Najbežnejšou poruchou modernej elektroniky je porucha elektrolytického kondenzátora. Ak ste si po demontáži skrinky elektronického prístroja všimli, že na doske s plošnými spojmi sú kondenzátory so zdeformovaným, opuchnutým puzdrom, z ktorého vyteká jedovatý elektrolyt, je treba prísť na to, ako rozpoznať poruchu alebo poruchu kondenzátor a zvoliť adekvátnu náhradu. S profesionálnym spájkovacím tavidlom, spájkou, spájkovacou stanicou, súpravou nových kondenzátorov môžete ľahko "oživiť" akékoľvek elektronické zariadenie vlastnými rukami.
Kondenzátor je v skutočnosti elektronická súčiastka, ktorej hlavným účelom je akumulácia a uvoľňovanie elektriny na filtrovanie, vyhladzovanie a generovanie striedavých elektrických oscilácií. Akýkoľvek kondenzátor má dva najdôležitejšie elektrické parametre: kapacitu a maximálne konštantné napätie, ktoré je možné na kondenzátor priviesť bez poruchy alebo zničenia. Kapacita spravidla určuje, koľko elektrickej energie môže kondenzátor absorbovať, ak sa na jeho dosky aplikuje konštantné napätie, ktoré nepresahuje stanovený limit. Kapacita sa meria vo Faradoch. Najrozšírenejšie sú kondenzátory, ktorých kapacita sa počíta v mikrofarádach (μF), pikofarádach (pcF) a nanofaradoch (nF). V mnohých prípadoch sa odporúča vymeniť chybný kondenzátor za prevádzkyschopný s podobnými kapacitnými charakteristikami. V praxi opravy však existuje názor, že v obvodoch napájania môže byť inštalovaný kondenzátor, ktorý mierne prekračuje kapacitné parametre z výroby. Napríklad, ak chceme vymeniť rozbitý elektrolyt za 100μF 12V v napájacom zdroji, ktorý je určený na vyhladenie oscilácií za mostíkom diódového usmerňovača, môžeme bezpečne nastaviť kapacitu aj na 470μF 25V. Po prvé, zvýšená kapacita kondenzátora iba zníži zvlnenie, čo samo o sebe nie je zlé pre napájanie. Po druhé, zvýšený limit napätia iba zvýši celkovú spoľahlivosť obvodu. Hlavná vec je, že miesto pridelené na inštaláciu kondenzátora je vhodné.
Prečo elektrolytické kondenzátory explodujú
Najbežnejším dôvodom výbuchu elektrolytického kondenzátora je nadmerné napätie medzi doskami kondenzátora. Nie je žiadnym tajomstvom, že v mnohých zariadeniach čínskej výroby sa parameter maximálneho napätia presne zhoduje s aplikovaným napätím. Podľa ich nápadu výrobcovia kondenzátorov nepredpokladali, že pri štandardnom zahrnutí kondenzátora do zloženia elektrického obvodu bude na jeho kontakty dodávané maximálne napätie. Napríklad, ak kondenzátor hovorí 16V 100mkF, nemali by ste ho pripájať k obvodu, kde mu bude neustále napájaných 15 alebo 16V. Samozrejme, že takémuto výsmechu nejaký čas vydrží, ale bezpečnostná rezerva bude prakticky nulová. Je oveľa lepšie inštalovať takéto kondenzátory do obvodu s napätím 10-12 V. tak, aby existoval nejaký druh napäťovej rezervy.
Polarita zapojenia elektrolytických kondenzátorov
Elektrolytické kondenzátory majú záporné a kladné elektródy. Negatívna elektróda je spravidla identifikovaná podľa označenia na tele (biely pozdĺžny pás za symbolmi „-“) a pozitívna elektróda nie je nijako označená. Výnimkou sú domáce kondenzátory, kde je naopak kladný pól označený znamienkom „+“. Pri výmene kondenzátorov je potrebné zladiť a skontrolovať, či polarita pripojenia kondenzátora zodpovedá značke na doske s plošnými spojmi (kruh, kde je zatienený segment). Priradením mínusového pruhu k tieňovanému segmentu presne vložíte kondenzátor. Zostáva iba odrezať nohy kondenzátora, spracovať spájkovacie body a spájkovať ich vysoko kvalitne. Ak náhodou zameníte polaritu pripojenia, potom úplne praskne aj úplne nový a úplne opraviteľný kondenzátor, ktorý súčasne potrie všetky susedné komponenty a dosku plošných spojov vodivým elektrolytom.
