Для точного встановлення запалення на двигуні необхідно використовувати спеціальні прилади – стробоскопи. Їх можна придбати в автомагазинах або виготовити своїми руками. У другому випадку ви заощадите пристойну суму і зробите найбільш вдалий пристрій для вашої моделі авто.
Особливості заводських стробоскопів та принцип їх роботи
Точно відрегулювати запалювання без використання стробоскоп досить складно. Такий прилад суттєво прискорює процес налаштування, лампа сигналізує про появу іскри, що дозволяє правильно встановити кут випередження запалення. Незважаючи на те, що заводські прилади працюють ефективно та точно, багато автолюбителів не поспішають їх купувати. Головним фактором стримування можна назвати високу ціну стробоскопів. У більшості моделей використовується дорога газорозрядна лампа, її заміна дорівнює покупці нового приладу.
Сам пристрій можна зробити своїми руками, використовуючи прості та доступні матеріали. Існує кілька добрих схем виготовлення, які допоможуть заощадити на купівлі заводських аналогів. Наприклад, можна ознайомитися з цінами на найпопулярніші стробоскопи, які є у продажу:
- Multitronics C2 – 900-1000 руб.
- AstroL5 – 1300 руб.
- Focus F1 – 1700 руб.
- Focus F10 – 5600 руб.
Саморобні прилади виготовляються з ліхтариків, світлодіодів або лазерної указки. При низькій собівартості (близько 500 рублів) прилад працюватиме не менш надійно та ефективно.
Інструкція з виготовлення приладу для встановлення запалювання
Простий спосіб
У мережі є багато різних схем, практично всі їх легко збираються і не вимагають великих витрат на матеріали. Розглянемо одну з найпопулярніших схем створення стробоскопа в домашніх умовах. З деталей нам знадобиться:
- транзистор КТ315;
- тиристор КУ112А, резистори на 0,125 Вт;
- будь-який ліхтарик на діодах (діодів має 6 або більше);
- конденсатори C1;
- низькочастотний діод V2;
- реле з індексом RWH-SH-112D;
- шнур живлення завдовжки 1 метр;
- спеціальні затискачі;
- мідний провід близько 10 см.
Всі деталі можна придбати на радіоринку або спеціалізованому магазині. Як корпус для приладу можна використовувати старий ліхтарик або спалах від фотоапарата.
Схема збирання автомобільного стробоскопа в корпусі від старого ліхтарика
Використовувати цей пристрій можна не тільки для встановлення запалювання. Їм можна перевірити свічку, налаштувати роботу регулятора.
Саморобна приблуда з використанням таймера
Стробоскоп на основі таймерних пристроїв має складнішу схему. Його головна перевага у стабільних світлових імпульсах, які не залежать від напруги батареї. Прилад може працювати в режимі тахометра, для цього необхідно просто змінити положення регулятора.
Таймерні стробоскопи також можна використовувати як тахометр
Порада: У схемі краще використовувати діоди із серії КД521. Якщо ви не знайшли таймера вітчизняного виробництва, можна взяти зарубіжний аналог NE555.
Схема виготовлення приладу на світлодіодах
В основі такого пристрою лежить мікросхема 155АГ1, вона запускається імпульсами з негативною полярністю. У схемі використовують опори R1, R2, R3, які обмежують амплітуду вхідного сигналу. Необхідна тривалість імпульсів встановлюється ємністю С4 та резистором R6. При стандартних параметрах це 2 мс. Як джерело живлення використовуватиметься акумуляторна батарея автомобіля.
Світлодіодні стробоскопи мають високу надійність і можуть використовуватись навіть при яскравому денному освітленні
Відео: як зробити стробоскоп своїми руками
Як правильно налаштувати саморобку
Щоб перевірити пристрій на практиці та встановити кут випередження запалення, робимо таке:
- Прогріваємо двигун і залишаємо його працювати на неодруженому ходу.
- Підключаємо саморобний стробоскоп до джерела живлення.
- Намотуємо мідний датчик на жилу першого циліндра.
- Надсилаємо джерело світла на спеціальну мітку, яка нанесена на корпус.
- Знаходимо нерухому точку на шківі маховика.
- Щоб дві точки зійшлися, необхідно обертати корпус запалювання і зафіксувати його у певному положенні.
