یک خازن ولتاژ بالاتر قابل تعویض است. نحوه جایگزینی خازن در تجهیزات الکترونیکی. ما یک خازن جدید را لحیم می کنیم

رایج ترین خرابی الکترونیک مدرن خرابی خازن الکترولیتی است. اگر پس از جدا کردن قاب دستگاه الکترونیکی ، متوجه شدید که خازن هایی روی صفحه مدار چاپی با یک مورد متورم و تغییر شکل یافته وجود دارد که از آن الکترولیت سمی خارج می شود ، وقت آن است که بفهمید چگونه می توان خرابی یا نقص را تشخیص داد خازن و جایگزینی مناسب را انتخاب کنید. با داشتن یک شار لحیم کاری حرفه ای ، لحیم کاری ، ایستگاه لحیم کاری ، مجموعه ای از خازن های جدید ، می توانید به راحتی هر دست دستگاه الکترونیکی را با دستان خود "احیا" کنید.

در واقع ، یک خازن یک جز electronic الکترونیکی است که هدف اصلی آن تجمع و آزادسازی برق به منظور فیلتر کردن ، هموار سازی و تولید نوسانات الکتریکی متناوب است. هر خازنی دارای دو پارامتر مهم الکتریکی است: ظرفیت و حداکثر ولتاژ ثابت که می تواند بدون خرابی یا تخریب روی خازن اعمال شود. ظرفیت ، به عنوان یک قاعده ، تعیین می کند که اگر یک ولتاژ ثابت بر روی صفحات خود اعمال شود ، یک خازن چه مقدار انرژی الکتریکی می تواند جذب کند ، که از یک حد مشخص فراتر نمی رود. ظرفیت در فاراد اندازه گیری می شود. گسترده ترین خازن ها هستند که ظرفیت آنها در میکرو فاراد (μF) ، پیکو فاراد (pcF) و نانو فاراد (nF) محاسبه می شود. در بسیاری از موارد ، توصیه می شود خازن معیوب را با یک خازن قابل تعویض با ویژگی های خازنی مشابه تعویض کنید. با این حال ، در عمل تعمیر ، این نظر وجود دارد که می توان یک خازن را در مدارهای منبع تغذیه نصب کرد ، کمی بیش از پارامترهای کارخانه در ظرفیت. به عنوان مثال ، اگر بخواهیم الکترولیت خراب را در منبع تغذیه 100μF 12V جایگزین کنیم ، که برای صاف کردن نوسانات بعد از پل یکسوساز دیود طراحی شده است ، می توانیم با خیال راحت ظرفیت را حتی در 470μF 25V تنظیم کنیم. اولاً ، افزایش ظرفیت خازن فقط باعث کاهش موج دار می شود ، که به خودی خود برای منبع تغذیه بد نیست. ثانیاً ، افزایش ولتاژ محدوده فقط قابلیت اطمینان کلی مدار را افزایش می دهد. نکته اصلی این است که مکان اختصاص داده شده برای نصب کندانسور مناسب است.

چرا خازن های الکترولیتی منفجر می شوند

متداول ترین دلیل انفجار خازن الکترولیتی ولتاژ اضافی بین صفحات خازن است. هیچ رازی نیست که در بسیاری از دستگاه های ساخت چین ، پارامتر حداکثر ولتاژ دقیقاً با ولتاژ اعمال شده مطابقت دارد. طبق ایده آنها ، تولیدکنندگان خازن پیش بینی نکرده اند که با احتساب استاندارد خازن در ترکیب مدار الکتریکی ، حداکثر ولتاژ به کنتاکت های آن عرضه شود. به عنوان مثال ، اگر خازن می گوید 16V 100mkF ، پس نباید آن را به مداری متصل کنید که 15 یا 16 ولت به طور مداوم به آن تأمین شود. البته او مدتی در برابر چنین تمسخر مقاومت خواهد کرد اما عملاً حاشیه ایمنی صفر خواهد بود. بسیار بهتر است چنین خازن هایی را در مدار با ولتاژ 10-12 ولت نصب کنید تا نوعی حاشیه ولتاژ وجود داشته باشد.