Trochu o bezpečnosti
Nie je žiadnym tajomstvom, že výmena nízkonapäťových kondenzátorov môže byť zdraviu škodlivá iba v prípade chyby polarity pripojenia. Kondenzátor pri prvom zapnutí exploduje. Druhým nebezpečenstvom, ktoré sa dá od kondenzátorov očakávať, je napätie medzi jeho doskami. Ak ste niekedy rozoberali napájanie počítača, pravdepodobne ste si všimli obrovské 200V elektrolyty. Práve v týchto kondenzátoroch zostáva nebezpečné vysoké napätie, ktoré vás môže vážne zraniť. Pred výmenou kondenzátorov napájacích zdrojov vám odporúčame, aby ste ich úplne vybili buď pomocou rezistora, alebo pomocou 220V neónovej žiarovky.
Užitočná rada: takéto kondenzátory sa neradi vybíjajú skratom, preto neskratujte ich svorky skratom skrutkovača.
V elementovej základni počítača (a nielen) je jedno úzke miesto - elektrolytické kondenzátory. Obsahujú elektrolyt, elektrolyt je tekutý. Preto zahrievanie takéhoto kondenzátora vedie k jeho poruche, pretože elektrolyt sa odparuje. A kúrenie v systémovej jednotke je bežná vec.
Preto je výmena kondenzátorov otázkou času. Viac ako polovicu porúch základných dosiek v strednej a nižšej cenovej kategórii majú na svedomí vyschnuté alebo opuchnuté kondenzátory. Z tohto dôvodu sa ešte častejšie zlyhávajú zdroje napájania počítača.
Pretože tlač na moderných doskách je veľmi hustá, pri výmene kondenzátorov musíte byť veľmi opatrní. Môžete poškodiť a súčasne si nevšimnúť malý bezrámikový prvok alebo rozbiť (uzavrieť) stopy, ktorých hrúbka a vzdialenosť sú o niečo väčšie ako hrúbka ľudského vlasu. Je dosť ťažké to napraviť neskôr. Buď opatrný.
Takže na výmenu kondenzátorov potrebujete spájkovačku s tenkým hrotom 25 - 30 W, kúsok hrubej struny na gitaru alebo hrubú ihlu, spájkovaciu prísadu alebo kalafunu.
V prípade, že pri výmene elektrolytického kondenzátora alebo pri inštalácii kondenzátora s nízkym napätím zmeníte polaritu, môže to explodovať. A takto to vyzerá:
Preto starostlivo vyberte náhradný diel a správne ho nainštalujte. Na elektrolytických kondenzátoroch je vždy označený negatívny kontakt (zvyčajne vertikálny prúžok farby odlišnej od farby puzdra). Na doske s plošnými spojmi je tiež označený otvor pre negatívny kontakt (zvyčajne čiernym tieňovaním alebo plnou bielou). Hodnotenia sú uvedené na puzdre kondenzátora. Existuje niekoľko z nich: napätie, kapacita, tolerancie a teplota.
Prvé dva sú vždy tam, zvyšok môže chýbať. Napätie: 16V (16 voltov). Kapacita: 220 uF (220 mikrofarád). Tieto názvy sú pri výmene veľmi dôležité. Napätie je možné zvoliť rovnaké alebo vyššie. Kapacita ale ovplyvňuje čas nabíjania / vybíjania kondenzátora a v niektorých prípadoch môže byť dôležitá pre obvodovú časť.
Preto by kapacita mala byť vybraná rovnako ako kapacita uvedená na puzdre. Naľavo na fotografii nižšie je zelený napučaný (alebo netesný) kondenzátor. Spravidla majú tieto zelené kondenzátory neustále problémy. Najčastejšie kandidáti na výmenu. Vpravo je pracovný kondenzátor, ktorý budeme spájkovať.