Насправді саморобні стробоскопи нічим поступаються заводським. Головне, правильно зібрати схему та перевірити роботу пристрою. Виготовлені стробоскопи в домашніх умовах обійдуться недорого і можуть бути легко відремонтовані при необхідності.
Однією з найважливіших умов справної роботи автомобільного бензинового двигуна є правильне встановлення кута випередження запалювання. У двигунах автомобілів ВАЗ установка кута випередження запалювання проводиться за чотирма мітками, - однією на шківі колінвала, і трьома на корпусі блоку. Зазвичай, регулювання запалювання користуються досить громіздким приладом - стробоскопом. За живленням стробоскоп підключають до акумулятора автомобіля, а третій провід - до свічкового проводу першого циліндра. При працюючому двигуні лампа стробоскопа спалахує щоразу, як тільки імпульс високої напруги надходить на свічку першого циліндра. Світло лампи направляють на мітки в результаті синхронного спалахування лампи ми бачимо чотири мітки - три на блоці і одну на шківі, яка нам здається нерухомою по взаємному розташуванню цих міток визначають правильність встановлення запалювання (мітка на шківі має бути навпроти середньої мітки на блоці, якщо це не так, потрібно виправити поворотом корпусу трамблера).
Стандартний стробоскоп досить громіздкий, важкий і тендітний прилад, в основному, завдяки газорозрядній лампі і імпульсному трансформатору, що є в ньому, але, використовуючи сучасну елементну базу, можна зробити стробоскоп трохи більше кулькової ручки.
На малюнку 1 показана схема стробоскопа, в якому замість газорозрядної лампи працює світлодіодна автомобільна лампочка на 12V (зараз такі світлодіоди-лампи стало модно встановлювати в підфарники замість ламп розжарювання).
Підключається прилад до систем автомобіля трьома проводами із затискачами «Крокодил» Два – до акумулятора, а третій до дроту 1-го циліндра. Третій «Крокодил» (підключається до проводу свічки) трохи перероблений, - його «зуби» загнуті всередину, щоб не псувати свічковий дріт, і він швидше нагадує металеву прищіпку.
Як тільки імпульс високої напруги надходить на свічку 1-го циліндра, через ємність між жилою свічкового дроту і корпусом «Крокодила-прищіпки» сплеск напруги надходить на виведення 2 елемента D1.1 (стабілітрон VD1 захищає вхід елемента від перенапруги). Одновібратор на елементах D1.1-D1.2 формує імпульс тривалість якого близько 1 mS. Цей імпульс через буферний каскад на елементах D1.3 та D1.4 надходить на базу транзистора VT1, що входить до складу імпульсного ключа VT1-VT2. Ключ відкривається та спалахує світлодіодна лампочка HL2.
Тепер про деталі схеми С1, R1 і R2 розпаяні безпосередньо в ручці «Крокодила», що підключається на провід свічки. З'єднувальний кабель, м'який екранований, довжиною не більше 50 см. Для підключення до акумулятора, звичайні дроти, як для переноски, будь-якої довжини (в розумних межах). Діод VD2 служить для захисту схеми від випадкового переполюсування живлення. Світлодіод HL1 – індикатор правильного підключення до акумулятора. Основою для приладу послужив китайський циліндричний кишеньковий ліхтарик. Усі його «начинки» (вимикач лампочка, батарейки) видалені, залишений порожній корпус та конічний відбивач. Основа відбивача трохи розширена, так щоб у нього можна було встановити світлодіодну автомобільну лампочку. У корпусі розміщена друкована плата (рис. 2), на якій змонтовано більшість деталей. У корпусі просвердлені отвори під сполучні дроти та світлодіод HL1.
Підстроювальний резистор R4 служить для встановлення тривалості спалаху HL2 такий, при якій мітка на обертовому шківі працюючого двигуна видно нерухомою і не розмазаною, але видимість, при цьому залишається достатньою.
Якщо прилад не реагує на імпульси у свічковому дроті, до якого підключений «Крокодил-прищіпка», або починає реагувати тільки при сильному стиску «Крокодила», потрібно збільшити опір R2.
Замість світлодіодної лампочки можна використовувати звичайний надяскравий світлодіод, увімкнувши його через резистор опором близько 10 Ом. Але користуватися стробоскопом буде не так зручно, тому що через меншу яскравість світла потрібно буде його розташовувати ближче до міток на двигуні.