قطبیت اتصال خازن های الکترولیتی

خازن های الکترولیتی دارای الکترودهای منفی و مثبت هستند. به عنوان یک قاعده ، الکترود منفی با علامت گذاری روی بدنه (نوار طولی سفید پشت نمادهای "-") مشخص می شود و الکترود مثبت به هیچ وجه مشخص نمی شود. یک استثنا خازن های داخلی است ، جایی که برعکس ، ترمینال مثبت با علامت "+" مشخص شده است. هنگام تعویض خازن ها ، لازم است که قطب اتصال خازن با علامت گذاری بر روی صفحه مدار چاپی (دایره ای که یک قسمت سایه دار وجود دارد) مطابقت داشته باشد و بررسی شود. با تطبیق نوار منهای با قسمت سایه دار ، خازن را به طور دقیق وارد خواهید کرد. فقط برای قطع پایه های خازن ، پردازش نقاط لحیم کاری و لحیم کاری آنها با کیفیت بالا باقی مانده است. اگر به طور تصادفی قطب اتصال را اشتباه بگیرید ، حتی یک خازن کاملاً جدید و کاملاً قابل استفاده نیز به راحتی منفجر می شود و همزمان تمام اجزای همسایه و صفحه مدار چاپی را با الکترولیت رسانا آغشته می کند.

کمی در مورد امنیت

هیچ رازی نیست که جایگزینی خازن های ولتاژ پایین فقط در صورت بروز خطای اتصال قطبیت می تواند برای سلامتی مضر باشد. خازن هنگام روشن شدن منفجر خواهد شد. دومین خطری که از خازن ها انتظار می رود ولتاژ بین صفحات آن است. اگر تا به حال منبع تغذیه کامپیوتر را جدا کرده اید ، احتمالاً متوجه الکترولیت های عظیم 200 ولت شده اید. در این خازن ها است که ولتاژهای بالای خطرناک باقی می مانند که می توانند صدمه جدی به شما وارد کنند. قبل از تعویض خازن های منبع تغذیه ، توصیه می کنیم آن را به طور کامل یا با مقاومت یا با لامپ نئون 220 ولت تخلیه کنید.

توصیه مفید: چنین خازن هایی دوست ندارند از طریق اتصال کوتاه تخلیه شوند ، بنابراین برای تخلیه ترمینال های آنها را با پیچ گوشتی کوتاه نکنید.

یک گلوگاه در قاعده عناصر کامپیوتر (و نه تنها) وجود دارد - خازن های الکترولیتی. آنها حاوی الکترولیت هستند ، الکترولیت مایع است. بنابراین ، گرم شدن چنین خازنی منجر به خرابی آن می شود ، زیرا الکترولیت تبخیر می شود. و گرمایش در واحد سیستم امری عادی است.

بنابراین ، تعویض خازن ها زمان بر است. بیش از نیمی از خرابی های مادربردها در دسته قیمت متوسط \u200b\u200bو پایین ناشی از خازن های خشک یا متورم است. حتی بیشتر اوقات ، به همین دلیل ، منبع تغذیه کامپیوتر خراب می شود.

از آنجا که چاپ بر روی تخته های مدرن بسیار متراکم است ، هنگام تعویض خازن ها باید بسیار مراقب باشید. شما می توانید صدمه بزنید و همزمان عنصر بدون قاب کوچک یا شکستن (بستن) مسیرها را نبینید ، ضخامت و فاصله بین آنها کمی بیشتر از ضخامت موی انسان است. بعداً حل این مسئله کاملاً دشوار است. خیلی مراقب باش.

بنابراین ، برای جایگزینی خازن ها ، شما به یک لحیم کاری نوک نازک 25-30 وات ، یک قطعه رشته ضخیم گیتار یا یک سوزن ضخیم ، شار لحیم کاری یا گل محمدی نیاز دارید.