Kondenzátor je spájkovaný nasledovne: najskôr nájdite nohy kondenzátora na zadnej strane dosky (pre mňa je to najťažší okamih). Potom zohrejte jednu z nôh a mierne zatlačte na telo kondenzátora zo strany zohriatej nohy. Keď sa spájka topí, kondenzátor sa nakláňa. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri druhej nohe. Kondenzátor sa zvyčajne odstráni v dvoch krokoch.
Nie je potrebné sa ponáhľať, príliš veľký tlak. Mat.plata nie je obojstranný textolit, ale viacvrstvový (predstavte si oblátku). Prílišná horlivosť môže poškodiť kolíky vnútorných vrstiev DPS. Takže žiadny fanatizmus. Mimochodom, dlhodobé zahrievanie môže tiež poškodiť dosku, napríklad viesť k odlupovaniu alebo roztrhnutiu kontaktnej podložky. Preto tiež nemusíte silno tlačiť spájkovačkou. Nakloňte spájkovačku, mierne stlačte kondenzátor.
Po vybratí poškodeného kondenzátora je potrebné vytvoriť otvory, aby bolo možné nový kondenzátor vložiť voľne alebo s malou silou. Na tieto účely používam gitarovú strunu rovnakej hrúbky ako nohy spájkovanej časti. Na tieto účely je vhodná aj šijacia ihla, ale ihly sú dnes vyrobené z obyčajného železa a šnúrky z ocele. Existuje šanca, že ihlu zachytí spájka a zlomí sa, keď sa ju pokúsite vytiahnuť. A šnúrka je dostatočne pružná a omnoho horšie než železo zachytí oceľ spájkou.
Pri vyberaní kondenzátorov spájka často upcháva otvory v doske. Ak sa pokúsite spájkovať kondenzátor rovnakým spôsobom, ako som odporučil, aby som ho spájkoval, môžete poškodiť kontaktnú dosku a stopu k nej vedúcu. Nie koniec sveta, ale veľmi nežiaduca udalosť. Ak teda nie sú otvory upchaté spájkou, je potrebné ich len rozšíriť. A ak stále kladivo, potom musíte pevne zatlačiť koniec šnúrky alebo ihly do otvoru a na druhej strane dosky oprieť spájkovačku o tento otvor. Ak je táto možnosť nepohodlná, potom by mal byť hrot spájkovačky opretý o strunu takmer na základni. Keď je spájka roztavená, reťazec vstúpi do otvoru. V tejto chvíli ho musíte otočiť, aby ho nezadržala spájka.
Po prijatí a rozšírení otvoru musíte odstrániť prebytočnú spájku z jej okrajov, ak existujú, inak sa počas spájkovania kondenzátora môže vytvoriť plechový uzáver, ktorý môže spájkovať susedné stopy v tých miestach, kde je tesnenie husté. Venujte pozornosť fotografii nižšie - ako blízko sú stopy k otvorom. Je veľmi ľahké to spájkovať, ale ťažko si to všimnúť, pretože nainštalovaný kondenzátor prekáža vo výhľade. Preto je veľmi žiaduce odstrániť prebytočnú spájku.
Ak nemáte v blízkosti rádiový trh, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou na výmenu iba použitý kondenzátor. Pred inštaláciou by mali byť jeho nohy v prípade potreby spracované. Je vhodné odstrániť všetku spájku z nôh. Zvyčajne natriem nohy tavidlom a podávam s čistým hrotom spájkovačky, spájka sa zbiera na hrote spájkovačky. Potom klerikálnym nožom vyškriabem nohy kondenzátora.
To je v skutočnosti všetko. Vložte kondenzátor, namažte nohy tavidlom a spájkou. Mimochodom, ak sa používa borovicová kolofónia, je lepšie ju rozdrviť na prášok a aplikovať na miesto inštalácie, ako ponoriť spájkovačku do kúska kolofónie. Potom to pôjde úhľadne.