Журнал «Радіо» Муровін С.І.
Література:
1. Н. Заєць. Автомобільний стробоскоп із лазерної указки ж. Радіо №1, 2004.
початкового моменту запалювання палива
Автолюбителі знають, яке значення має правильне встановлення початкового моменту запалювання палива в карбюраторних двигунах для гарної їзди. Пропонованим приладом можна не тільки встановлювати початковий момент запалення на оборотах холостого ходу, але і знайти свічку, що не працює, перевірити роботу котушки запалення, проконтролювати роботу відцентрового і вакуумного регулятора кута випередження моменту запалення до 3000 оборотів в хвилину. Велика частота просто небезпечна для двигуна, який працює без навантаження. Схема стробоскопа наведено малюнку 1.
Імпульси з високовольтного дроту через диференціюючий ланцюжок C1, R2 і резистор R1 запускають одновібратор, що чекає, на елементах DD1.1, DD1.2. Імпульси одновібратора тривалістю близько 1,5 мілісекунди проходять через ключовий каскад на транзисторах VT1, VT2 і включають світлодіод лазерної указки. Лазерна указка використовується з насадкою, що розширює в лінію. Це може бути насадка із зображенням людини, динозавра, риби чи птиці – головне, щоб зображення нагадувало лінію. За сонячної погоди, але в тіні, можна використовувати вказівку і без насадки, спрямовуючи промінь тільки на рухливу мітку. Без насадки яскравість лазерного променя збільшується. Нерухома мітка на корпусі двигуна при сонячному освітленні добре видно.
Друкована плата стробоскопа дана на малюнку 2 для варіанту із застосуванням мікросхеми з планарними висновками √ а та мікросхеми з висновками в корпусі DIP-14 √ б. Цифри під платою позначають місця встановлення резисторів з номером, що відповідає схемі малюнку1. Тонкими лініями позначені провідники з боку встановлення мікросхеми. З цього боку в отвори (Е-К-Б) встановлюється транзистор VT1. Транзистор VT2 та конденсатор C2 встановлюються з боку друкарських провідників. Резистор R3 для варіанта з мікросхемою з планарними висновками, так само можна поставити з цього боку друкованої плати. Друкована плата розроблена так, щоб вона помістилася в відсік батареї лазерної указки. Вхідний ланцюг (C1, R1, R2) розміщений на торці дерев'яної прищіпки для білизни (рис.3б).
Роботу плати спочатку перевірте на двигуні з будь-яким світлодіодом, підключивши його у відповідній полярності замість лазера. Указку можна розібрати двома способами – видавлюванням з боку батарейного відсіку або витягуванням з боку насадки. Викручується насадка, і під неї встановлюється відповідне кільце товщиною 1-2 мм так, щоб кільце упиралося в корпус. Потім вкручується насадка, поступово випресовуючи корпус із лазером. Якщо треба, операція повторюється з кільцем більшої товщини. Можна обійтися без кілець, підкладаючи під насадку викрутку, але тоді пошкоджуються краї алюмінієвого корпусу указки. Другим способом під кришку відсіку батареї підкладається гайка М5, М4 або будь-який інший круглий щільний предмет. Поступово, закручуючи кришку, видавлюємо корпус із лазером. Тут треба стежити, щоб не пошкодити кнопку включення лазера. Коли кнопка звільниться, її треба витягнути з корпусу. Цим способом розбирання вказівки потрібно користуватися ОБЕРЕЖНО, не докладаючи великих зусиль, оскільки можна пошкодити лазер. У розібраній указці випаюється кнопковий вимикач (рис.4).
Плата коротшає бокорізами так, щоб залишилася одна смужка друкарського провідника, яка використовувалася вимикачем. Тут треба працювати обережно, щоб не пошкодити резистор поверхневого монтажу на 68-82 Ом. Якщо ви його все-таки пошкодили – не біда. Збільште номінал резистора R5 до 270 Ом, а провідники, де стояв резистор поверхневого монтажу, закоротіть. Транзистор VT2 та конденсатор C2 встановлюються з боку друкованих провідників. Конденсатор С1 краще взяти типу КТ - трубчастий, тому що вони розраховані для роботи з великою напругою. Під мікросхему 564ЛЕ5 та транзистор КТ815 підкладіть ізолюючі прокладки з паперу або целофану. Перевірте зібрану плату, вставивши її в циліндр корпусу указки. Усередину корпусу, де стоятиме плата, вставте целофан, якщо немає штатного. Після перевірки плати на вільне проходження в корпус указки можна спаяти вказівку та плату в моноліт мідним проводом, пропущеним через отвори установки кнопкового вимикача. Можна з'єднати плату та вказівку проводом МГТФ-0,07. Обов'язково припаяйте провід плюса живлення на друкарі біля лазера, що йде на корпус, місце паяння показано на малюнку 4. Вставте плату і запресуйте вказівку в корпус.