درصورتی که هنگام تعویض خازن الکترولیتی قطبی را معکوس کنید یا خازنی را با ولتاژ پایین نصب کنید ، ممکن است منفجر شود. و آنچه در آن به نظر می رسد در اینجا است:

بنابراین قسمت تعویض را با دقت انتخاب کرده و به درستی نصب کنید. در خازن های الکترولیتی ، یک تماس منفی همیشه مشخص می شود (معمولاً یک نوار عمودی از رنگی متفاوت از رنگ مورد است). بر روی صفحه مدار چاپی ، سوراخ تماس منفی نیز مشخص شده است (معمولاً با سایه سیاه یا سفید جامد). رتبه بندی ها روی مورد خازن نوشته شده است. چندین مورد وجود دارد: ولتاژ ، ظرفیت ، تلرانس و دما.

دو نفر اول همیشه آنجا هستند ، بقیه ممکن است غایب باشند. ولتاژ: 16 ولت (16 ولت). ظرفیت: 220 میکرومتر (220 میکرو فاراد). این فرقه ها هنگام جایگزینی بسیار مهم هستند. ولتاژ را می توان برابر یا بیشتر انتخاب کرد. اما ظرفیت بر زمان شارژ / تخلیه خازن تأثیر می گذارد و در بعضی موارد می تواند برای بخش مدار مهم باشد.

بنابراین ، ظرفیت باید برابر با مشخص شده در مورد انتخاب شود. در سمت چپ عکس زیر یک خازن متورم (یا نشت) سبز قرار دارد. به طور کلی ، این خازن های سبز دارای مشکلات دائمی هستند. بیشترین نامزدها برای جایگزینی. در سمت راست یک خازن فعال وجود دارد که ما آن را لحیم می کنیم.

خازن به صورت زیر لحیم می شود: ابتدا پایه های خازن را در پشت تخته پیدا کنید (برای من این سخت ترین لحظه است). سپس یکی از پاها را گرم کرده و از قسمت پای گرم شده به آرامی روی بدن کندانسور فشار دهید. با ذوب شدن لحیم کاری ، خازن کج می شود. برای مرحله دوم نیز همین روش را دنبال کنید. معمولاً خازن در دو مرحله برداشته می شود.

نیازی به عجله و فشار زیاد نیست. Mat.plata یک متولیت دو طرفه نیست ، بلکه یک لایه چند لایه است (یک ویفر را تصور کنید). غیرت بیش از حد می تواند به پایه های لایه های داخلی PCB آسیب برساند. بنابراین تعصب ندارد. به هر حال ، گرمایش طولانی مدت همچنین می تواند به صفحه آسیب برساند ، به عنوان مثال ، منجر به لایه برداری یا پاره شدن لنت تماس شود. بنابراین ، نیازی نیست که با آهن لحیم کاری سخت فشار دهید. آهن لحیم کاری را خم کنید ، خازن را کمی فشار دهید.

پس از برداشتن خازن آسیب دیده ، باید سوراخ هایی ایجاد شود تا خازن جدید آزادانه یا با نیروی کم وارد شود. برای این منظور من از یک رشته گیتار با همان ضخامت پایه های قسمت لحیم شده استفاده می کنم. یک سوزن خیاطی نیز برای این اهداف مناسب است ، اما سوزن ها اکنون از آهن معمولی ساخته شده اند ، و رشته ها از فولاد ساخته شده اند. این احتمال وجود دارد که سوزن توسط لحیم کاری گرفته شده و هنگامی که می خواهید آن را بیرون بیاورید ، شکسته شود. این رشته به اندازه کافی انعطاف پذیر است و فولاد با لحیم کاری بسیار بدتر از آهن را می گیرد.

هنگام از بین بردن خازن ها ، لحیم کاری اغلب سوراخ های صفحه را مسدود می کند. اگر بخواهید خازن را به همان روشی که من به شما توصیه کردم آن را لحیم کنید ، می توانید به پد تماس و مسیر منتهی به آن صدمه بزنید. نه پایان دنیا ، بلکه یک اتفاق بسیار نامطلوب است. بنابراین ، اگر سوراخ ها با لحیم کاری مسدود نشده باشند ، فقط باید باز شوند. و اگر هنوز چکش می خورید ، باید انتهای رشته یا سوزن را محکم به سوراخ فشار دهید و در طرف دیگر تخته ، لحیم کاری را به این سوراخ تکیه دهید. اگر این گزینه ناخوشایند است ، باید نوک لحیم کاری را تقریبا به پایه به رشته متصل کنید. هنگامی که لحیم کاری ذوب می شود ، رشته وارد سوراخ می شود. در این لحظه باید آن را بچرخانید تا توسط لحیم گیر نکند.