Výmena kondenzátora bez spájkovania z dosky
Podmienky opravy sú rôzne a výmena kondenzátora na viacvrstvovej doske (napríklad základnej doske PC) s plošnými spojmi nie je rovnaká ako výmena kondenzátora v napájacom zdroji (jednovrstvová jednostranná doska s plošnými spojmi). Musíte byť mimoriadne opatrní a opatrní. Nie všetci sa, bohužiaľ, narodili s spájkovačkou v rukách a je veľmi potrebné niečo opravovať (alebo sa ich snažiť opraviť).
Ako som písal v prvej polovici článku, kondenzátory sú najčastejšou príčinou porúch. Preto je výmena kondenzátorov najbežnejším typom opravy, aspoň v mojom prípade. Špecializované dielne majú na tento účel špeciálne vybavenie. Ak nie, musíte použiť bežné vybavenie (tavidlo, spájku a spájkovačku). V takom prípade veľmi pomáha skúsenosť.
Hlavnou výhodou tejto metódy je, že kontaktné podložky dosky sa budú musieť zahrievať v oveľa menšej miere. Minimálne dvakrát. Tlač na lacné základné dosky sa často odlupuje od tepla. Stopy odchádzajú a je dosť problematické to napraviť neskôr.
Nevýhodou tejto metódy je, že musíte stále tlačiť na dosku, čo môže mať tiež negatívne následky. Aj keď z mojej osobnej praxe som nikdy nemusel tvrdo tlačiť. V tomto prípade existuje veľká šanca na spájkovanie k nožičkám, ktoré zostanú po mechanickom odstránení kondenzátora.
Výmena kondenzátora teda začína odstránením poškodenej časti zo základnej dosky.
Musíte dať prst na kondenzátor a ľahkým tlakom sa ho pokúsiť pretrepať hore a dole a doľava a doprava. Ak sa kondenzátor otočí doľava a doprava, potom sú nohy umiestnené pozdĺž vertikálnej osi (ako na fotografii), inak pozdĺž horizontálnej osi. Pozíciu nôh môžete určiť aj značkou mínus (pásik na puzdre kondenzátora označujúci kontakt mínus).
Ďalej by ste mali stlačiť kondenzátor pozdĺž osi umiestnenia jeho nôh, ale nie prudko, ale hladko, pomaly zvyšujúce zaťaženie. Vďaka tomu je noha oddelená od tela, potom opakujeme postup pre druhú nohu (stlačte z opačnej strany).
Niekedy je noha vytiahnutá spolu s kondenzátorom kvôli zlej spájke. V takom prípade môžete výsledný otvor mierne rozšíriť (robím to kúskom gitarovej struny) a vložiť tam kúsok medeného drôtu, najlepšie rovnakej hrúbky ako je noha.
Polovica práce je hotová, teraz pokračujeme priamo k výmene kondenzátora. Stojí za zmienku, že spájka nedrží dobre časť nohy, ktorá bola vo vnútri tela kondenzátora, a je lepšie ju odhryznúť štipcami a ponechať malú časť. Potom sa nohy kondenzátora pripravené na výmenu a nohy starého kondenzátora spracujú spájkou a spájkujú. Najpohodlnejším spôsobom je spájkovať kondenzátor pripojením k doske pod uhlom 45 stupňov. Potom ho možno pri pozornosti ľahko položiť na stojan.
Výsledok je samozrejme neestetický, ale táto metóda tiež funguje oveľa ľahšie a bezpečnejšie ako predchádzajúca metóda, pokiaľ ide o ohrev dosky spájkovačkou. Šťastná oprava!
Ak sa materiály tejto stránky ukázali ako užitočné pre vás, môžete poskytnúť ďalší rozvoj zdroja poskytnutím tohto zdroja (a mňa).
Štartovacie a prevádzkové kondenzátory sa používajú na spustenie a prevádzku elektromotorov pracujúcich v jednofázovom napätí 220 V.
Preto sa tiež nazývajú fázový posun.
Miesto inštalácie je medzi silovým vedením a štartovacím vinutím elektromotora.
Konvenčné označenie kondenzátorov v schémach
Grafické označenie v diagrame je znázornené na obrázku, písmenové označenie C a sériové číslo podľa schémy.
Základné parametre kondenzátorov
Kapacita kondenzátora-charakterizuje energiu, ktorú je kondenzátor schopný akumulovať, ako aj prúd, ktorý je schopný sám prejsť. Merané vo Faradoch s predponou multiplikátora (nano, mikro atď.).