Проводи живлення необхідної довжини забезпечте затискачами типу «крокодил» з маркуваннями або роз'ємом, що входять у роз'єм штатної переносної лампи-підсвічування. Якщо підключення до роз'єму лампи-підсвічування не однозначно, то в розрив плюсового дроту треба поставити будь-який діод плюсом до роз'єму для захисту від переполюсування. Провід, що йде на затискач до високовольтного дроту, має бути екранованим. Для безпеки роботи з увімкненим двигуном затискач до високовольтного дроту зроблений з дерев'яної прищіпки (рис.3). З пачки дерев'яних прищіпок жодної не знайшлося з отворами, що збігаються, тому краще просвердлити новий отвір Ф6 мм ближче до краю губок. Отвір легко просвердлити, якщо прищіпку затиснути в лещатах. Одна з губок прищіпки обертається жерстю, шириною не більше 3 мм або кількома витками лудженого дроту. З зовнішнього боку прищіпки кінці жерсті спаюються разом. Сюди ж припаюється конденсатор С1. Екрановане провід кріпиться на прищіпці мідною скобою. Високовольтні дроти на автомобілі можуть мати тріщини, які візуально не виявляються. Якщо струмознімач-прищіпка буде встановлена на провід з тріщиною, то станеться пробій і стробоскоп згорить. Тому необхідно струмознімач обгорнути кількома витками ізоленти або залити герметиком.
Перевірте стробоскоп на працездатність (спочатку зі світлодіодом!) та загерметизуйте корпус з боку плати та проводів, а також дільник на прищіпці силіконовим герметиком. Щоб насадка лазера не забилася брудом в бардачку автомобіля, підберіть на неї кришку від медичних бульбашок.
Працювати із стробоскопом просто. Перед роботою протріть білу фарбу на мітках корпусу та шківа колінвала. Якщо мітки не пофарбовані, то пофарбуйте їх білою фарбою – це стане в нагоді в майбутньому. Увімкніть добре прогрітий двигун на неодружених оборотах (600-800). Підключіть затискачі напруги живлення. Затисніть прищіпкою високовольтний провід першої свічки та направте лазер на нерухому мітку, розташовану на корпусі. Потім знайдіть променем лазера рухливу мітку на шківі маховика. Якщо встановлення моменту запалення на вашому автомобілі порушено, то рухома мітка може знаходитися далеко від нерухомої мітки. Поверненням корпусу розподільника запалювання досягайте збігу рухомої (на шківі колінвала) та нерухомої міток. Зафіксуйте розподільник у цьому положенні. Далі можна короткочасно збільшити обороти та спостерігати розбіжність міток. При збільшенні обертів запалення має бути більш раннє, для перевірки якого існують дві інші нерухомі мітки, розташовані через 5 градусів випередження запалення. На 3000 оборотів за хвилину кут випередження запалення для автомобілів ВАЗ має бути в межах 15-17 градусів. Не збільшуйте обороти більше 3000! Це небезпечно для двигуна та лазерної указки! Для перевірки роботи свічок запалювання по черзі затискайте прищіпкою високовольтні дроти. Якщо свічка пробиває на корпус або відбувається пропуск запалювання, спалахи лазера будуть меншою частоти. УВАГА! Не спрямовуйте промінь лазера в очі! Не забудьте, що корпус стробоскопа знаходиться під напругою плюс 13,8 вольт (або інша напруга, що видається регулятором), тому не можна класти його на корпус автомобіля з увімкненим лазером, якщо корпус стробоскопа не ізольований.
Література: Біляцький П. Світлодіодний автомобільний стробоскоп. – Радіо, 2000, 9, с. 43.
Електроніка за кермом
П. БЕЛЯЦЬКИЙ, м. Бердськ Новосибірської обл.