پس از دریافت و گسترش سوراخ ، باید لحیم اضافی را از لبه های آن جدا کنید ، در غیر این صورت ، در هنگام لحیم کاری خازن ، ممکن است یک درپوش حلبی ایجاد شود ، که می تواند آهنگ های مجاور را در مکان هایی که مهر و موم متراکم است لحیم کنید. به عکس زیر توجه کنید - فاصله آهنگ ها تا حفره ها چقدر است. لحیم کاری این کار بسیار آسان است ، اما توجه به آن دشوار است ، زیرا خازن نصب شده با دید تداخل دارد. بنابراین ، بسیار مطلوب است که لحیم اضافی را حذف کنید.

اگر بازار رادیو در نزدیکی ندارید ، به احتمال زیاد فقط یک خازن استفاده شده برای جایگزینی وجود دارد. قبل از نصب ، در صورت لزوم باید پاهای آن پردازش شود. توصیه می شود تمام لحیم را از روی پاها بردارید. من معمولاً پاها را با شار آغشته می کنم و با یک نوک آهن لحیم کاری تمیز خدمت می کنم ، لحیم کاری روی نوک آهن لحیم کاری جمع می شود. سپس پاهای خازن را با چاقوی روحانی خراش می دهم (برای هر مورد).

در واقع ، این همه است. ما خازن را وارد می کنیم ، پاها را با شار و لحیم چرب می کنیم. ضمناً ، اگر از گل محمدی کاج استفاده می شود ، بهتر است آن را به صورت پودر خرد کرده و به محل نصب آن بمالید تا اینکه آهن لحیم کاری را در یک قطعه گلدان قرار دهید. سپس آن را مرتب کار خواهد کرد.

تعویض خازن بدون لحیم کاری از صفحه

شرایط تعمیر متفاوت است و تغییر خازن بر روی چند لایه (برای مثال مادربرد PC) برد مدار چاپی با تغییر خازن در منبع تغذیه (برد مدار چاپی یک طرفه یک طرفه) یکسان نیست. شما باید بسیار دقیق و دقیق باشید. متأسفانه ، همه با آهن لحیم کاری در دست خود متولد نشده اند ، و تعمیر (یا تلاش برای تعمیر) چیزی بسیار ضروری است.

همانطور که در نیمه اول مقاله نوشتم ، خازن ها شایع ترین علت خرابی هستند. بنابراین ، تعویض خازن ها متداول ترین نوع تعمیرات است ، حداقل در مورد من. کارگاه های تخصصی تجهیزات ویژه ای برای این منظور دارند. در غیر این صورت ، باید از تجهیزات متداول (شار ، لحیم کاری و آهن لحیم کاری) استفاده کنید. در این حالت تجربه کمک زیادی می کند.

مزیت اصلی این روش این است که لنت های تمیز برد باید تا حد بسیار کمتری گرم شوند. حداقل دو بار چاپ روی مادربردهای ارزان قیمت معمولاً از گرما جدا می شود. آهنگ ها خارج می شوند و بعداً رفع این مشکل کاملاً مشکل ساز است.

عیب این روش این است که شما هنوز مجبورید روی صفحه فشار دهید ، که همچنین می تواند منجر به عواقب منفی شود. گرچه از روی تمرین شخصی خودم هرگز مجبور به فشار شدید نبودم. در این حالت ، هر لحظه لحیم کاری به پایه های پس از حذف مکانیکی خازن وجود دارد.

بنابراین ، تعویض خازن با حذف قسمت آسیب دیده از مادربرد آغاز می شود.

باید انگشت خود را روی خازن قرار دهید و با فشار کم ، سعی کنید آن را بالا و پایین و چپ و راست تکان دهید. اگر خازن به چپ و راست چرخش کند ، پاها در امتداد محور عمودی قرار دارند (مانند عکس) ، در غیر این صورت در امتداد محور افقی قرار دارند. همچنین می توانید موقعیت پاها را با نشانگر منهای تعیین کنید (نوار موجود در مورد خازن نشان دهنده تماس منفی است).

