM snižuje teplotu pouze o 2-3 stupně. Ale s vodním chlazením můžete dosáhnout výraznějšího rozdílu.
Mýtus šestý: vodní chlazení je vždy lepší než chlazení vzduchem
Teoreticky ano: voda účinně odvádí teplo z procesoru do chladiče, jehož plocha je u dobrých kapiček často větší než u chladičů. A obvykle jsou na vodopádech dva ventilátory, a ne jeden, takže proudění vzduchu je také velké. Ale u moderních procesorů od společnosti Intel, kde je pod víkem „termální guma“, můžete pozorovat zajímavý efekt: že u chladiče se často přehřívají, že u drahých kapek. Zde je problém, že špatná tovární tepelná pasta pod krytem procesoru může z jeho krystalu odebrat pouze 130-140 wattů. Vezmeme-li v úvahu, že rozptyl tepla nejlepších 10jádrových procesorů se často blíží 200 W (zejména při přetaktování), dojde k přehřátí, které nezávisí na chladicím systému, protože problém s chladičem je umístěn ještě před ním, pod krytem procesoru. Systém vodního chlazení tedy nebude vždy lepší než vzduchový, a proto není divu, proč se při zatížení zahřívá až na 100 stupňů díky špičkové kapce Core i9.
Mýtus 7: Čím více chladičů skříní, tím lépe
Docela populární mylná představa: internet je plný obrázků s 3–4 papouškovými chladiči připojenými k pouzdru. V praxi to nejenže nepomůže, ale také to zasáhne. Problém je v tom, že každý případ je uzavřený, spíše úzký prostor a jakýkoli chladič v něm vytvoří určité proudění vzduchu. A když je spousta chladičů a také foukají různými směry, uvnitř pouzdra se vytvoří větrné peklo a ve výsledku se může ukázat, že teplý vzduch nebude správně odstraněn. Proto je nejlepší připojit pouze dva chladiče, ale správně: na předním panelu pracují pro foukání, na zadní straně - pro foukání. Potom se uvnitř pouzdra vytvoří jeden čistý proud vzduchu: 
Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že průtok vzduchu chladičem pro vyfukování by měl být stejný jako průtok vzduchu chladičem pro vyfukování. Vyvstává otázka - proč je na předním panelu chladič pro foukání dovnitř a na zadní straně - pro foukání a ne naopak? Odpověď je banální - zadní část systémové jednotky je obvykle prašnější než přední. Chladič dmychadla na zadním krytu by jednoduše nasával prach do pouzdra, což není dobré (ano, to je jediný důvod, a ne to, že se ventilátor procesoru otáčí tímto směrem).
Mýtus osm - je lepší nastavit maximální rychlost ventilátoru pro lepší chlazení při zatížení.
Teoreticky je opět vše v pořádku: vyšší rychlost\u003e větší proudění vzduchu\u003e účinnější odvod tepla z chladiče\u003e nižší teplota procesoru. V praxi je však rozdíl teploty procesoru při maximální rychlosti ventilátoru a při polovině maximální rychlosti často jen několik stupňů. Proč se to stalo? Odpověď je jednoduchá: vzduch není nejlepším nosičem tepla, a proto čím vyšší je průtok vzduchu, tím menší je jeho nárůst. Často tedy můžete nastavit rychlost ventilátoru na 50–70% maxima a dosáhnout dobré rovnováhy ticha a teploty.
Jak vidíte, existuje mnoho mýtů, proto buďte při sestavování počítače opatrní: stává se, že zdánlivě logický závěr může být zásadně špatný.
Nedávno jsem musel brousit procesor. To může být někdy potřeba, když z nějakého neznámého důvodu má kryt procesoru zakřivení, jako například zde:
Značka na spodní straně chladiče vytvořená procesorem s konkávním krytem
Je vidět, že tepelná pasta zanechala stopu pouze podél okrajů a ve středu se procesor chladiče ani nedotkl.
Bohužel není vždy možné vyměnit procesor s podobnou vadou a musíte se ho sami zbavit. Navíc, pokud pro běžného uživatele s rozpočtovým procesorem taková vada nemusí být nutně překážkou, pak se u přetaktovaného procesoru stane úplným přepadením.
O tom, jak přesně vyleštit, se bude diskutovat.
Když jsem jednou šel online hledat způsoby, jak brousit doma, našel jsem spoustu článků s přibližně stejným začátkem: „Budete potřebovat brusný stůl a speciální pastu na broušení ...“ Jako většina lidí jsem nikdy neměl doma takové vybavení a materiály , a nehodlal jsem utratit spoustu peněz za nákup tohoto zařízení, abych jej mohl jednou nebo dvakrát použít a zakopat do vzdáleného rohu skříně. Na záchranu přišla metoda náhodně nalezená na nějakém fóru, která se vyznačuje jednoduchostí a efektivitou (bohužel není možné najít skutečného autora, ale pokud to nyní čte, rád pod tento článek vložím skutečný podpis).