Радіо, 2000 рік, № 9
Відомо, наскільки важлива оптимальна встановлення моменту запалюванняпаливної суміші в циліндрах бензинового двигуна для забезпечення його максимальної потужності, економічності та правильного температурного режиму. Виконання цієї роботи без приладів потребує певного досвіду, забирає чимало часу та й точність установки може виявитися невисокою.
Простий стробоскоп на світлодіодахдозволить швидко, точно і з мінімумом клопоту встановити кут випередження запалення.
Світловипромінювачем у стробоскопічних приладах заводського виготовлення служить безінерційна імпульсна лампа, що забезпечує настільки яскраві світлові спалахи, що встановлювати випередження запалення можна навіть в умовах великої зовнішньої освітленості. На жаль, термін служби імпульсних ламп невеликий, та й придбати нову, потрібного типу, непросто.
З появою на ринку вітчизняних світлодіодів із силою світла понад 2000 мкд (для порівняння - у світлодіодів серії АЛ307-М при такому ж струмі значення цього параметра 10...16 мкд) стало можливим використання їх у аматорських стробоскопічних приладах. В описуваній нижче конструкції використана група з дев'яти світлодіодів КВПД21П-К червоного свічення. Прототипом приладу став пристрій, опублікований в болгарському журналі "Радіо, телевізія, електроніка", 1988 № 8, с. 37.
Робота стробоскопа ґрунтується на так званому стробоскопічному ефекті. Суть його полягає в наступному: якщо висвітлити об'єкт, що рухається в темряві, дуже коротким яскравим спалахом, він візуально здаватиметься як би нерухомо "застиглим" в тому положенні, в якому його застав спалах. Висвітлюючи, наприклад, обертове колесо спалахами, наступними з частотою, що дорівнює частоті його обертання, можна візуально "зупинити" колесо, що легко помітити за положенням будь-якої мітки на ньому.
Для встановлення моменту запалювання запускають двигун на холостий оберт і стробоскопом висвітлюють спеціальні настановні мітки. Одна з них – рухлива – розміщена на колінчастому валу (або на маховику, або на шківі приводу генератора), а інша – на корпусі двигуна. Спалах синхронізують з моментами новоутворення в запальній свічці першого циліндра, для чого ємнісний датчик стробоскопа кріплять на високовольтному проводі.
У світлі спалахів будуть видні обидві мітки, причому, якщо вони знаходяться одна проти одної, кут випередження запалення оптимальний, якщо ж рухлива мітка зміщена, коригують положення переривника-розподільника до збігу міток. Якщо на автомобілі встановлений електронний октан-коректор, збіги міток домагаються відповідною ручкою регулювання. Про те, як підготувати двигун для цієї операції, можна прочитати у книзі "Електрообладнання автомобілів" (Довідник), під ред. Чижкова Ю. П. – М.: Транспорт. 1993.
Схема стробоскопа
Живлять прилад від бортової мережі автомобіля. Діод VD1 (див. схему на рис. 1) захищає стробоскоп від помилкової зміни полярності напруги живлення.
Ємнісним датчиком приладу служить звичайний затискач "крокодил", який причіплюють на високовольтний провід першої запальної свічки двигуна. Імпульс напруги датчика, пройшовши через ланцюг C1R1R2. надходить на тактовий вхід тригера DD1.1 включеного одновібратором.
До приходу імпульсу одновібратор перебуває у вихідному стані, прямому виході тригера - низький рівень, на інверсному - високий. Конденсатор СЗ заряджений (плюс з боку інверсного виходу), він заряджається через резистор R3.
Імпульс високого рівня запускає одновібратор, при цьому тригер перемикається і конденсатор починає перезаряджатися через резистор R3 з прямого виходу тригера. Приблизно через 15 мс конденсатор зарядиться настільки, що тригер знову переключений в нульовий стан по входу R.
Таким чином, одновібратор на послідовність імпульсів ємнісного датчика реагує генерацією синхронної послідовності прямокутних імпульсів високого рівня постійною тривалістю близько 15 мс. Тривалість імпульсів визначають номінали ланцюга R3C3. Плюсові перепади цієї послідовності запускають другий одновібратор, зібраний за такою самою схемою на тригері DD1.2.
Тривалість імпульсів другого одновібратора – до 1,5 мс. На цей час відкриваються транзистори VT1 – VT3, що становлять електронний комутатор, і через групу світлодіодів HL1 – HL9 протікають потужні імпульси струму – 0,7...0,8 А.