بعد ، شما باید خازن را در امتداد محور محل قرارگیری پایه های آن فشار دهید ، اما نه به شدت ، بلکه به آرامی ، به آرامی بار را افزایش می دهد. در نتیجه ، پا از بدن جدا می شود ، سپس روش پای دوم را تکرار می کنیم (از طرف مقابل فشار دهید).

بعضی اوقات به دلیل لحیم ضعیف ، پایه به همراه خازن بیرون کشیده می شود. در این حالت ، می توانید سوراخ حاصل را کمی گشاد کنید (من این کار را با یک قطعه رشته گیتار انجام می دهم) و یک قطعه سیم مسی را ترجیحاً همان ضخامت پایه را در آنجا وارد کنید.

نیمی از کار انجام شده است ، اکنون ما مستقیماً به جای خازن حرکت می کنیم. شایان ذکر است که لحیم کاری به خوبی به بخشی از پایه که در داخل بدنه خازن قرار دارد نمی چسبد و بهتر است آن را با نیپر گاز بگیرید و قسمت کوچکی از آن باقی بماند. سپس پایه های خازن آماده شده برای جایگزینی و پایه های خازن قدیمی با لحیم کاری و لحیم کاری می شوند. راحت ترین راه لحیم کاری خازن با اتصال آن به صفحه با زاویه 45 درجه است. پس از آن می توان آن را به راحتی با توجه به قفسه قرار داد.

البته در نتیجه دید غیر زیبایی است ، اما این روش از نظر گرمایش تخته با آهن لحیم کاری نیز بسیار راحت تر و ایمن تر از روش قبلی است. تعمیر مبارک!

اگر مشخص شد که مطالب سایت برای شما مفید است ، می توانید با تهیه آن (و من) از توسعه بیشتر منابع پشتیبانی کنید.

از خازنهای راه اندازی و راه اندازی برای راه اندازی و کارکرد موتورهای الکتریکی که در یک فاز 220 ولت کار می کنند ، استفاده می شود.

بنابراین ، آنها را تغییر فاز نیز می نامند.

محل نصب بین خط برق و سیم پیچ شروع موتور الکتریکی است.

تعیین متعارف خازن ها در نمودارها

شکل گرافیکی در نمودار نشان داده شده است ، نام حرف C و شماره سریال مطابق نمودار نشان داده شده است.

پارامترهای اساسی خازن ها

ظرفیت خازن-انرژی که خازن قادر به ذخیره آن است و همچنین جریانی که قادر به عبور از خود است را مشخص می کند. در فارادس با پیشوند ضرب (نانو ، میکرو و غیره) اندازه گیری شد.

رایج ترین امتیازات برای خازنهای در حال کار و راه اندازی از 1 μF (μF) تا 100 μF (μF) است.

ولتاژ نامی خازن - ولتاژی که در آن خازن قادر به کار با اطمینان و مدت زمان طولانی است ، ضمن حفظ پارامترهای آن.

سازندگان معروف خازن ها ولتاژ مورد آن و زمان کارکرد تضمین شده مربوطه را در ساعت نشان می دهند ، به عنوان مثال:

• 400 ولت - 10،000 ساعت
• 450 ولت - 5000 ساعت
• 500 ولت - 1000 ساعت

بررسی خازنهای شروع و کار

شما می توانید خازن را با استفاده از یک ظرفیت خازن سنج بررسی کنید ، چنین دستگاه هایی هم به صورت جداگانه و هم به عنوان بخشی از یک مولتی متر تولید می شوند - یک دستگاه جهانی است که می تواند بسیاری از پارامترها را اندازه گیری کند. بررسی با یک مولتی متر را در نظر بگیرید.

• کولر را خاموش کنید
• ما خازن را با اتصال کوتاه مسیرهای آن تخلیه می کنیم
• حذف یکی از ترمینال ها (هرگونه)
• ما دستگاه را برای اندازه گیری ظرفیت خازن تنظیم می کنیم
• پروب ها را به لبه های خازن خم کنید
• مقدار ظرفیت را از صفحه بخوانید

همه دستگاه ها برای حالت اندازه گیری خازن تعریف متفاوتی دارند ، انواع اصلی آنها در زیر است.