Nejprve tedy potřebujeme brusnou pastu. Uděláme to sami, nikdy nebudete z ničeho věřit. Vyrobeno z cihel! Vezmeme dva kusy cihel, aby pohodlněji seděly v ruce, a každý z nich rozřízneme kladivem, aby se objevil víceméně plochý okraj. Dali jsme je do misky s vodou a nechali jsme je tam celý den mokré. Na konci dne vezmeme cihly do rukou a začneme je škrábat plochými hranami o sebe, přičemž je nesmíme po cestě navlhčit vodou. To musí být provedeno, dokud vaše ruce neodpadnou od únavy.
Poté cihly vyhodíme / odložíme na stranu (podtržíme nutné), ale vyčarujeme umyvadlo s hnědou tekutinou - musíme z ní vytáhnout nejmenší cihlový prach, který vodu obarvil. Nejprve pomocí běžného kuchyňského sítka přefiltrujte hnědou vodu (neustále ji protřepávejte) do jiné nádoby. Tímto způsobem se zbavíme velkých částic. Pak skrz jakékoli hustý bez vláken hadřík, pomalu znovu filtrujte vodu. Tentokrát můžete nechat vodu odtéct do odtoku. Na konci procesu zůstane na látce hrst mokrého červeného prachu, který nalijeme do nějaké smaltované pánve nebo jen do kusu železa a usušíme na plynovém sporáku. Během procesu stojí za to míchat hmotu lžící a rozložit ji po stěnách nádoby, aby se urychlil proces odpařování životodárné vlhkosti. Pamatujte, že prach je velmi jemný a když je suchý, snadno ho odfoukne i ten nejmenší proud vzduchu.
Po úplném vysušení prášek a voila ochlaďte - hlavní složka pro mletí je připravena.
Potřebujeme také sklo - bude hrát roli brusného stolu. Sklo z knihovny nebo něco takového je perfektní. Mějte na paměti, že se v tomto procesu trochu poškrábe, takže v budoucnu nebude fungovat pro zamýšlený účel.
Aby nedošlo k zkažení (ohnutí, posypání nečistotami atd.) Nohou procesoru, a aby to bylo jednodušší, doporučuji najít v jakékoli opravně počítačů mrtvou základní desku se stejnou zásuvkou jako váš procesor, odtud ji pájet / vytrhnout a po zasunutí procesoru do něj použijte patici jako rukojeť a ochranné zařízení.
Pojďme tedy k broušení. Vezmeme sklenici, nalijeme na ni hrst hnědého cihlového prášku, přidáme vodu nebo jakýkoli olej, mícháme, dokud nevznikne suspenze, potřeme ji na sklenici a začneme po ní přejíždět kruhovým pohybem a mírným tlakem uprostřed.
Velmi brzy uvidíte, jak se šedý povlak krytu měděného čipu začne odlupovat, vzít si s sebou označení čipu (takže stojí za to si jej předem zapsat / vyfotografovat) a záruku na něj ... Postupně se celý povrch procesoru změní na měděně červenou. Jakmile k tomu dojde (předpokládám, že po 15 minutách, pokud není konkávnost příliš velká), lze proces broušení považovat za ukončený. Po cestě můžete do sklenice přidat mletý prášek a v případě potřeby přidat vodu nebo olej.
Výsledek:
Nyní zbývá už jen vyleštit procesor do zrcadlového lesku. To se provádí pomocí nás všech známých past GOI:
Vezmeme kousek plsti nebo něco podobného, \u200b\u200bpoložíme ho na rovný povrch, hojně ho potřeme pastou GOI a začneme s touto záležitostí jednat. Po několika minutách získáme následující výsledek:
Zrcadlově leštěný procesor a odraz baterky Vodní blok blokovaný Danger Den
Mimochodem, fotografie ukazuje kapku „kapalného terminátoru“ - tepelného rozhraní založeného na tekutém kovu (slitina gália a india). Nejzábavnější věc. Možná stojí za to napsat o tom také poznámku.
V důsledku takového zpracování se mi najednou podařilo výrazně snížit teplotu procesoru (asi 8 stupňů - víko bylo výrazně konkávní) a přetaktovat jej z 2,8 GHz na 3,8 GHz, což je dobrá zpráva.
V této příručce vám řeknu, jak můžete provádět modifikaci procesoru vlastními rukama. Modifikací procesoru mám na mysli leštění jeho povrchu. Účel tohoto modu je poměrně jednoduchý, protože vyleštěním rozdělovače tepla procesoru a kontaktní plochy chladiče nebo vodního bloku odstraníte mikroroughy z jejich povrchu a maximalizujete oblast nejúčinnějšího přenosu tepla, což zase povede k významnému zlepšení chlazení procesoru. Zlepšení účinnosti chlazení procesoru zase povede k poklesu teploty procesoru o 5–10 stupňů, v závislosti na konkrétní instanci procesoru.