Цей струм значно перевищує паспортне значення максимально допустимого імпульсного прямого гоку (100 мА), встановленого для світлодіодів. Однак, оскільки тривалість імпульсів мала, а їх шпаруватість у нормальному режимі не менше 15. перегріву та виходу з ладу світлодіодів не відзначено. Яскравість спалахів, яку забезпечує група з дев'яти світлодіодів, виявляється цілком достатньою для роботи зі стробоскопом навіть вдень.
Для того щоб переконатися в надійності приладу, був проведений контрольний електропрогін світловипромінювача при струмі імпульсу 1 А протягом години. Всі світлодіоди витримали випробування, при цьому їхнє перегрівання не було виявлено. Зауважимо, що зазвичай час користування приладом не перевищує п'яти хвилин.
Експериментально встановлено, що тривалість спалахів має бути не більше 0.5...0.8 мс. При меншій тривалості збільшується відчуття нестачі яскравості освітлення міток, а при більшій - збільшується їхня "розмитість". Необхідну тривалість легко підібрати візуально під час роботи зі стробоскопом підстроювальним резистором R4. вхідний під час ланцюг R4C4 другого одновібратора.
Призначення першого одновібратора – захистити світлодіоди від виходу з ладу при випадковому збільшенні частоти обертання колінчастого валу двигуна у процесі користування стробоскопом. Зазвичай установку кута випередження запалювання проводять на оборотах двигуна, близьких до неодружених. Якщо частота іскроутворення збільшуватиметься, почне зменшуватися шпаруватість спалахів (бо їх тривалість фіксована). При великій частоті іскроутворення виділення тепла у світлодіодах може стати надмірно більшим, що призведе до виходу з ладу.
Тривалість імпульсів першого одновібратора обрана такою, щоб при досягненні частоти обертання колінчастого валу близько 2000 хв -1 шпаруватість вихідних імпульсів цього одновібратора наблизилася до 1. При подальшому збільшенні вхідної частоти робота тригера DD1 виходить з синхронізму з нею і одновібратор починає . Усереднена частота спрацьовування другого одновібратора в цьому режимі суттєво менша за небезпечну межу.
Резистор R9 сприяє більш повному закриванню потужного транзистора VT3 в пауз між спалахами. Цей транзистор необхідно вибрати з мінімальною напругою насичення колектор-емітер, тоді набагато легше буде забезпечити необхідну яскравість спалахів.
Якщо яскравість виявиться все ж таки недостатньою, можна спробувати зібрати вихідний транзисторний комутатор за схемою, показаною на рис. 2. У цьому випадку, до речі, буде на безпечному рівні обмежений колекторний струм транзисторів VT1 і VT2.
Резистори R6-R8 обмежують струм через світлодіоди. Конденсатор С2 пригнічує імпульси напруги ланцюга живлення приладу, що можуть викликати збої в роботі тригерів. Резистор R5 обмежує базовий струм транзистора VT1.
Мікросхему К561ТМ2 можна замінити К176ТМ2. а також на 564ТМ2 з урахуванням особливостей її корпусу. Замість діода КД209А підійде КД208А. але найкращий результат дадуть діоди КД226А, КД213А-КД213Г, КД2997В, КД2999В, так як у них менше пряме падіння напруги. Підстроєний резистор - СПЗ-196 або СП5-1. Конденсатори – КМ-5, К73-9 або інші; С1 має витримувати напругу до 200 В.
Транзистори КТ315Б можуть бути замінені будь-якими серіями КТ3102. КТ342, а КТ815А – будь-яким із серій КТ815, КТ817.
Провідник від датчика до приладу має бути не надто довгим та обов'язково екранованим, оскільки чутливість приладу дуже висока. Вимикач SA1 – будь-який автомобільний або тумблер ТВ2-1.
Стробоскоп найзручніше зібрати в пластмасовому корпусі від кишенькового ліхтаря. Світлодіоди монтують на диску товщиною 1 мм із фольгованого склотекстоліту впритул один до одного, кріплять диск на місце лампи ліхтаря. Ручку резистора R4 можна вивести на одну зі стін корпусу поблизу від вимикача живлення SA1.
Правильно зібраний прилад налагодження не вимагає. Потрібно тільки встановити оптимальну яскравість освітлення і чіткість міток резистором R4.