در این مولتی متر ، حالت توسط یک سوئیچ انتخاب می شود ، باید آن را در حالت Fcc قرار دهید. پروب ها به پریزهای علامت گذاری شده Cx وصل می شوند.

تغییر اندازه گیری ظرفیت ظرفیت دستی است. حداکثر مقدار 100 μF است.

این دستگاه اندازه گیری حالت اتوماتیک دارد ، فقط باید آن را انتخاب کنید ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

اندازه گیری موچین Mastech نیز به طور خودکار ظرفیت را اندازه گیری می کند ، شما فقط باید با فشار دادن حالت تا دکمه F حالت را انتخاب کنید.

برای بررسی ظرفیت ، مقدار آن را در مورد خازن می خوانیم و به طور عمدی حد اندازه گیری بزرگتری را روی دستگاه تعیین می کنیم. (اگر خودکار نباشد)

به عنوان مثال ، مقدار اسمی 2.5 μF (μF) است ، روی دستگاهی که 20 μF (μF) تنظیم می کنیم.

پس از اتصال پروب ها به پایانه های خازن ، ما منتظر خواندن صفحه هستیم ، به عنوان مثال ، زمان اندازه گیری ظرفیت 40 μF توسط دستگاه اول کمتر از یک ثانیه است ، دوم - بیش از یک دقیقه ، بنابراین شما باید صبر کنید

اگر درجه بندی با آنچه در مورد خازن نشان داده شده مطابقت ندارد ، باید جایگزین شود و در صورت لزوم ، یک آنالوگ را انتخاب کنید.

جایگزینی و انتخاب خازن شروع / کار

اگر یک خازن اصلی وجود داشته باشد ، واضح است که قرار دادن آن به جای خازن قدیمی بسیار ساده است و بس. قطبیت مهم نیست ، یعنی هدایت کننده های خازن با علامت "+" و منهای "-" برچسب گذاری نشده اند و می توان آنها را به دلخواه وصل کرد.

استفاده از خازن های الکترولیتی کاملاً غیرممکن است (شما می توانید آنها را با اندازه های کوچکتر ، با همان ظرفیت و مشخصات اضافی و منفی روی بدنه تشخیص دهید). به عنوان یک نتیجه از برنامه - تخریب حرارتی. برای این منظور ، تولید کنندگان به طور خاص خازن های غیر قطبی را برای کار در مدار AC تولید می کنند که دارای اتصالات مناسب و پایانه های تخت برای نصب سریع هستند.

اگر فرقه مورد نیاز در دسترس نباشد ، می توان آن را بدست آورد اتصال موازی خازن ها... ظرفیت کل برابر با جمع دو خازن خواهد بود:

C کل \u003d C 1 + C 2 + ... C ص

یعنی اگر دو خازن 35 μF را به هم متصل کنید ، یک ظرفیت خالص 70 μF دریافت می کنیم ، ولتاژی که می توانند در آن کار کنند با ولتاژ نامی آنها مطابقت دارد.

این جایگزینی کاملاً معادل یک خازن بزرگتر است.

انواع خازن

از خازن های غیر قطبی پر از روغن برای راه اندازی موتورهای کمپرسور قدرتمند استفاده می شود.

بدن برای انتقال گرما به سطح بدن از داخل روغن پر شده است. بدنه معمولاً فلزی ، آلومینیومی است.

مقرون به صرفه ترین خازن های این نوع CBB65.

برای شروع بار کمتری ، به عنوان مثال موتورهای فن ، از خازن های خشک استفاده می شود که مورد آن معمولاً پلاستیکی است.

متداول ترین خازن های این نوع CBB60, CBB61.

ترمینال ها برای اتصال آسان دو یا چهار برابر هستند.