Najbežnejšie hodnotenie prevádzkových a štartovacích kondenzátorov je od 1 μF (μF) do 100 μF (μF).
Menovité napätie kondenzátora - napätie, pri ktorom je kondenzátor schopný spoľahlivo a dlhodobo pracovať pri zachovaní jeho parametrov.
Známi výrobcovia kondenzátorov označujú napätie na jeho puzdre a zodpovedajúcu zaručenú prevádzkovú dobu v hodinách, napríklad:
- 400 V - 10 000 hodín
- 450 V - 5 000 hodín
- 500 V - 1 000 hodín
Kontrola štartovacích a pracovných kondenzátorov
Kondenzátor môžete skontrolovať pomocou kapacitného merača kondenzátora, takéto zariadenia sa vyrábajú samostatne aj ako súčasť multimetra - univerzálneho zariadenia, ktoré dokáže merať veľa parametrov. Zvážte kontrolu pomocou multimetra.
- vypnite klimatizáciu
- kondenzátor vybijeme skratom jeho vývodov
- odpojte jeden z terminálov (akýkoľvek)
- nastavili sme zariadenie na meranie kapacity kondenzátorov
- oprite sondy o vodiče kondenzátora
- odčítajte hodnotu kapacity z obrazovky
Všetky zariadenia majú odlišné označenie pre režim merania kondenzátora, hlavné typy sú uvedené nižšie na obrázkoch.
V tomto multimetri sa režim volí prepínačom, musí sa prepnúť do režimu Fcc. Sondy sa pripájajú do zásuviek označených Cx.
Zmena limitu merania kapacity je manuálna. Maximálna hodnota je 100 μF.
Toto meracie zariadenie má automatický režim, stačí ho zvoliť, ako je to znázornené na obrázku.
Meranie pinzety od spoločnosti Mastech tiež automaticky meria kapacitu, stačí zvoliť režim pomocou tlačidla FUNC stláčaním, kým sa nezobrazí údaj F.
Aby sme skontrolovali kapacitu, prečítali sme jej hodnotu na puzdre kondenzátora a nastavili sme zámerne väčší limit merania na prístroji. (Ak nie je automatické)
Napríklad menovitá hodnota je 2,5 μF (μF), na prístroji nastavíme 20 μF (μF).
Po pripojení sond k svorkám kondenzátora čakáme na údaje na obrazovke, napríklad doba merania kapacity 40 μF prvým zariadením je kratšia ako jedna sekunda, druhá - viac ako jedna minúta, tak by si mal počkať
Ak hodnotenie nezodpovedá hodnotám uvedeným na skrini kondenzátora, musí sa vymeniť a v prípade potreby zvoliť analóg.
Výmena a výber štartovacieho / pracovného kondenzátora
Ak existuje originálny kondenzátor, potom je zrejmé, že je jednoducho potrebné ho umiestniť na miesto starého a je to. Na polarite nezáleží, to znamená, že vodiče kondenzátora nie sú označené plusom „+“ a mínus „-“ a môžu byť pripojené ľubovoľným spôsobom.
Je kategoricky nemožné použiť elektrolytické kondenzátory (spoznáte ich podľa menších rozmerov, s rovnakou kapacitou a označení plus a mínus na skrinke). V dôsledku aplikácie - tepelné zničenie. Na tieto účely výrobcovia špeciálne vyrábajú nepolárne kondenzátory pre prácu v obvode striedavého prúdu, ktoré majú pohodlné upevnenie a ploché svorky pre rýchlu inštaláciu.
Ak požadovaný názov nie je k dispozícii, je možné ho získať paralelné pripojenie kondenzátorov... Celková kapacita sa bude rovnať súčtu dvoch kondenzátorov:
C spolu \u003d C 1 + C 2 + ... C str
To znamená, že ak pripojíte dva kondenzátory 35 μF, dostaneme celkovú kapacitu 70 μF, napätie, na ktorom môžu pracovať, bude zodpovedať ich menovitému napätiu.
Táto náhrada je absolútne ekvivalentná jednému väčšiemu kondenzátoru.