Власники карбюраторних автомобілів не з чуток знайомі з труднощами процесу регулювання запалення. Зазвичай, це робиться на слух, що не дуже зручно. Використовуючи стробоскоп, це можна полегшити. Однак промислові пристрої досить дорогі, тому багато хто виготовляє стробоскоп для запалення своїми руками.
Недоліки промислових моделей
Промислові пристрої мають певні недоліки, через які корисність приладу дуже сумнівна.
Для початку, ціна на них буває цілком суттєвою. Наприклад, сучасні цифрові моделі обійдуться автолюбителю 1000 р. Більш функціональні моделі стоять вже від 1700. Просунуті стробоскопи коштують близько 5500 грн. Чи потрібно говорити, що автомобільний стробоскоп (своїми руками зроблений) обійдеться автолюбителю в 100-200 рублів.
Часто у заводських пристроях виробник застосовує особливо дорогу газорозрядну лампу. Лампа має певний ресурс, а через якийсь час її доведеться замінити. А це само по собі рівносильне придбання нового заводського пристрою.
Чому варто робити стробоскоп своїми руками?
Недоліки заводських та технологічних пристроїв підштовхують автолюбителя до самостійного виготовлення цього пристрою. Крім того, набагато дешевше за вартістю оснастити обладнання світлодіодами замість дорогої лампи. Як джерело діодів чи донора підійде звичайна лазерна указка чи ліхтарик.
Інші деталі також обійдуться в копійки. Особливих інструментів у своїй не знадобиться. Бюджет процесу виготовлення стробоскопа складе трохи більше 100 рублів.
Як зробити стробоскоп своїми руками?
Схем і варіантів виготовлення існує безліч. Однак у більшості проектів зі створення цього гаджета схожі. Давайте подивимося, що знадобиться для збирання.
Нам знадобиться простий транзистор КТ315. Його легко можна знайти в старому радянському приймачі. Позначення може трохи відрізнятися, але це не біда. Тиристор КУ112А можна без проблем видобути з блоку живлення старовинного телевізора. Там можна знайти резистори невеликих розмірів. Оскільки ми робимо світлодіодний стробоскоп своїми руками, то, звичайно, знадобиться світлодіодний ліхтар. Для цього краще придбати найдешевший з Китаю. Крім цього, потрібно запастися конденсатором до 16 В будь-яким низькочастотним діодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, екранованим проводом 0,5 м завдовжки, а також невеликим шматком мідного дроту.
Збираємо прилад
Схема невелика, а розмістити її можна прямо в тому самому китайському ліхтарі. Так, через отвір у ліхтарику ззаду бажано пропустити дроти для живлення пристрою. На кінцях проводів краще запаяти крокодили. У бічній стіні потрібно зробити отвір, якщо його вже не зробили китайці. Через цей отвір буде прокладено екранований провід. На зворотному кінці необхідно заізолювати обплетення і припаяти цей шматок мідного дроту до основної жили дроту. Це буде датчик.
Схема пристрою та принцип роботи
Після подачі струму через дроти живлення конденсатор дуже швидко зарядиться через резистор. Коли буде досягнутий певний поріг заряду, через резистор напруга надходитиме на контакт транзистора, що відкривається. Тут спрацює реле. Коли реле замкнеться, воно створить ланцюг із тиристора, світлодіода та конденсатора. Потім через дільник імпульс потрапить на вивід тиристора, що управляє. Далі тиристор відкриється, а конденсатор розрядиться на світлодіоди. В результаті стробоскоп, виготовлений своїми руками, яскраво спалахне.
Через резистор і тиристор базові виведення транзистора з'єднується із загальним проводом. Через це транзистор закриється, а реле відключиться. Час світла світлодіодів збільшується, оскільки контакт розривається не відразу. Але контакт розірветься, а тиристор буде знеструмлений. Схема повернеться в базове положення, доки не надійде новий імпульс.
Змінюючи ємності конденсатора, можна змінювати час світіння. Якщо вибрати конденсатор більшої ємності, то світлодіодний стробоскоп, виготовлений своїми руками, буде яскравіше і довше світитися.