پس از تصمیم گیری برای جایگزینی خازن در PCB ، اولین مرحله انتخاب خازن جایگزین است. به عنوان یک قاعده ، ما در مورد یک خازن الکترولیتی صحبت می کنیم ، که به دلیل فرسودگی منبع کار خود ، شروع به ایجاد یک حالت غیر عادی برای دستگاه الکترونیکی شما می کند ، یا خازن به دلیل گرم شدن بیش از حد ترکیده است ، یا شاید شما فقط تصمیم به قرار دادن آن داشته باشید جدیدتر یا بهتر

انتخاب خازن جایگزین مناسب

پارامترهای خازن تعویض قطعاً باید مناسب باشند: ولتاژ نامی آن به هیچ وجه نباید کمتر از خازن تعویض شده باشد و ظرفیت آن به هیچ وجه نباید پایین باشد ، یا ممکن است 5-10 درصد بیشتر باشد (اگر این مطابق با نمودار شناخته شده این دستگاه برای شما مجاز است) نسبت به آنچه در ابتدا بود.

در آخر ، مطمئن شوید که اندازه خازن جدید متناسب با مکانی است که نسل قبلی آن را ترک می کند. اگر قطر و ارتفاع کمی کوچکتر شود ، ترسناک نیست ، اما اگر قطر یا ارتفاع بزرگتر باشد ، اجزای واقع در همان صفحه در نزدیکی آن تداخل ایجاد می کنند یا در مقابل عناصر قاب قرار می گیرند. در نظر گرفتن این تفاوت های ظریف مهم است. بنابراین ، خازن جایگزین انتخاب شده است ، مناسب شما است ، اکنون می توانید خازن قدیمی را از بین ببرید.

آماده شدن برای فرآیند

اکنون لازم است خازن معیوب را از صفحه جدا کرده و محلی را برای نصب یک منبع جدید در اینجا آماده کنید. برای انجام این کار ، شما البته نیاز خواهید داشت ، و همچنین تهیه یک قطعه نوار مسی برای حذف لحیم کاری نیز برای این کار راحت است. به عنوان یک قاعده ، قدرت آهن لحیم کاری در 40 وات کاملاً کافی خواهد بود حتی اگر لحیم کاری نسوز در ابتدا روی صفحه استفاده شده باشد.

در مورد نوار مسی برای از بین بردن لحیم کاری ، اگر آن را ندارید ، ساخت آن بسیار آسان است: یک قطعه سیم مسی نه چندان ضخیم ، متشکل از رگه های مسی نازک ، عایق را از آن جدا کنید می توانید از گل محمدی ساده کاج استفاده کنید) ، - اکنون این رگهای آغشته به شار به راحتی ، مانند یک اسفنج ، لحیم کاری را از پایه های کندانسور لحیم شده جذب می کند.

ما خازن قدیمی را لحیم می کنیم

اول ، به قطبیت خازن لحیم کاری شده روی صفحه نگاه کنید: در کدام جهت منهای است ، بنابراین وقتی لحیم جدیدی را لحیم می کنید ، نباید با قطبیت اشتباه کنید. پای منهای آن معمولاً با نوار مشخص می شود. بنابراین ، هنگامی که نوار برای جدا کردن لحیم آماده است و آهن لحیم کاری از قبل گرم شده است ، ابتدا نوار را به پایه یکی از پایه های خازن که تصمیم دارید ابتدا از لحیم آزاد کنید ، تکیه دهید.

لحیم را به آرامی از طریق گره در پایه ذوب کنید تا گره نیز گرم شود و به سرعت لحیم را از صفحه بکشید. اگر لحیم زیادی روی پایه وجود دارد ، گره را با پر شدن لحیم حرکت دهید و تمام لحیم را از پایه روی آن جمع کنید ، تا در نهایت پایه از لحیم خارج شود. همین کار را برای پایه دوم خازن انجام دهید. خازن را می توان به راحتی با دست یا موچین بیرون کشید.

ما یک خازن جدید را لحیم می کنیم

خازن جدید باید با رعایت قطبیت ، یعنی با پایه منفی در همان مکانی که پایه منفی لحیم کاری وجود دارد ، نصب شود. معمولاً منفی توسط یک نوار نشان داده می شود و پایه بعلاوه از منهای یک بلندتر است. پاهای کندانسور را شار کنید.