Vyžadováno pro modifikaci procesoru
Provádět veškerou práci modifikace procesoru, tj. k leštění jeho krytu rozmetače tepla potřebujeme následující materiály, nástroje a zařízení.
- Samotný procesor, který upravíme (vyleštíme). Předvedu leštění na procesoru Intel Core i7 920, ale můžete použít jakýkoli procesor s integrovaným rozdělovačem tepla
- Brusný papír pro suché a mokré leštění, potřebujeme papír s různou abrazivitou. Použiji brusný papír zrnitost 400, 600, 800, 1200, 1500 a 2000
- Plochá skleněná tabule a oboustranná páska, která k němu připevní brusný papír
- Maskovací páska na ochranu boků a zadní části procesoru
Leštění procesoru
Začněme tedy s modifikací procesoru. Nejprve musíte chránit procesor před jemným kovovým prachem a jinými nebezpečími pomocí krycí pásky. Lepíme zadní část procesoru a boční stěny a ponecháme pouze rozdělovač tepla bez lepicí pásky.
Nyní pomocí skotské pásky přilepíme brusný papír ke sklu. Stojí za to začít brusným papírem s brusivostí 400. Začneme leštit procesor brusným papírem. Nepoužívejte sílu - nechte procesor leštit pod vlastní hmotností. Stojí za to leštit pohyby vpřed a vzad, po chvíli (asi 30 průchodů) otočení procesoru o 90 stupňů, aby se dosáhlo rovnoměrného leštění.
Po opakovaném průchodu brusným papírem s abrazivitou 400 již vidíte, že rozdělovač tepla procesoru je velmi nerovnoměrný, střední část a okraje vyčnívají, což jasně narušovalo maximální chlazení.
Postupně zase měníme brusný papír na ten, ve kterém je zrno menší a poskytuje hladší leštění. Můžete také přidat trochu vody do brusného papíru, abyste zajistili mazací účinek a brusný papír používali hospodárněji. Ale vyznávám metodu leštění za sucha.Po 600 brusných papírech je obvykle niklový povlak zcela odstraněn, ale dostal jsem takový „křivý“ procesor, že ještě zbývá trochu niklu.
Když se dostaneme k brusnému papíru 800, rozdělovač tepla CPU je již docela hladký, ale spíše drsný, takže pokračujeme v modifikaci procesoru.
Po projití brusným papírem s abrazivitou 1200 si již můžete všimnout některých odrazů v krytu procesoru, což nám naznačuje, že jsme na správné cestě
A konečně, po průchodu 1500 brusným papírem se povrch rozdělovače tepla stal velmi rovnoměrným a velmi hladkým, zrcadlový efekt je již patrný, ale povrch ještě není stoprocentně zrcadlený. V zásadě je v této fázi již možné zastavit, protože chlazení procesoru již bude lepší a další leštění má smysl pouze pro estetické účely, ale budu pokračovat
Po vyleštění 2 listy 2 000 kusů brusného papíru vypadá kryt pro přenos tepla procesoru spíše jako zrcadlo a nyní můžeme se vší jistotou říci, že výsledku bylo dosaženo a procesor je vyleštěn. Potřeboval jsem 2 listy 2 000. brusného papíru, protože je třeba jej opatrně leštit, protože pokud se zašpiní nebo opotřebuje, může to místo leštění zanechat hluboký škrábanec.
Po dokončení leštění nezapomeňte procesor očistit alkoholem, aby na něm nezůstalo nic. Nyní můžete pokračovat v leštění vašeho chladiče nebo vodního bloku (vodního bloku) podle stejného průvodce - to vám umožní dosáhnout maximálního efektu, zatímco leštění vodních bloků a chladičů je tímto způsobem jednodušší jak často jsou méně křiví.
Jak můžete vidět z tohoto průvodce modifikací CPU, leštění procesoru je velmi jednoduché a může poskytnout velmi dobrý výsledek (pokles teploty o 5-10 stupňů). Výsledek takového modifikace lze porovnat s výsledky získanými na drahých chladičích a vodních chladicích systémech pro počítače, které stojí stovky dolarů, zatímco každý může procesor vyleštit, protože k tomu potřebují jen materiály, které stojí 10 babek a pár hodin času.
Myslím, že toto modifikace procesoru je o to nezbytnější, pokud vlastníte výkonný systém vodního chlazení, protože pomocí této příručky můžete plně uvolnit jeho potenciál. Z tohoto důvodu si myslím, že každý nadšenec modifikace a přetaktování by měl svůj procesor vyleštit.
Mimochodem, pro ještě větší účinek můžete nejen vyleštit procesor a blok chladiče / vody, ale také použít tepelnou pastu typu „tekutý kov“ - takže tepelná vodivost bude maximálním bodem, tj. přesně to, co extrémní nadšenec potřebuje.