Typy kondenzátorov
Nepolárne kondenzátory naplnené olejom sa používajú na spustenie výkonných motorov kompresora.
Telo je vo vnútri naplnené olejom pre dobrý prenos tepla na povrch tela. Telo je zvyčajne kovové, hliníkové.
Najlacnejšie kondenzátory tohto typu CBB65.
Na spustenie menej výkonnej záťaže, napríklad motorov ventilátorov, sa používajú suché kondenzátory, ktorých puzdro je zvyčajne plastové.
Najbežnejšie kondenzátory tohto typu CBB60, CBB61.
Svorky na ľahké pripojenie sú dvojité alebo štvorlôžkové.
Po prijatí rozhodnutia o výmene kondenzátora na doske plošných spojov je prvým krokom výber náhradného kondenzátora. Spravidla hovoríme o elektrolytickom kondenzátore, ktorý kvôli vyčerpaniu svojho pracovného zdroja začal pre váš elektronický prístroj vytvárať abnormálny režim alebo praskol kondenzátor v dôsledku prehriatia, alebo ste sa možno rozhodli ho vložiť novšie alebo lepšie.
Výber vhodného náhradného kondenzátora
Parametre náhradného kondenzátora musia byť určite vhodné: jeho menovité napätie by v žiadnom prípade nemalo byť nižšie ako napätie vymeneného kondenzátora a jeho kapacita by nemala byť žiadnym spôsobom nižšia, prípadne môže byť o 5–10 percent vyššia (ak toto je prípustné v súlade s vašou známou schémou tohto zariadenia), ako bolo pôvodne.
Nakoniec sa uistite, či je nový kondenzátor dimenzovaný tak, aby sa zmestil tam, kde jeho predchodca zostane. Ak sa ukáže, že sú o niečo menšie v priemere a výške, nie je to nijako strašidelné, ale ak je priemer alebo výška väčšia, môžu interferovať komponenty umiestnené na tej istej doske v okolí alebo budú spočívať na prvkoch puzdra. Je dôležité vziať do úvahy tieto nuansy. Takže bol vybraný náhradný kondenzátor, ktorý vám vyhovuje, teraz môžete pokračovať v demontáži starého kondenzátora.
Príprava na postup
Teraz bude potrebné odstrániť chybný kondenzátor z dosky a pripraviť tu miesto na inštaláciu nového. K tomu budete samozrejme potrebovať a pre túto akciu je tiež vhodné pripraviť kúsok medeného opletenia na odstránenie spájky. Spravidla bude výkon spájkovačky do 40 W celkom dostačujúci, aj keď sa na doske pôvodne použila žiaruvzdorná spájka.
Pokiaľ ide o medený oplet na elimináciu spájky, ak ho nemáte, je veľmi ľahké si ho vyrobiť sami: vezmite si kúsok nie veľmi hrubého medeného drôtu pozostávajúceho z tenkých medených žíl, mierne z neho odstráňte izoláciu (vy môže teraz používať jednoduchú borovicovú kolofóniu), - Teraz tieto žily impregnované tavidlom ľahko ako špongia absorbujú spájku z nôh spájkovaného kondenzátora.
Spájkujeme starý kondenzátor
Najskôr sa pozrite na polaritu spájkovaného kondenzátora na doske: ktorým smerom je to mínus, aby ste pri spájkovaní nového nemali urobiť chybu s polaritou. Mínusová noha je zvyčajne označená pruhom. Keď je teda opletenie na odstránenie spájky pripravené a spájkovačka je už dostatočne zahriata, najskôr ho oprite o základňu jednej z nôh kondenzátora, ktorú sa rozhodnete z pájky najskôr uvoľniť.
Jemne roztopte spájku na nohe rovno cez vrkoč, aby sa vrkoč tiež zahrial a rýchlo vtiahol spájku z dosky. Ak je na nohe veľa spájky, posuňte opletenie, ktoré sa naplní spájkou, a zozbierajte všetku spájku z nohy na nej, aby noha nakoniec zostala bez spájky. To isté urobte pre druhú časť kondenzátora. Kondenzátor je teraz možné ľahko vytiahnuť rukou alebo pinzetou.