خازن را داخل سوراخ ها قرار دهید. نیازی به کوتاه کردن پاها از قبل نیست. پاها را کمی در جهات مختلف خم کنید تا خازن به خوبی در جای خود قرار بگیرد و بیرون نیفتد.

اکنون ، در حالی که پای خود را با نوک نوک آهن لحیم کاری گرم می کنید ، لحیم را به پایه فشار دهید تا پایه بسته شود ، مرطوب شود و توسط لحیم احاطه شود. همین کار را با پای دوم نیز انجام دهید. هنگامی که لحیم کاری خنک می شود ، فقط باید پایه های خازن را با سیم برش کوتاه کنید (به همان طول قطعات مجاور تخته خود).

آیا آن روز از آن روزهایی بود که گربه ماژول شما را جوید؟ یا شاید شما یک آمپلی فایر قدیمی دارید که در آن این سموم زهرآگین تند و زننده از خازن ها جریان داشته باشد؟ اگر تاکنون در چنین شرایطی بوده اید ، می توانید با تعویض خازن ها ماژول را تعمیر کنید. بیایید مثالی را ببینیم که این خازن را روی PCB جایگزین می کنم. اول ، کمی نظریه. خازن چیست؟ خازن یک وسیله ذخیره انرژی است که می تواند برای صاف کردن ولتاژ مورد استفاده قرار گیرد. هر خازن دارای دو پارامتر مهم است: ظرفیت و ولتاژ. ظرفیت به ما می گوید خازن در ولتاژ معینی چه مقدار انرژی می تواند ذخیره کند. ظرفیت معمولاً در میکرو فاراد (uF) اندازه گیری می شود. نود و نه درصد از مواقع ، هنگام تعویض خازن ، باید از همان مقدار خازن یا بسیار نزدیک استفاده کنید. در اینجا از یک خازن 470uF استفاده شده است. اگر می خواهم آن را جایگزین کنم ، در حالت ایده آل باید یک خازن 470uF دیگر بگیرم. پارامتر مهم دیگر ولتاژ اسمی است. ولتاژ نامی حداکثر ولتاژی است که خازن می تواند بدون انفجار در آن کار کند. مجدداً توجه داشته باشید که ولتاژ نوشته شده روی خازن به این معنی است که این حداکثر ولتاژ قابل اعمال بر روی خازن است. این بدان معنی نیست که این ولتاژ روی خازن وجود دارد. به عنوان مثال ، این یک خازن 16 ولت است. این بدان معنا نیست که مانند باتری با ولتاژ 16 ولت شارژ می شود. این بدان معنی است که اگر آن را به 5 ولت شارژ کنید ، بسیار عالی کار می کند. اگر من آن را به 10 ولت شارژ کنم همه چیز خوب است. اگر من آن را به 16 ولت شارژ کنم ، پس از آن نیز می تواند از عهده این کار برآید. اما اگر آن را به 25 ولت شارژ کنم منفجر می شود. با بازگشت به مثال خازن ما ، می بینم که 16 ولت است. هنگام تعویض ، من باید از یک خازن 16 ولت یا بالاتر استفاده کنم. حالا معلوم شد که تمام خازنهای 470 uF که دارم 25 ولت هستند. اما مشکلی نیست اگر مدار اصلی به یک خازن 16 ولت نیاز دارد ، پس می توانم از یک خازن 25 ولت استفاده کنم ، این فقط به این معنی است که حاشیه ایمنی بیشتری دارم. حال بیایید در مورد قطبیت صحبت کنیم. یک خازن الکترولیتی همیشه یک علامت منهای کوچک در سمت منهای خود دارد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که قطب با خازن اصلی مطابقت داشته باشد. اگر قطبیت معکوس شود ، این همان اتفاقی است که می افتد. بنابراین اکنون که قطبیت را شناختم ، خازن را جایگزین کرده و در جای خود لحیم می کنم. در آخر ، کمی هشدار ایمنی. اگر تاکنون این اکثر خازن ها را بیش از 200 ولت دیده اید ، باید مراقب آنها باشید تا در صورت شارژ به آنها صدمه ای نزنید. به یاد داشته باشید که یک خازن 200 ولت می تواند شما را بکشد.
تعویض خازن مبارک!
_