Прилад на мікросхемі
Основною деталлю цієї нескладної схеми є мікросхема типу DD1. Це так званий одновібратор 155АГ1. У цій схемі він запускається лише від негативних імпульсів. Керуючий сигнал надійде на транзистор КТ315, а він сформує ці негативні імпульси. Резистори 150 К ОМ, 1 К ОМ, 10 К ОМ, а також стабілітрон КС139 працюють як обмежувачі амплітуди вхідного сигналу із запалювання авто.
Конденсатор 0,1 мФ разом із опором в 20 КОм зададуть потрібну тривалість імпульсів, які будуть сформовані мікросхемою. За такої ємності конденсатора тривалість імпульсів буде приблизно до 2 мс.
Потім з 6-ї ніжки мікросхеми імпульси, які до цього моменту будуть синхронізовані із запалюванням машини, потраплять на базовий висновок транзистора КТ 829. Він тут як ключ. Результат – це імпульсний струм через світлодіоди.
Як запитується цей стробоскоп для авто? Своїми руками нам необхідно провести пару проводів до клем автомобільного акумулятора. Потрібно обов'язково ознайомитися з рівнем заряду АКБ.
Якщо ви правильно зберете цю просту схему, то відразу зможете побачити, як працює пристрій. Якщо раптом яскравості недостатньо, це регулюється підбором відповідного опору.
Як корпус для пристрою можна використовувати старий або китайський ліхтарик.
Ще одна схема стробоскопа
Даний стробоскоп на світлодіодах, власноруч виготовлений за таким принципом, також можна запитати від автомобільного акумулятора. Діоди дозволять створити захист від неправильної полярності. Як кріплення тут застосовується звичайний крокодил. Його потрібно причепити на високовольтний контакт першої свічки на двигуні. Далі імпульс пройде через резистори та конденсатор і прийде на вхід тригера. На той момент цей вхід вже буде включений одновібратором.
До імпульсу одновібратор перебуває у звичайному режимі. Прямий вихід тригер має низький рівень. Інверсний вхід, відповідно – високий. Конденсатор, приєднаний до інверсного виходу, зарядиться через резистор.
Високорівневий імпульс запускає одновібратор, що перемикає тригер і служить заряду конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор повністю зарядиться, а тригер переключиться у звичайний режим.
У результаті одновібратор відреагує на це синхронною послідовністю прямокутних імпульсів тривалістю приблизно 15 мс. Тривалість можна регулювати за допомогою заміни резистора та конденсатора.
Імпульси другої мікросхеми становлять до 1,5 мс. На цей період відкриваються транзистори, які є електронним комутатором. Потім через світлодіоди протікає струм. За цим принципом працює стробоскоп для авто (своїми руками виготовлений він був чи ні, не має значення – обидва пристрої світять однаково).
Струм, що проходить через світлодіоди, набагато більший, ніж паспортний. Але, оскільки спалахи недовгі, світлодіоди не вийдуть з ладу. Яскравості буде достатньо, щоб використати цей корисний прилад навіть у денний час.
Цей стробоскоп своїми руками можна зібрати в корпусі від того ж багатостраждального кишенькового ліхтарика.
Як працювати з приладом?
Зібравши за однією з наведених схем пристрій, можна просто і легко, а головне, точно настроювати запалювання на карбюраторних двигунах, перевіряти правильність роботи свічок та котушок, контролювати роботу регуляторів кута випередження.
Щоб максимально правильно виставити запалення, зазвичай виходять із того, що суміш запалюється за пару градусів до того, коли поршень прийде у верхню точку. Цей кут називається "кут випередження". Коли обороти колінчастого валу зростають, кут теж має збільшуватися. Так, цей кут виставляють на неодружених оборотах, а потім необхідно проконтролювати правильність налаштування на всіх режимах роботи агрегату.
Виставляємо запалювання
Запускаємо та прогріваємо двигун. Тепер запитуємо наш стробоскоп на світлодіодах та підключаємо датчик. Тепер необхідно спрямувати прилад на мітку на корпусі ГРМ і знайти мітку на маховику. Якщо момент порушено, то мітки будуть досить далеко одна від одної. Методом обертання корпусу ГРМ досягайте збігу міток. Коли ви виявили це положення, зафіксуйте трамблер.
Потім настав час підняти оберти. Мітки розійдуться, проте це цілком нормальна ситуація. Ось так проводиться налаштування запалення із використанням стробоскопа.
Отже, ми з'ясували, як виготовляється стробоскоп на світлодіодах своїми руками.