Spájkujeme nový kondenzátor
Nový kondenzátor musí byť nainštalovaný tak, aby sa dodržala polarita, to znamená, že záporné rameno bude na rovnakom mieste, kde bolo záporné rameno spájkovaného kondenzátora. Mínus je zvyčajne označený pruhom a kladná noha je dlhšia ako mínusová. Flux nohy kondenzátora.
Vložte kondenzátor do otvorov. Nie je potrebné vopred nohy skracovať. Mierne pokrčte nohy rôznymi smermi, aby kondenzátor dobre držal na mieste a nevypadol.
Teraz, keď hrotom hrotu spájkovačky zahrejete nohu v blízkosti samotnej dosky, prepichnite spájku k nohe tak, aby bola noha zabalená, navlhčená a obklopená spájkou. To isté urobte s druhou nohou. Keď spájka vychladne, stačí skrátiť nožičky kondenzátora nožnicami na drôt (na rovnakú dĺžku ako priľahlé časti na vašej doske).
Autor: elremont od 26-01-2014 Bol to jeden z tých dní, keď vám modul prežúvala mačka? Alebo možno máte starý zosilňovač, z ktorého tiekla táto nepríjemná jedovatá špina z kondenzátorov? Ak ste sa niekedy v tejto situácii ocitli, mohli by ste modul opraviť výmenou kondenzátorov. Pozrime sa na príklad, keď nahradím tento kondenzátor na DPS. Najprv trochu teórie. Čo je to kondenzátor? Kondenzátor je zariadenie na akumuláciu energie, ktoré možno použiť na vyrovnanie napätia. Každý kondenzátor má dva dôležité parametre: kapacitu a napätie. Kapacita nám hovorí, koľko energie dokáže kondenzátor uložiť pri danom napätí. Kapacita sa zvyčajne meria v mikrofaradoch (uF). Deväťdesiatdeväť percent prípadov musíte pri výmene kondenzátora použiť rovnakú alebo veľmi blízku hodnotu kapacity. Tu sa používa kondenzátor 470uF. Ak ho chcem vymeniť, potom by som mal v ideálnom prípade vziať ďalší kondenzátor 470uF. Ďalším dôležitým parametrom je menovité napätie. Menovité napätie je maximálne napätie, pri ktorom môže kondenzátor pracovať bez výbuchu. Znova si všimnite, že napätie napísané na kondenzátore znamená, že ide o maximálne napätie, ktoré možno na kondenzátor priviesť. To neznamená, že na kondenzátore bude toto napätie. Napríklad ide o 16 voltový kondenzátor. To neznamená, že sa nabíja na 16 voltov ako batéria. To znamená, že ak ho nabijete na 5 voltov, bude fungovať skvele. Ak to nabijem na 10 voltov, bude všetko v poriadku. Ak to nabijem na 16 voltov, tak to zvládne tiež. Ale ak to nabijem na 25 voltov, vybuchne to. Keď sa vrátim k nášmu príkladu kondenzátora, vidím, že je dimenzovaný na 16 voltov. Pri výmene musím použiť kondenzátor 16V alebo vyšší. Teraz sa ukazuje, že všetky kondenzátory 470 uF, ktoré mám, sú dimenzované na 25 voltov. Ale to nie je problém. Ak pôvodný obvod vyžaduje kondenzátor 16V, potom môžem použiť kondenzátor 25V, znamená to len, že mám väčšiu bezpečnostnú rezervu. Teraz si povieme niečo o polarite. Elektrolytický kondenzátor bude mať na svojej mínusovej strane vždy malý symbol mínus. Musíte sa len ubezpečiť, že polarita zodpovedá pôvodnému kondenzátoru. Ak je polarita obrátená, stane sa to. Takže teraz, keď viem polaritu, nahradím kondenzátor a pripájam ho na miesto. Na záver malé bezpečnostné varovanie. Ak ste niekedy videli týchto najviac kondenzátorov nad 200 voltov, musíte s nimi byť opatrní, aby ste im pri nabíjaní nezranili. Pamätajte, že 200V kondenzátor vás môže zabiť.
Šťastná výmena kondenzátora!
_